SPKR MiK: Hur man gör en mikrofon från en högtalare. 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Hur man gör en billig mikrofon som kan ta upp låga frekvenser som fungerar som högtalare och direktlåda. Den här mikrofonens stora membran tar upp fler av de låga frekvenserna när man spelar in en trumma eller basgitarr. Ljudinspelningsingenjörer har använt detta trick i flera år, och Yamaha har också tillverkat en kommersiell högtalarmikrofon som heter SubKick, som vanligtvis säljs för cirka 300 USD. Jag kunde bygga denna mikrofon för under $ 20 genom att "skrapa" olika delar ur gammalt skräp. Även om du behöver köpa alla komponenter bör du kunna bygga den här mikrofonen för en bråkdel av priset på detaljhandelsversionen. Denna design går något bortom SubKick, vad gäller elektronik, med en dubbelspiraldesign och inbyggd direktinjektionsbox (DI). Du bör vara bekväm med en borrmaskin och ett lödkolv och kunna läsa en schematisk diagram. Det är lite sömnad, men det är inte för svårt.

Steg 1: Material och verktyg

Material

• 6,5 "dual coil woofer -högtalare (4ohm). Jag drog den här från ett Altec Lansing -multimediasystem som hade en blåst förstärkare.
• 10 "trumma. Billigt är okej, men du vill ha något med klackar som skruvas i skalet, inte fjädrar eller T-stavar som skruvas i kopplingar. Jag hittade den här för $ 2 i en second hand-butik.
• Två miniatyrbungee eller elastiska snören. Jag fick ett 4 -pack för 2,50 dollar
• Pressa på anslutningsringar. Jag betalade $ 2,50 för ett dussin
• Justerbar slangklämma (samma diameter som högtalarens magnet). Detta var cirka $ 1,50 på järnaffären.
• Kvinnlig monteringsfläns för 3/8 "mikrofonstativ och små bultar för att montera den. Jag fick den hos Parts Express
• 2 kvadratmeter högtalare grillduk. Även hos Parts Express
• Tråd
• Hane XLR 3 -polig panelmonterad kontakt och monteringsskruvar
• Två 1/4 "TS (mono) kvinnliga telefonuttag (minst en behöver en flik för en normal anslutning)
• En sexpolig fyrkastningsbrytare (jag skruvade bort min strömbrytare från en 4-vägs skrivar "data" omkopplare), eller så kan du använda Mouser artikelnr. 105-SR2921F-34S
• 100 ohm potentiometer, även kallad ett variabelt motstånd
• två vred (för gryta och vridomkopplare)
• Två DPDT-omkopplare (on-on)
• En SPST -omkopplare
• Motstånd: 100k ohm, två 10k ohm, 10 ohm
• 100nF kondensator
• 1: 1 förhållande ljudisoleringstransformator (hämtad från en begagnad 270-054 fick jag för $ 1)
• metallbehållare för att hålla och skydda transformator och monteringsbeslag
• värmekrympslang eller eltejp
• anslutningskabel. 22ga eller 24ga är bra.
• kort mikrofonstativ (ytterligare en second hand -butik)

Verktyg

• Liten justerbar skiftnyckel
• Borra
• Lödkolv och löd
• Wire stripper/crimper
• Sax
• Synål
• Skruvmejslar
• Liten hacksåg
• Linjal eller annan mätanordning
• Vass hobbykniv
• Märkpenna

Frivillig

• Roterande verktyg
• Trummanyckel
• Tång, pincett eller andra lödhjälpmedel
• Justerbara bromsok
• Skärmatta
• etikettmaskin

Steg 2: Ta isär trumman

Separera trummans bitar.

Det hjälper att ha en trummanyckel för att skruva loss T-stavarna från klackarna, men du kan använda en liten justerbar skiftnyckel istället. Vi behöver grunderna: Skal, Lugs, T-stavar, huvuden och fälgar. Min trumma är en billig leksak, men den har de nödvändiga klackarna som skruvas fast i skalet. Jag tog bort den gamla monteringsutrustningen och borstvirveln som fanns i min trumma och lämnade dem utanför.

Steg 3: Stötdämpning av högtalaren

Förbered chockmonteringssystemet med hjälp av bungee-kablarna, krympringarna och slangklämman. Välj rätt storlek på krymplintringarna: Crimpändarna ska vara lagom stora för att bungesnören ska passa igenom och skruvarna som håller klackarna på skalet ska passa genom ringarna. totala bitar. Fyra monteras på högtalarens fyra monteringshål. De andra fyra kommer att monteras på magneten med hjälp av slangklämman. Det är praktiskt att göra en referensmall från ett av trumhuvudena för att placera högtalaren. Placera trumskalet ovanpå huvudet. Markera fyra punkter på huvudet som ligger i linje med fästhålen för klackarna. Ta bort skalet och använd en linjal för att dra två linjer genom mitten och ansluta motsatta märken i ett "X". Centrera högtalaren på X och rikta in högtalarens monteringshål med linjerna. Spåra runt högtalaren när den är centrerad. Håll detta referensmallhuvud under högtalaren och skalet under resten av detta steg (3). Vi kommer att använda den här mallen igen i steg 5. Skär först de två bungee -sladdarna på mitten. Genom att vika dem kan du få mittpunkten utan att mäta. Ta bort krokarna. Varje bit bör ha en häftklammer eller en krympning som användes för att förhindra att den glider genom kroken. Dra var och en av bitarna genom monteringshålen i högtalaren. De borde hålla. Om inte, använd en bricka för att göra hålet mindre eller hitta något annat sätt att fästa dem. Ta sedan bort isolatorerna från 12 av krympningen på terminalerna. Detta är säkert, eftersom vi inte använder dem för el, bara för deras mekaniska egenskaper. Skjut en krympterminal över slutet av var och en av bungee -sladdarna. Med högtalaren centrerad i trumskalet, justera krympringarna så att ringändarna bara vidrör skalet utan att sträcka sladden och krympa dem på plats. Du bör ha knappt en tum sladd mellan högtalaren och pressen. Klipp av den återstående bungee -sladden som ska användas för den andra uppsättningen. Pressa en ring på var och en av de fyra bitarna. Fäst ringarna på kanten av högtalarmagneten med hjälp av slangklämman. Dra åt slangklämman tills den är nära och skjut ringarna mellan magneten och klämman. Se till att de är i linje med högtalarnas monteringshål och dra sedan åt slangklämman. (alternativt kan du bara klämma fast ändarna på bungee under slangklämman) Sätt de fyra sista krympringarna på ändarna på bungee -snören. Justera dem på samma sätt som tidigare, med spetsen av ringen bara vidröra skalet utan att sträcka sladden. Pressa dem på plats och klipp av eventuell kvarvarande sladd som blockerar ringarnas hål. Nu är det bra att testa chockmonteringssystemet, så att du kan göra justeringar medan det fortfarande finns gott om plats inuti skalet. Sätt tillbaka klackarna på trumman och fäst stötdämpningssystemet med samma skruvar.

Steg 4: Borra hålen i skalet

Lägg ut panelen och borra hålen för uttagen, omkopplarna och potentiometern. Det är bäst att göra en mall för att se till att du gillar layouten innan du borrar. Kontrollera att komponenterna har tillräckligt med utrymme på trummans insida utan att störa varandra eller högtalaren. Se också till att komponenterna inte påverkar klackarna eller stötdämpningssystemet. Markera mitten av varje hål på mallen och tejpa fast det tillfälligt. Markera mitten av hålen genom att använda ett vasst föremål som en syl eller spikens spets för att göra ett stick i ytan nedanför. Monteringshål för XLR -uttaget borras bäst med domkraften sittande i sitt hål, så inriktningen är perfekt. Förborra hålen med en liten bit först (1/8 "fungerar bra) och förstora till rätt storlek med större bitar. Detta kommer att hindra bitarna från att" gå "när hålen startas.

Steg 5: Montera komponenterna

Trim axlarna på omkopplaren och potentiometern till rätt längd så att de passar dina knoppar med en bågfil eller skärskiva med ett roterande verktyg. Arkivera eventuella skarpa grader.

Montera komponenterna i skalet och gör dem täta. Dra inte för hårt. Du vill inte ta bort trådarna.:) Montera också behållaren för transformatorn. En metallbehållare hjälper till att skydda mot yttre störningar. Vänta med att montera högtalaren till steg 7.

Steg 6: Granska planerna och löd kretsen

Jag undersökte hur andra har anslutit sina högtalarmikrofoner och scheman över olika direktinjektionsboxar (DI) för att ta reda på hur jag ville bygga den här. Jag har tillhandahållit en PDF -fil (nedan) av mina handritade scheman så att du kan skriva ut dem av och ha dem på din arbetsbänk. Värm upp ditt lödkolv och följ schemat. Rader som möts i en prick är anslutna. Linjer som korsar i ett litet "hopp" är inte anslutna. Ledning från punkt till punkt är faktiskt enklare i det här fallet. Detta är när komponenter löds direkt mot varandra utan att använda ett kretskort. Det kan hjälpa att markera olika sektioner (banor som är anslutna ihop) i kretsen med olika färger av bläck, sedan leda en sektion i taget. Lödning leder till transformatorn och isolerar anslutningarna med eltejp eller krympslang. Sätt sedan in transformatorn i behållaren och kör ledningarna genom ett hål som borrats i sidan. Du kanske vill stoppa transformatorn inuti behållaren med ett skumstycke, bomullstussar eller en shoppingpåse i plast så att det inte skramlar runt inuti. Anslutningarna på transformatorn är mindre benägna att lossna om transformatorn inte rör sig. Löd i högtalarnas ledningar och märk dem. Vänta med att lödda dem till högtalarterminalerna tills du har monterat högtalaren i steg 7.

Kretsförklaring

Spolarnas konfiguration kan ändras med vridomkopplaren (S1).

• Position 1 singel: En enda spole i högtalaren används (4 ohm), båda 1/4 "-uttagen är anslutna parallellt med spolen.
• Position 2 -serien: Två spolar är seriekopplade (8 ohm), med de två 1/4 "-uttagen parallellt kopplade.
• Position 3 Parallell: Två spolar är parallellkopplade (2 ohm), med de två 1/4 "uttagen parallellt kopplade.
• Läge 4 Dämpning: Spole A är normaliserad till 100 ohm potentiometern, som kommer att elektromagnetiskt dämpa spolen B. När en 1/4 "plugg är inkopplad kopplas potentiometern bort och ingången driver direkt spolen A. Spole B kopplas parallellt med 1/4 "uttag.

I alla lägen passerar utgången sedan genom fasvippomkopplaren, genom en -20db pad, till ena sidan av transformatorn. Transformatorns sekundära utgångar via XLR -uttaget. (Stiften på XLR -uttaget är märkta.) Den filtrerade marken kan lyftas genom att öppna S4.

Steg 7: Montera och löd högtalaren igen

Montera tillbaka högtalaren i trumskalet med skruvarna på klackarna. Du kommer också att installera om klackarna samtidigt.

Löd kablarna på högtalarna. Var noga med att hålla polariteten korrekt (+och-) annars har du fasavstängning av alla underbara basfrekvenser vi vill ha. Lämna utrymme för högtalarkablarna att röra sig med högtalaren när högtalaren rör sig i stötdämparna. Om du vill kan du sätta den på ett stativ nu. Du kan också sätta på rattarna.

Steg 8: Kosmetika

Din mikrofon kommer att se bättre ut med ett snyggt omslag. Vi kommer att skära hål ur huvudena och täcka dem med högtalare grillduk. Att markera dem är valfritt, men en bra idé. Du vill lämna en remsa hela vägen runt som är något tjockare än trumskalet. (om du skär ut hela huvudet kommer ringen bara att glida runt utsidan av skalet) Huvudremsan sitter på skalet, och fälgen håller det tätt. För att hjälpa mig att göra ett snyggt, smidigt snitt använde jag en bricka. Skillnaden mellan den inre radien och den yttre radien på brickan var lite mer än tjockleken på skalet. Med metallringen på huvudet uppåt, ställ brickan platt inuti huvudet, mot ringen. Lägg knivspetsen inuti brickan. Brickan kommer att rulla mot ringen på huvudet och hålla bladet på rätt avstånd. Placera trumhuvudet "munk" på ett hörn av din grillduk och klipp ut en kvadrat som är lite större. Skär sedan av hörnen. Ta en nål och tråd och sy några tillfälliga hållare på plats. Anslut var och en av de åtta punkterna till punkten mittemot den genom att binda av tråden. Detta kommer att hålla tyget tillfälligt medan det sys. Ta mer tråd och sy runt kanten. Rulla ihop trasan lite för att ge den något att hålla i (grillduken är en lös väv). Sy bara duken på baksidan av huvudet, _ inte framsidan_. Denna söm liknar det sätt du skulle göra bandet till en "drömfångare". NativeTech.org har bättre instruktioner om tekniken. För varje stygn, istället för att gå runt en ring av vinstockar eller metall, syr du genom grillduken. Den här tråden kommer inte att ta någon spänning på duken förrän du kommer halvvägs runt cirkeln. När du gör det en gång, överlappar du lite. Gå tillbaka till början och dra åt stygnen genom att dra i tråden med fingrarna. Du ska kunna sträcka upp duken lite och få den fin och jämn på framsidan. Sy sedan ett andra varv. Det går bra att knyta den första omgången och använda en andra tråd. Den här gången sys du mellan dina föregående stygn, sys runt både duken och tråden i första varvet. Dra åt andra omgången och knyt av tråden. Kontrollera ditt arbete. Framsidan ska vara fin och jämn, och duken ska överlappa metallringens baksida. När allt är bra kan du klippa och ta bort den tillfälliga tråden på korsningen över mitten. Upprepa detta steg för det andra huvudet.

Steg 9: Finisher

berättar för mig vilket sätt jag ska rikta saken. "," top ": 0.1625," left ": 0.5066666666666667," height ": 0.0675," width ": 0.44}]" ">

Sätt tillbaka grilldukshuvudena på trumman med fälgarna och T-stavarna. (Den trummanyckeln kan komma till nytta igen.) Det finns ingen anledning att få dem supertäta, de håller bara i grillduk. Krama dem bara tills de är fasta. De kommer inte att vara lika täta som en riktig trumma. Om det är för hårt kan du knäppa fast den återstående plastringen på huvudet. Märk dina anslutningar och kontroller innan du glömmer vad de gör när du använder det. Det kan också vara praktiskt att märka vilken ände som är framsidan, och vilken som är baksidan. Stå tillbaka och beundra ditt praktiska arbete.

Saker att göra med din högtalarmikrofon DI

Mic en kick trumma Mic din basgitarr rigg Använd som högtalare med din LM386 cracker box förstärkare Podcast i din varmaste "radio teater" röst Använd som en DI med bas för ett annat ljud

Prover

Här är några snabba prover av en trumma. Det finns tonvikt i den låga änden, och viss resonans. Det är oftast bäst att applicera ett lågpassfilter på SPKR MiK och blanda det med en vanlig mikrofon. Spkrmic.mp3 - SPKR MiC själv. Det finns inga filter eller bearbetning, förutom editing.compare-spkrL-b52aL.mp3-Ett delat spår: SPKR MiK på vänster kanal, en SHURE Beta 52a kickmikrofon på höger kanal. Båda är obearbetade, förutom redigering. Mix-in.mp3- Den första halvan är en SHURE Beta 52A själv, den andra halvan är Beta 52A blandad med SPKR MiC.- i detta prov har SPKR MiC en EQ- en hög avrullning som börjar cirka 400 Hz, och passerar ingenting över 2 kHz.