Bygg en musikstudio i ett hyreshus: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Det finns hela böcker skrivna om detta ämne, och även några andra instruktioner - men eftersom varje projekt är unikt är det till hjälp när du planerar din egen studio att se så många olika lösningar som möjligt.

Du kan inte bygga en ljudstudio utan att först förstå någon teori: rik_akashian diskuterade denna fråga. Den viktigaste delen att förstå är att ljudisolering (blockering av ljudet, så att andra inte hör dig och du inte hör dem) skiljer sig mycket från ljudbehandling (får ditt rum att låta bra). Eftersom denna studio byggdes för att blanda ljud och musik för film och TV i ett bostadshus i NYC, måste både ljudisolering och behandling vara nästan perfekt. Det måste också se bra ut för kunderna … på en mycket snäv budget. I denna instruerbara snarare än en handledning om själva konstruktionen kommer jag att diskutera designen, med länkar till det material jag använde eller andra resurser. Det här är inte latskap, jag lovar! Jag tycker bara att det är mer användbart. Jag antar att om du bygger din studio har du grundläggande konstruktionskunskaper.

Steg 1: Planering för buller, värme och kraft

Du behöver inte bara oroa dig för ljud från din studio, men beroende på din utrustning behöver du oroa dig för bullret från din utrustning. Eftersom vår studio är ett ombyggt sovrum, hade vi en garderob som vi enkelt kunde isolera och göra om till ett "rum" för utrustning- men då blev värmehantering en viktig fråga. Kör 3 datorer i en liten sluten garderob så kraschar de inom några timmar. Eftersom vi gjorde en tarmrenovering kunde vi sätta in centralluft, men det kunde inte vara vanlig AC. Luftföraren placerades så långt bort från studion som möjligt, och kanalerna var överdimensionerade och hade några extra böjar. Samma mängd luft cirkulerar, men eftersom det flödar långsammare hör vi inte den rusande luften. En ventil leder till studion, den andra in i utrustningsskåpet. En annan skillnad med vanlig AC är returluften. Eftersom vårt rum är helt förseglat var vi tvungna att inkludera ventiler för att släppa ut luften, snarare än att förlita oss på sprickor runt dörren. Att göra detta med ett tunt, flexibelt aluminiumrör skulle ha slagit ett stort stort hål i vår ljudisolering, så vi använde 50 fot isolerat rör istället, vrider det och vrider det så mycket som möjligt: luft kommer ut, men ljud kan inte ta sig igenom. Det finns en annan lösning om du inte kan släppa in centralluft: ett kanalfritt system som det här är ganska tyst och relativt lätt att glida in var du än behöver det. Du behöver bara ha tillgång till utomhusutrymme för kompressorn. Glöm inte att planera för ström! Använd dedikerade linjer om det alls är möjligt. Planera var din utrustning kommer att vara och räkna ut hur mycket kraft den kommer att dra. Värme och kraft är inte områden för skärning av hörn. Medan dina väggar är öppna, tänk på andra ledningar också. Ett trådlöst datornät fungerar inte bra i din studio om du bygger det ordentligt, så det är en bra idé att sätta i några cat6 -kablar. Vi har ett piano i vardagsrummet som vi visste att vi skulle spela in, så vi körde ett par digitala ljudkablar från utrustningsskåpet till en garderob bredvid pianot. Det är fantastiskt att kunna göra inspelningar utan att slingra mikrofonkablar överallt för att alla ska snubbla över. En annan sak att tänka på är belysning: Jag litar inte på lysrör eftersom några av dem surrar och jag har försökt eliminera all glödlampa (plus att glödlampan är varm och det finns tillräckligt med värmealstrande utrustning i en studio som det är ….) Det uppenbara svaret är LED. Detta ljus kan ytmonteras, vilket gör det att föredra när det gäller ljudisolering. Du vill undvika att använda en burk som kommer att sätta ett stort hål i taket (och ljudisolering).

Steg 2: Ljudisoleringsteori

Den frustrerande delen med ljudisolering är att du inte kommer att veta hur bra det är förrän arbetet är klart. Detta eftersom ljudisolering bara är lika bra som den svagaste länken. Du kan ha en bra vägg med fjädrande kanal, dubbla dubbar konstruktion och quietrock, men sätt en vanlig tunn dörr på den och det hela kommer att ha samma usla ljudklassificering som dörren. Bor ett enda 1/4 hål genom samma vägg och allt ljudisolering är förstört. Om du borrar en skruv hela vägen genom en neoprenpuck till tappen nedan har du slösat bort din tid och pucken. Ett sätt att förstå ljudisolering är att skilja mellan två typer av ljud: stöt och luftburet. För att minska överföringen av luftburet ljud behöver du massa. För att minska slagljudet (som i fotspår, hammare, etc.) behöver du luft, dvs isolering. Så den perfekta lösningen är ett rum i ett rum: flytande golv, väggar och tak frikopplade från byggnadens struktur och från varandra. Du vill ha små 1/4 tum mellanrum överallt så att ljudvibrationer inte kan överföra från väggar, till golv, till tak nedanför, då måste du fylla de luckorna med något som kommer att täta dem helt och förbli elastiska, till exempel akustisk tätning. Du vill att dina väggar, golv och tak ska vara tunga. Du kan antingen använda flera lager plåt eller till och med MDF och släta ett dämpande lim mellan dem som Greenglue eller köpa färdiga lösningar som Quietrock. Naturligtvis, eftersom detta är ljud, blir det mer komplicerat än så. Andra faktorer måste beaktas, den mest kontraintuitiva är tanken på trippelbladseffekten. Den här artikeln förklarar det vackert, men det handlar om ett enkelt faktum: en vägg med två (eller flera) hålrum kommer att fungera mycket sämre än en vägg med en. De flesta väggar i lägenheter eller bostäder har ett hålrum, så om du fäster en fjädrande kanal till en befintlig vägg och lägger till ett lager plåt kan du faktiskt sänka ditt STC -betyg (naturligtvis förenklar det här igen: du kan blockera mer högt frekvenser men de låga frekvenserna, de du verkligen vill stoppa, går lättare igenom). Antingen måste du riva ena sidan av väggen för att fästa din fjädrande kanal på reglarna, eller så måste du lägga till lager på den befintliga väggen utan att lämna något luftutrymme däremellan. Glöm inte heller ditt golv och tak: dessa bör behandlas som väggar, både för ljudisolering och ljudbehandling. Du kan inte bara ljudisolera en del av ditt rum: på grund av ljudledning leder det bara inte till att bygga en enda vacker ljudisolerad vägg.

Steg 3: Ljudisolerande fallstudie: Väggar

Eftersom det här rummet är relativt litet måste vi göra några kompromisser: vi kunde inte bygga ett komplett rum i ett rum eftersom vi inte skulle ha haft tillräckligt med utrymme kvar för 5.1 -surroundljudsystemet. Vi var inte alltför oroliga för vår granne eftersom hennes kök gränsar till studion. Vi var oroliga för den äldre damen på övervåningen som är nästan döv och spränger opera eller Jerry Springer, och vi oroade oss för att subwoofern skulle störa vår granne på nedervåningen. I vår egen lägenhet har vi två mycket högljudda pojkar och en beagle att ta itu med. Sökande på Craigslist hittade jag någon som hade beställt för många ark Quietrock 525 så jag köpte hans rester för en tredjedel av priset. Detta är en utmärkt produkt men dess kostnad kan öka om du måste köpa den ny. Den är mycket tyngre än plåt och är skiktad med inbyggd dämpning. De plåtar jag fick har samma ljudvärde som 8 staplade lager av vanlig plåt (men det här är inte riktigt så bra som det verkar: 8 lager plåt fungerar INTE 8 gånger bättre än ett enda lager …). Vi laminerade den befintliga gipspartitionen bredvid grannens kök med Quietrock med hjälp av Greenglue, och vi har inte hört en enda gryta sedan dess. På den motsatta väggen rev vi ner ena sidan av gipspartitionen, fäst fjädrande kanaler på dubbarna och använde isoclips, återigen, hittade för en bråkdel av den ursprungliga kostnaden via Craigslist, för att flyta en ny Quietrock -partition. Vi var noga med att lämna ett litet gap mellan denna skiljevägg och de andra väggarna, golvet och taket, som vi senare fyllde med akustisk tätning. Om du gör detta system med butiksköpta material blir det väldigt dyrt. Om du inte har lika tur som jag hittade erbjudanden, kolla in det här instruerbart för en billigare konstruktionsmetod. Inuti väggen lägger vi ett lager Ultratouch, isolering gjord av återvunnen bomull. Du måste bära andningsskydd när du installerar detta, men det är fortfarande mycket grönare, hälsosammare och trevligare att arbeta med än glasfiber. Det kommer inte att klia. Jag tror också att det är bättre för ljud, men det är bara min subjektiva åsikt, jag har inte sett några studier. Vi var noga med att lämna ett luftgap och INTE att stoppa väggen full. Syftet med isoleringen är inte direkt ljudisolering, snarare ljudabsorbering. Vi vill förhindra att hålrummet inuti väggen fungerar som en ekokammare (vilket skulle förstärka ljud på samma sätt som en akustisk gitarr gör). Att använda mindre isolering och lämna ett luftgap kommer att vara ljudisolerat bättre än att stoppa väggen full. Fönsterväggen ser ut mot en relativt tyst innergård så vi inte ljudisolerade själva tegelväggen, men vi köpte ett ljudisolerat fönster installerat inuti fönsterkarmen. Eftersom garderoben var i vägen kunde vi inte heller behandla bakväggen. Eftersom det är en tegelvägg har det ett ganska bra ljudbetyg, men tyvärr kan vi fortfarande höra när våra grannar öppnar och stänger ytterdörrarna. Den typen av slagljud är nästan omöjligt att eliminera …

Steg 4: Veckans länk: dörren

Det är ingen idé att gå igenom alla besvär och kostnader för att bygga en stor mur om du förstör om du sätter in en vanlig dörr. När jag började undersöka mina alternativ kom jag nära förtvivlan: ett citat för en ynka STC på 41 (något bättre än en vanlig dörr) var över 1200,00 USD för en enda dörr…. En annan för en STC på 56 var över $ 6000,00, igen, för en enda dörr. Eftersom det bästa sättet att få bra resultat är att använda ett par dörrar, var detta inte ett alternativ för oss. Jag bestämde mig för att försöka lyckas med att bygga mina egna dörrar med lager av MDF och Greenglue, och speciella ljudpackningar, men jag var inte säker på resultatet, och det skulle inte bli så billigt heller. Det var då jag verkligen lyckades: på Craigslist hittade jag någon som lämnade en hyrstudio och demonterade alla dyra, anpassade inventarier. Jag fick inte bara ett par dörrar i perfekt storlek för mitt utrymme ($ 500 för 2 dörrar och karmar), men jag fick massor av vackert byggda paneler för ljudbehandling. Om det här verkar vara bara en dum tur som du inte kunde ha, tänk om igen. Du gör din tur. Jag tittade på Craigslist varje dag i månader, så när jag såg det var jag redo att hoppa. Och tyvärr med denna ekonomi går många ljudstudior upp. De är glada över att få en chans att få vad de kan för att få tillbaka en del av sina investeringar, men de brukar också ha en mycket snäv tidsfrist för att komma ur sitt utrymme - så priserna kan vara förhandlingsbara. Håll ögonen och öronen skalade, ha tålamod, flexibilitet när det gäller datum och upphämtning, och chansen är stor att du har lika mycket tur som jag hade. Dessutom kan du spara stora saker från att täppa till sopkärl … Jag hörde talas om att Sound One demonterade några ateljéer en vecka efter att deras material lades bort för att begravas på Staten Island. Det var upprörande på så många plan ….

Steg 5: Ljudisolerande fallstudie: Golv

Det rätta sättet att göra detta skulle ha varit att riva ut det befintliga golvet och underlaget, sedan att använda Uboat neoprenflytare som dessa för att flyta 2 x 4 på balkarna. Om jag sedan hade lagrat 3/8 "plywood, grönlim, quietrock, följt av mer grönlim och ytterligare ett lager 3/8" plywood, avslutat det hela med kork hade jag haft ett fantastiskt golv. Jaja. För att spara pengar använde jag dessa enkla neoprenpuckar som jag köpte från Canal Rubber på Canal Street på Manhattan och improviserade ett system för att flyta ett nytt golv ovanför det befintliga. Jag skruvade in puckarna i golvet genom mitten, lade remsor av 3/4 "plywood över dem och skruvade in plywooden i puckens hörn, var mycket noga med att INTE gå hela vägen till golvet. Jag var också försiktig entreprenörerna som hjälpte mig att bygga detta stördes mycket av den vingliga konstruktionen och försökte fortsätta att använda långa skruvar genom neopren för att dra åt plywooden på golvet nedanför. Jag blev trött på att förklara och argumentera, så istället skulle jag bara gå in på natten och byta ut alla deras skruvar … Efter att golvet byggdes hade det en fin fjädrande känsla, men det var (och är fortfarande) helt säkert och säkert. För att undvika den fruktade trippelbladseffekten I ville lägga återvunnet gummi (strimlade bildäck) som jag hade köpt på Craigslist mellan dessa remsor. Tyvärr fick coopbrädan upp mina planer och förbjöd mig att använda detta material, även om min arkitektsyster försäkrade mig om att det var lagligt. Jag använde sand istället, och nu jag har 4 fat strimlat gummi som sitter i källaren. Om någon kan hämta dem från Brooklyn skulle dessa vara perfekta för att bygga en plattform under en trumset! Jag använde resten av min Greenglue på remsorna, byggde ett plywoodgolv och avslutade det med kork - jag ska diskutera det valet på steg 8.

Steg 6: Ljudprovning Fallstudie: Tak

Det är här jag ångrar mest … När jag sa till entreprenören att jag tänkte använda MLV (Mass Loaded Vinyl) hotade han att sluta (och han skämtade bara halvt). Korrekt installerad så att den kan vibrera kommer att öka STC -värdet för alla väggar, tak eller golv - men det är både mycket tungt och slappt, vilket gör det riktigt svårt att arbeta med, särskilt i taket. Så jag gav upp den idén - jag tänkte att Quietrock, i kombination med Ultratouch -isolering, ett tappat tak, fjädrande kanaler med Isoclips skulle vara tillräckligt. Det skulle de också göra om det inte vore för min svagaste länk: AC -ventilen …. Nu kan vi fortfarande se den dämpade trollflöjten när den döva gamla damen på övervåningen är på ett särskilt festligt humör. Om jag bara hade kantat balkarna med MLV hade vi aldrig hört nattens drottning … En liten produkt gör stor skillnad, både för taket och väggarna: quietputty är som en lekdeg som du lindar runt en elektrisk låda. Jag testade både med och utan, och skillnaden var häpnadsväckande … Definitivt värt kostnaden.

Steg 7: Ljudbehandlingsteori

Det mesta jag vet om detta ämne kommer från Mitch Gallagher's Acoustic Design for the Home Studio. Det går precis in i rätt mängd detaljer för en lekman som jag. Bra förklaringar och hjälpsamma diagram så att du kan förstå svåra begrepp utan en doktorsexamen. Jag rekommenderar starkt att läsa den här boken innan du bygger din studio - men om du inte gör det är dessa onlineartiklar informativa, eller här är några goda tips (och jag hoppas att jag inte kommer att röra upp det här … jag kan inte hitta min boka längre så det här är allt minne … kommentera gärna om jag har gjort misstag): Ljud är en vibration. Vågor. Dessa ljudvågor har olika frekvenser (vågens längd) Ljud med hög tonhöjd har en hög frekvens, låga ljud har mycket långa vågor. Volymen bestäms av våghöjden. När dessa ljudvågor reser genom rymden förlorar de energi (volym). Det är därför låga frekvenser reser mycket längre sträckor och kan gå genom väggar: om väggens bredd bara är en bråkdel av ljudvågens storlek kommer den att förlora mycket mindre energi som passerar genom än om ljudvågen är mindre än vägg. Plus att ett identiskt antal vibrationer kommer att bära den låga frekvensen mycket längre än ett högt ljud. När en ljudvåg träffar en yta händer det olika saker, beroende på ytan (och vågens frekvens): det kan antingen gå rakt igenom (till exempel, med paneler utformade för att absorbera ljud) och som det gör en del av dess energi (volym) försvinner som värme, eller det studsar tillbaka (det mesta, åtminstone) om det stöter på ett slätt, massivt hinder, som en ljudisolerad vägg. Det är därför som ljudisolering och ljudbehandling är motsägelsefulla mål: att ljudisolera vill du blockera ljudvågorna (som håller dem i ditt utrymme tills de dör ut) och för ljudbehandling försöker du bli av med oönskade reflektioner. Med alla dessa ljudvågor studsande stöter vi på problemen med kamfiltrering, noder, rumslägen: beroende på rummets storlek och ljudvågens frekvens, när den studsar från väggen kan den antingen avbryta sig själv eller bli förstärkt. Jag kommer inte att gå in på detta och jag valde att ignorera noder och lägen helt eftersom jag inte hade någon kontroll över mitt rums storlek. Jag hade tillräckligt med andra saker att oroa mig för. Det är intressant att lära sig om, men om du inte bygger från grunden rekommenderar jag att du fokuserar på sätt du kan förbättra ditt rum. Det finns två sätt att hantera reflektioner: absorption, som minskar reflektionernas volym och diffusion, som sprider dem. I båda fallen är det ganska enkelt att hantera mellan- till högfrekventa vågor, men de låga frekvenserna kommer att vara ett problem. Du vill också hålla en bra balans. Du vill minska reflektioner vid alla frekvenser men du vill inte klippa ut dem helt eller annars låter rummet dött.

Steg 8: Fallstudie om ljudbehandling

Jag bestämde mig för att fokusera helt och hållet på låga frekvenser - den enda tanken jag tänkte på medellång till hög frekvens var att se till att jag inte absorberade för många av dem. Träpaneler: det var ett annat fynd. En leverantör på en av de stora utställningarna i Javits centrum lät bygga dessa mahognypaneler för showen, och behövde sedan bli av med dem snabbt. Jag fick dem av honom för en tjugondel av den ursprungliga kostnaden. De var ihåliga, så jag tog bort baksidan, kopplade om dem (de ansluts till uttaget på väggen, sedan använder jag deras inbyggda uttag), fyllde dem med Ultratouch och häftade sedan tyg för att hålla isoleringen på plats (tyget kom från papperskorgen: en kyrka nere på gatan slängde bort en enorm bult av helt rent, perfekt bra tyg som jag inte behövde men kunde inte glömma. Efter att ha suttit i min garderob i ett par år kunde jag äntligen använd den här mycket!). Träet på baksidan var också mahognifasader, så jag använde det för att bygga skrivbordet som du kan se i studiobilderna. Dessa paneler fungerar riktigt bra som basfällor. Träet reflekterar de högre frekvenserna, och eftersom panelerna är placerade i en liten vinkel förbättrar det inte bara basprestandan (ju längre bort från väggen, desto bättre), men det förhindrar att de reflekterade ljudvågorna återgår till mixern sweet spot. Absorptionspaneler. Som jag nämnde i steg 4, hittade jag dessa på Craigslist för mycket mindre än det skulle ha kostat att köpa eller bygga dem nya. Men om du inte kan hitta någon begagnad, kommer denna instruerbara lära dig hur du bygger din egen. Placering är viktigt. Varje hörn är en basfälla - inklusive hörnen mellan väggar och tak. Normalt kommer du att försöka placera paneler på platsen för första reflektionen. Sitt vid blandningsstället och flytta en spegel på väggen tills du ser din bildskärm: det är där du vill ha panelen. Men eftersom vi redan hade vår vägg/basfälla där, och den placerades i en vinkel behövde vi inte bry oss om den. Glöm inte ditt tak! Det är som en annan vägg. Istället för att placera panelerna mot väggen eller taket, lämna så mycket luftutrymme däremellan du kan spara. Detta hjälper till för de lägre frekvenserna. Återigen genom Craigslist hittade jag 4 skyline diffusorer. De var ganska slående och fula, plus att de också skulle bli fruktansvärt dammiga, så jag monterade dem på bakväggen med en ram som jag täckte med det identiska akustiskt transparenta tyget som användes på absorptionspanelerna. Golv. Undvik att använda matta av två skäl: För det första kommer det att sätta ditt rum ur balans. Mattan tar bara upp höga till medelfrekvenser. Om du har tillräckligt med basfällor (som också absorberar höga frekvenser) behöver du inte det. För det andra är våra öron vana vid att höra med ett "levande" reflekterande golv. Din inspelning eller mix kan låta OK när du är i rummet, eftersom dina öron och hjärna kommer att kompensera, men när du lämnar ditt utrymme låter det förmodligen inte så bra som du trodde det var. Jag använde kork eftersom det var billigare och tunnare än lövträ. Detta är inte samma kork som det som används för absorption i väggar och som underlag. Det är tätare, och med polyuretanrock är det reflekterande, så det känns och låter bra. När allt var sagt och gjort, och jag hade tillbringat många timmar förvrängda i garderoben för att ansluta all utrustning, testade vi rummet. Vårt frekvensresponsdiagram kom vackert platt ut, med ett dopp vid en enda låg frekvens: det var från rumsstorleken som vi inte kunde kontrollera, och eftersom det bara är en enda frekvens är det enkelt att fixa med EQ -programvara. i en utrustningsskåp: ett mycket användbart tips jag kan dela med mig av är att hänga en spegel på väggen bakom dina datorer. När utrymmet är så trångt kan du bara passa din arm bakom utrustningen, det är MYCKET bra att kunna se var du kopplar alla kablar. Om du vill höra lite av musiken komponerad och blandad i detta utrymme, gå till www.johnmdavis.com Förutom John Davis musik och filmografi kommer du att kunna se två mycket sällsynta (och galna) stumfilmer.

Steg 9: Sammanfattning av vad som är grönt till förmån för tävlingsmoderatorn

Eftersom alla de små gröna elementen är dolda i texten (eller i vissa fall, inte ens nämnda för att de kändes irrelevanta), tänkte jag sammanfatta dem här, i ingen särskild ordning: Belysning: val av LED. Mindre energi förbrukas direkt, men sparar också på AC -användning eftersom detta inte värmer rummet som glödlampor. Dessutom inget kvicksilver. Golv: användning av kork. Detta beslut var både ekonomiskt och ekologiskt. Det är billigare, OCH det är grönare än lövträ eftersom det är förnybart och förstör inte trädet det kommer ifrån. Isolering: Ultratouch kostar mer än vanlig glasfiberisolering, men tillverkningen tar mycket mindre energi. Den är gjord av helt återvunnen bomull, som behandlas med en brandskyddsmedel. Det är också mycket hälsosammare, att arbeta med och att leva med. De gröna punkterna gör kostnaden värd. Andrahandsmaterial: energikostnaden för att producera dessa (för den andra användaren) är noll, den enda energikostnaden är transport, och eftersom det var allt lokalt och mestadels kollektivtrafik, hade dessa alla en vacker lågt koldioxidavtryck. Begagnade material jag nämnde: ljudabsorberande paneler, ljudisolerade dörrar, träväggspaneler, quietrock, isoclips (även om de två sista var rester, var de inte riktigt andra användningen). En jag försummade att nämna: plywooden som jag använde till golvet blev över från en filminspelning. Dumpdykning: alla de gröna fördelarna med begagnad användning, plus glädjen att använda saker som helt klart var avsedda att gå till spillo. Gratis också. Enorm tygduk från kyrkan på gatan. Absorptionsskummet i utrustningsskåpet var också från samma kyrkas skräp. Bokhyllan jag byggde kom från scapor som hittades i min källare. Barcelona-stolen var trasig och på väg till papperskorgen när jag räddade den från en mycket obehaglig vän. Använda rester/inget avfall: eftersom jag inte behövde baksidan på träpanelerna använde jag dem för att göra skrivbordet. Kom igen, om det här inte är ett projekt med en grön twist, vad är det?