Hur man bygger ett stativhuvud för $ 10 som är panoramautsikt: 5 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Sy programvara och digitalkameror gör panoramafoton mycket enklare än någonsin tidigare. För att få bästa resultat behöver du dock ett speciellt stativhuvud. Dessa kan kosta hundratals dollar, men att göra egna är inte så svårt. Ännu bättre, det är smutsigt billigt. Det finns fantastisk programvara för panoramafotografering. Olika programvarupaket förvrider, syr och blandar sekvenser av foton så att de (helst) ser ut som ett stort panoramabild med hög upplösning. Men att få dessa bilder att bli perfekt är inte lätt när du håller i kameran eller använder ett normalt stativ, särskilt när vissa delar av bilden är ganska nära linsen. Frågan är "parallax", eller att riva ut något i American Heritage -ordlistan eftersom jag inte ska försöka förklara det själv, "en uppenbar förändring i riktning för ett objekt, orsakad av en förändring i observationspositionen som ger en ny siktlinje." För att åtgärda detta måste du få kameran att rotera ungefär en specifik punkt som är framför skruvuttaget i din kamera. Panoramahuvuden kan vara mycket dyra i intervallet $ 300 till $ 500 för "namnmärke" -huvuden. Flera mönster för närmare $ 100 är tillgängliga på webben, men titta lite på den tunna sidan. Att bygga ditt eget panoramahuvud för en SLR är inte för svårt eller dyrt. Delarna till designen som visas här kostar cirka $ 10. Varje del här är tillgänglig i en butik som Home Depot. När du kommer förbi en del av desinformation där ute, är den enda riktigt svåra delen att räkna ut måtten. Nackdelen är att fästet bara är användbart för en specifik kamera/objektivkombination. Å andra sidan kan du inte av misstag förstöra en av de kritiska justeringarna när du väl har byggt det, och det hemlagade fästet är lika lätt som ett par små bitar av trä. Mina träbearbetningskunskaper är inte toppklassiga, men det finns verkligen inte så mycket att få det att se ut så här snyggt. Oroa dig inte för utseendet, bara stäng nyckelmåtten så får du en fullt fungerande ny leksak.

Steg 1: Teori och spekulation

Innan vi börjar måste vi gissa om den magiska rotationspunkten som nämnts tidigare. Det är här felinformationen kommer in. Den punkt som kameran måste rotera omkring är "entrépupillen", inte knutpunkten som ofta anges. Ännu bättre, vem bryr sig om vad de kallar det, det finns ett test för att räkna ut det. Rotationspunkten (ingångspupillen) är INTE nödvändigtvis halvvägs ner i linsen. Faktum är att det på många kameror inte ens är nära det. Så, vad är testet för att hitta ingångseleven? Vårt fäste håller kameran i sidled, men för närvarande är det enklast att bara hålla den horisontellt. Placera två föremål på ett bord så att de ligger i linje när de ses genom ditt objektiv ett par batterier fungerar perfekt för detta. Panera nu linsen åt höger och vänster som vanligt. Du kommer att se objekten röra sig i förhållande till varandra som är parallax. Låt oss nu hitta en bättre svängpunkt. Lägg spetsen på pekfingret på din vänstra hand någonstans längs botten av linsröret. Vrid nu kameran om den punkten. Försök att hålla den vänstra handen så stabil som möjligt (kom igen, du är fotograf, du har fasta händer, eller hur?) Ser du fortfarande ett skifte? Flytta ditt finger/svängpunkt längs linsen tills det skiftet försvinner. På min Canon 17-85 EF-S var punkten 4 1/8 tum framför skruvuttaget. Detta foto visar kameran rakt fram och batterierna inriktade: Nu vrids kameran åt sidan. Inriktningen är ganska nära, men inte perfekt - vi kan se den vänstra kanten av det bakre batteriet peta ut:

Steg 2: Skärning

Det finns fyra träbitar som vi kommer att behöva klippa:- Basen- Sidan- Armen- Sviveln Sviveln är valfri. Om du använder en tilt och pan head, hoppa över det. Men om du har ett bollhuvud är det mycket lättare att inkludera det än att försöka justera bollhuvudet varje skott. Klippa först en bit trä för basen. Använd en bit av mycket platt, tjock (5/8 "eller så) ekplywood eller en planka av lövträ. Gör den till ca 12 x 10 cm. Skär sedan sidan. För att se till att kameran har tillräckligt med utrymme när du svänger ner den, gör den lite över 5 "lång. Bredden skulle vara samma 4 "som basen. Ställ upp de två 4" kanterna så att sidan sitter ovanpå basen för att bilda ett "L" (se bilden ovan). Borra hål upp genom botten av basen i sidan och skruva ihop de två. Lite lim och kanske lite stagning kan hjälpa denna mindre flex desto bättre.

Steg 3: Borrning

Nu måste vi borra ett par hål. Storleken på alla hål i detta projekt utom det sista är upp till dig, beroende på vilken storlek fästelement du köpt. Det första hålet måste gå i basen -vi måste borra ett hål nära mitten. Det exakta avståndet från sidan är avgörande, det kommer att behöva löpa genom linsens mitt. Så lägg din kamera på ett bord. Mät höjden från bordet till mitten av linsen som är det avstånd som hålet i basen måste vara från sidan. Om du inte använder en sväng under foten behöver du ett ganska stort hål här, som du måste installera ett uttag (eller sätt i muttern) så att stativet kan skruvas fast i stativets huvud. Dimensionerna på det uttaget beror på ditt stativ om du planerar att montera detta på skruven som normalt fästs på kameran, du vill ha ett 1/4-20-uttag. Så här ser en inläggsmutter ut: Hålet i sidan är där armen kommer att svänga. Som sådan måste den vara i samma plan som hålet i basen. Med andra ord, om du tittar på enheten från sidan, kommer sidohålet att visas direkt ovanför bashålet. Gör hålet i sidan cirka 4 1/2 till 5 tum ovanför basen, din kamera behöver plats för att svänga nedåt när du tar en bild av himlen.

Steg 4: Forts

Skär därefter armen. För att räkna ut längden, börja med det tidigare uppmätta avståndet mellan ingångseleven och skruvuttaget (det som var 4 1/8 tum på min Canon) detta avstånd visas i grönt ovan. Lägg till en halv tum till en tum på vardera sidan. Bredden behöver bara vara ett par tum. Borra ett hål i ena änden för att armen ska fästa vid sidobiten där den kommer att svänga. Borra ytterligare ett hål 4 1/8 tum (eller vad du nu mäter) nerför armen mot dess andra ände. Det här sista hålet är där kameran fäster, så den måste vara 1/4 bred. För in en 1/4-20 tumskruv genom detta hål (1/4-20 betyder 1/4 bred, med en trådhöjd på 20 (som är den vanligaste tonhöjden). Fäst nu armen på sidan. Du behöver en plattskruv som du kan behöva rycka ut lite av hålet i armen så att hela huvudet kan sjunka in i armen och träffa inte linsen: Skjut skruven genom armen, sedan genom sidan, använd sedan en bricka och en vingmutter för att fästa den.

Steg 5: Efterbehandling

Om du har valt att inkludera sviveln, skär ett trästycke som är ungefär så stort som basen, helst tillräckligt stort så att det sticker ut lite så att du kan sätta markeringar på det så att du kan se hur många grader du har snurrade. Det är inte nödvändigt, men jag skär min i en cirkel för att göra dessa markeringar lättare att se (de visas inte på bilden ännu). Borra ett hål genom mitten av det och skjut en flatskruv genom det, sedan genom hålet i basen. Precis som med hålet i armen, kommer du förmodligen att behöva rycka ut hålet i sviveln lite så att du kan förhindra att huvudet sticker ut. Ytan måste ligga i linje med stativet. Skruva fast skruven med brickan och vingmuttern. Slutligen måste du installera en hylsa eller sätt in muttern enligt ovan för basdelen. Placera den så nära mitten som möjligt för att maximera stabiliteten. Slipa alla delar. För att avsluta sakerna kan du lacka, täta eller måla, men får inte något av det på de roterande ytorna som de kommer att fastna varje gång du justerar armen eller svänger. Att fästa en liten nivå rekommenderas starkt. Det är det, vi är klara! När du använder ditt nya panoramahuvud, kom ihåg att det aldrig svänger vid den punkt där kameran är fastskruvad i armen som leden sitter kvar. Vrid vid armen och basen vid behov, överlappande 20-50% mellan skotten. Men oavsett vad du använder, kommer det här nya verktyget att göra sömmen mycket enklare och mer exakt. Till exempel syddes denna panorama från 9 bilder: Bilden i full storlek var 32 megapixel, men den sammanfogades utan några större fel än en enda pixel! Bilden hade ingen blandning, men den enda söm du kan se (precis till höger om sökvägen) beror på ett exponeringsfel - det grumlade lite på mig i mitten av sekvensen.