Pocket Protest (en LM386 Amp i ett 9v batterihölje): 18 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

Oavsett om du arbetar med elektronik, vill testa den där högtalaren, kolla in en snygg radio på ett bytesmöte, vill tvålboxa ondskan med tvålboxning eller sitta på gathörnet och sjunga din blues …

Tja, ibland behöver du bara en enkel, lättanvänd förstärkare! Jag tar med världen Pocket Protest (en LM386 -förstärkare i ett 9v batterihölje) Pocket Protest körs på ett standard 9 volt batteri av rektangel typ i ett par timmar och kan driva en 4 - 8 ohm högtalare ganska enkelt, medan den hela tiden är innesluten i ett 9 -volts batterihölje Watt -effekten är låg, men eftersom det inte finns någon filtrering eller förbättring är ljudet som kommer ut ganska brash … Det är en burk som körs av ett 9V -batteri, och det låter som det också! Även om wattalet är lågt blir ljudet av "bullhorn" -kvalitén tillräckligt högt för att vanliga människor måste prata med nästan skriknivåer för att kunna tala över enheten Här är en video av brödbrädetestet som nämns i steg 9, med en riktigt platt liten 25 watt 8 ohm högtalare, det var cirka 30% volym, vilket var tillräckligt för att överdriva mikrofonen på kameran och min fru på andra sidan lägenheten

Steg 1: Verktyg och material

Verktyg: Pincett Wire Cutters / Strippers Hjälpande händer Lösa klippledare (krokodilklämmor att använda som minifjäderklämmor) Lödning (och ett sätt att ta bort det vid misstag) Lödkolvnål Näsa tång Liten plattskruvmejsel (juvelerarstil eller liknande) Elektrisk Drill and 3/16 inch drill bit Pencil / Paper Xacto / hobby kniv 320+ sandpapper av grus Material: 330 ohm motståndsledning, jag väljer blå, gå med en fullstor ljus LED 10k audio pot PCB -fäste 1 / 8th inch stereo PCB mount headphone jack (hona) LM386 10uf elektrolytkåpa (16 + volt) 220uf elektrolytkåpa (16 + volt) 0,1 uf keramiskt lock (med långa ledningar i full längd, köp ny) död 9 volt batteri bra 9 volt batteri Eltejp Gel Superlim Låg viskositet klar epoxy värmekrympslang (1 mm och 5 mm) 4* 5 tum trådstycken, mångfärgad 20-24 gauge rekommenderas ~ 1 fot 20-14 gauge dragkedja eller 2 ledare högtalartråd 2x alligatorklämmor (med gummijackor valfritt) Clearcoat av några typ (spray) förutom ce ramic lock, strömförsörjande batteri och krokodilklämmor, allt togs bort från annan elektronik

Steg 2: Förstärkarkrets

Fickprotesten är en grundläggande LM386 -referensdesign med några komponenter glömda eller bytta ut, det är ganska enkelt att ta ut brädan på några ögonblick Ljudkvaliteten är hård och i konfigurationen nedan kan du bara få cirka 2/3 av volymen innan ljudet är fullständigt skräp, men det är förvånansvärt högt även vid låga rattnivåer. Om du märker att vi måste knyta 6 punkter i kretsen till marken, kul va?

Steg 3: Bygga förstärkaren del 1

Ta först din PC -fäste 10K -gryta och ditt LM386 -chip Håll i krukans botten ovanpå LM386 och rikta den där stift 1 på krukan är uppradad med stift 2 på förstärkarchipet. av chipet, och stift 3 i potten ska stämma överens med stift 4 på chiponet du vet att allting stämmer med superlimet för att limma amp -chipet till botten av potten så att justeringen blir så bra du kan

Steg 4: Bygga förstärkaren del 2

Fortsätt och värm upp ditt lödkolv medan vi gör detta, vi kommer att behöva det snart. Böj stift 1 och två av grytan ner mot chipet, jag tyckte att det var lätt att böja tapparna platt mot grytans hölje med hjälp av den trubbiga änden av min pincett. Använd sedan din pincett för att böja spetsarna till en L -form och sedan upp och över krukans stift. du kommer att behöva göra detta för både stift 2 och 3 på chipet, var försiktig, dessa saker är spröda som det är och jag använder ett spånat chip så lura inte för mycket. Böj slutligen den tredje stiftet och bort från chipet, igen platt som möjligt mot potten, är den här stiften vår ljudingång.

Steg 5: Bygga förstärkaren Del 3

Ta tag i ditt nu heta lödkolv och lödspån 3 och grytstift 2 tillsammans Ta sedan en av dina 5 tum långa trådar, ta bort en fjärdedel av änden, vrid den tätt och tänd änden. Tenn också den tredje stiftet i grytan Slutligen använder du pincetten för att hjälpa / hålla tråden att återleda tråden och grytstiftet för att göra en säker anslutning

Steg 6: Bygga förstärkaren Del 4

Nu måste vi ta en ny komponent, 0,1 uf keramiklock Detta är en av få artiklar (bortsett från strömkällan) som måste ha ganska långa ledningar, och de flesta borttagna föremålen har riktigt korta ledningar oftast tjockleken på PCB och inte mycket annat. Vi behöver de långa ledningarna eftersom själva komponenten kommer att monteras på sidan av potten / chipkombinationen och den måste komma i kontakt med stiften 7, 4 och 2 som är på motsatta sidor av chipet. Först ta din nåltång och håll lockets ledare i dem så nära basen som möjligt utan att spricka den yttre beläggningen, böj sedan locket uppåt i en 90 graders vinkel. Lägg sedan locket på undersidan av LM386 -chipet, där lockets skivdel vilar på änden och pekar i samma ände som förstärkarens stift 1 & 8 och uppåt till grytans vred. Använd sedan din nåltång eller pincett som en paus, böj en ledning på lock för att para ihop med stift 2 på chipet. Slå nu lockets ledning tillbaka runt i en U forma och löd U -slingan till stift 2. När den har lödts böj den återstående ledningen så att den passar ihop med stift 4 på chipet Böj slutligen stift 4 på chipet över den återstående ledningen, på chipets underdel, löd sedan och kläm fast Jag lovar dig att det var den mest komplicerade delen av hela projektet! För den andra ledningen på locket, böj helt enkelt stift 7 på samma sätt som stift 4, löd och klipp fast ledningen

Steg 7: Bygga förstärkaren Del 5

Därefter måste du i den andra änden av förstärkaren (stift 4 & 5) placera din elektrolytkondensator på 220uf där den positiva (+) sidan ligger i linje med stift 5 och limma fast den på sidan av förstärkaren och potten Böj stift 5 över lockets ledning och på magen på förstärkarkretsen, sedan lödning Löd sedan en 5-tums tråd till den tydligt markerade negativa (-) sidan av locket, detta är vår ljudutgång Böj slutligen stift 6 på förstärkarchipet upp mot potten, det här är vår effekt + (stift 2 slipas), och få en 5 tum lång tråd (jag föreslår röd eftersom detta är ström) och tina stiftet, tina tråden och återflöda ihop till en säker anslutning

Steg 8: Bygga förstärkaren Del 6

Den sista kondensatorn, 10uf elektrolytiken måste anslutas till stiften 1 och 8, och detta är rent valfritt. Med denna kåpa på plats har chipet en förstärkning på 200 och mycket förvrängning, men även vid halv volym är det ganska sjukt högt med inte så dålig förvrängning Utan locket har chipet en förstärkning på 20, vilket är ganska tydligt hela vägen upp till full volym, men det är ungefär lika högt som en riktigt billig liten radio eller telefonsvarare (det är där detta chip kom ur) Om du bestämmer dig för att avstå från locket, klipp bara av stiften 1 och 8 Om inte … Lägg locket på magen på förstärkarkretsen där den positiva (+) sidan möter upp stift 1 på förstärkarkretsen och den negativa (-) sida parar sig med stift 8 på förstärkarkretsen och löd de 2 anslutningarna Slutligen löd en 5 tums tråd (jag använde svart) till stift 2 på förstärkarkretsen med samma tenn-, tenn-, återflödesprocess. Detta är vår gemensamma / jordade ledning för kretsen

Steg 9: Slutligen klar med förstärkaren

Vid denna tidpunkt är du tekniskt klar, du ska ansluta förstärkaren (jag använde en brödbräda) och se till att den fungerar Kretsen går på ~ 4 volt till ~ 12 volt utan problem Anslut ström och jord, anslut en högtalare till utgången och jorda den andra sidan till strömförsörjningen Anslut en ingång till ingången, um väl, och jorda ljudets negativa (-) till strömförsörjningen Om allt gick bra borde du ha en fungerande förstärkare, med en hel del motorbåtar. runt med detta fann jag att om jag sätter en lysdiod mellan den positiva (+) och den negativa (-) sidan av strömförsörjningen skulle det krossa motorbåten. Detta gör en bra brödbräda / hobbiest förstärkare, och helt ärligt var det långt som jag var förberedd att gå…. Sedan tillkännagav Instructables tävlingen "Pocket sized" Men nu är detta långt bortom fickstorleken, men det är inte särskilt fickvänligt. Det kan lätt fastna i fickan och slita isär något viktigt, och uppriktigt sagt kan vi inte ha det. Så framåt bestämde jag mig för att jag kunde passa förstärkaren, lysdioden och ljuduttaget inuti ett 9 volts batterihölje, vilket gör det fickvänligt

Steg 10: Casing It Up del 1

Det första du ska göra är att förstärka förstärkaren mot batterihöljet, se till att den faktiskt passar Nästa sak att göra är att slå in förstärkarkretsen ordentligt i eltejp, detta förhindrar att allt går kort på batterifodralet När vi vet att det kommer att passa, det är bara en enkel sak att göra det bra ole 9v batterihacket på ditt döda batteri Använd ett par trådskärare för att dra upp den icke -terminala änden av metallhöljet, använd sedan din platta skruvmejsel för att böja resten av änden uppåt så att du kan ta bort kartongen och batteriinnehållet Spara kartongen med batteripolerna och skalet på batteriet, resten kan kasseras på rätt sätt

Steg 11: Casing It Up del 2

Ta först tag i hörlursuttaget och ta ut det, det ska finnas 3 stift, en är ljud vänster +, den andra är ljud höger +, den sista stiftet slipas, med hjälp av en mätare sond ut vilka stift som går till vilka delar av uttaget, att ansluta en hörlurskabel gör det här snabbt och enkelt Tillbaka till förstärkaren, vi måste trimma lite kabel, lägga till ett ljudingång och ljudutgångsledningar Börja med att ta din vanliga / jordade kabel (svart i mitt fall) och trimma den där det finns är cirka 2 tum som sticker ut ur den nu tejpade förstärkarenheten, ta bort cirka 1/4 tum från änden och vrid upp den Nästa med biten du precis klippte av, ta bort cirka 1/4 tum från änden och gris den tillbaka till den vanliga tråden, i princip splitsa tråden du precis klippte ihop, och löd sedan grisstjärtan till marken på ditt hörlursuttag. Detta uttag (som de flesta) har marken lindad runt utsidan av uttaget, jag valde att lödda jordanslutningen ovanpå uttaget och klippa av markstiftet. Det finns bara ytterligare en anslutning till hörlursuttaget, ljud ingång till förstärkaren (i mitt fall den orange ledningen). Börja med att böja L- och R -anslutningarna inåt och över varandra. Trimma sedan ljudet i kabeln till cirka 2 tum, ta bort ungefär en fjärdedel tum och löd L- och R -stiften till denna tråd Slutligen sluta upp det hela i eltejp, det här behöver inte vara vattentätt, men tillräckligt när det när vi översvämmar höljet med epoxi inte fyller i hörlursuttaget.

Steg 12: Casing It Up del 3

Ta din dragkedja / högtalarkabel och dra isär cirka 3 tum av den. Kläm fast ena sidan av dragkedjan (om din är markerad använd + sidan) där det är cirka 2 tum kvar. Klipp också ut din ljudutledning (gul i mitt fall) till cirka 2 tum lång, ta bort en kvarts tum av både ljudutgångstråden och den korta tråden som du precis gjorde ovan. Luta en tum på 5 mm värmekrymprör över en tråd och ta det ur lödningsvärmens väg, vrid ihop de två trådarna med hjälp av en in line -skarv och löd. https://www.instructables.com/id/Master_a_perfect_inline_wire_splice_everytime/ Skjut värmekrympslangen tillbaka över leden och värm tills tajt. Löd sedan slutligen några krokodilklämmor till andra änden av tråden så att du kan ansluta din högtalare.

Steg 13: Casing It Up del 4

Var nere på de sista elektronikanslutningarna! Ta tag i kartongbatteriets terminal till ditt bra 9 volts batteri där det snäpper fast ordentligt och markera toppen av kartongbatteriets terminal med rätt polaritet (ta bort från batteriet innan du fortsätter) Ta sedan tag i din 330 ohm motstånd, och håll motståndet där det sitter mitt emellan men bort till sidan av baksidan av batteripolerna. böj 1 ledning för att koppla ihop med den negativa (-) terminalen Skaffa nu din LED, se till att du vet vilken sida som är anod (+) ledningen, placera den där anoden (+) på LED: n över den positiva (+) batteripolen en hylsa med 1 mm krympslang över denna ledning, det gjorde jag inte och det blev huvudvärk Böj sedan en L -form så att den sitter med en "fot" på baksidan av den positiva (+) batteripolen Ta sedan katoden på lysdioden och böj en U -form runt den icke böjda änden av motståndet, klämman och lödet

Steg 14: Casing It Up del 5

Nu måste vi lödda allt till batteripolerna. 2: a kabeln i blixt- / högtalarkabeln, ena änden av motståndet och tråden som kommer från hörlursuttaget måste alla lödas till den negativa (-) sidan av batterieterminalen Anoden på led, och förstärkarens ström i stift (röd ledning i mitt fall) måste lödas till den positiva (+) sidan av batteripolen Använd också lödet för att plugga upp hålen i batteripolerna, vi vill inte att epoxi ska köras ur botten

Steg 15: Hölje det upp del 6

Nu när du har allt kopplat upp, bör du gå vidare och testa det, om allt fortfarande fungerar är det dags att komprimera det så att det passar inuti 9 -voltsbatteriet. Böj försiktigt och vik ihop trådarna till en rektangulär form, ratten, högtalarutgångarna och lysdioden måste peka mot toppen. Hörlursuttaget måste peka ut åt sidan på den negativa terminalens sida. Använd det tomma batterihuset som en guide

Steg 16: Hölje det upp del 7

Håll kretsen mot fodralet på sidan så att du kan se var du ska borra ett hål för hörlursuttaget och markera det med en skärpa, det finns en söm på batteriskalet på ena sidan, använd sidan utan söm eller skalet kanske inte håller ihop medan du borrar. Ta ut din borr och 3/16 tum borr och borra hålet där det är markerat. Stoppa sedan in kretsen i 9 volts batteriskal, terminalerna ska vara på den ände som vi inte vikade uppåt när du tar isär batteriet. Använd din lilla skruvmejsel för att försiktigt sticka ut hörlursuttaget genom hålet på sidan av fodralet. Lägg till en droppe superlim runt hålets yttre kant och domkraften för att hålla den på plats för tillfället. Applicera också en pärla med superlim runt läppen på terminaländen på batteriskalet, använd din nåltång för att hålla terminalerna tätt mot skalet, också för att hålla dem på rätt plats för tillfället. Slutligen testade jag allt igen för att se till att jag inte av misstag gick sönder eller kortade något medan jag tryckte på hörlursuttaget med skruvmejseln. Tänk på att den enda Det som håller strömkontakterna och hörlursuttaget på plats är en tunn pärla med superlim, men det är bra att göra ett sista test eftersom nästa steg är att omsluta saken i en plaststen

Steg 17: Casing It Up del 8

Nu när det är inuti höljet måste vi göra det permanent, det enklaste sättet att göra det är att hälla lite expoy inuti skalet och låta det härda upp. Vid mitt arbete har de lite epoxi som torkar kristallklart på cirka 12-24 timmar, och har en viskositet av lönnsirap, och det är perfekt. Men jag kunde inte vänta till måndag och använde en 1+ år gammal "5 minuet" epoxi, vilket var helt fel. Till att börja med är den gul som färgar den blå lysdioden Nästa är den mycket tjockare (som tjock honung) så du måste hälla riktigt långsamt för att undvika stora luftfickor eller sticka ut dem med en tandpetare Och sedan dess 5 min inställda tid måste du arbeta snabbt medan det gick långsamt, det slutade med att bli en stor röra, och jag är inte nöjd med resultaten, så få en bra klar och tunn epoxy. Tanken här är att fylla hela tomrummet med epoxi så att det bildar en solid plaststen inuti skal och håller allt från att röra sig

Steg 18: Casing It Up Final

När din epoxi är klar helt kan du använda en kniv för att städa upp genom att skrapa droppar och vad inte av vredet eller skalet När jag äntligen blev klar med det var skalet en sån röra att jag använde 330 kornpapper för att slipa av limrester och originalfärgen. Skalet är stål och skulle rosta om det lämnades i detta tillstånd, jag valde att slå det med ett polerhjul för att ta bort några av slipmärkena och spraya en klar kappa över det, naturligtvis kan du måla det hur du vill. du har det, det tog ganska mycket tid och tålamod men totalt sett är det inte så svårt. Jag hoppas att du gillade detta instruerbart på en liten användbar förstärkare och om du har några frågor eller kommentarer, vänligen meddela migTackOsgeld!