Hur man bygger din egen jetmotor: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Du behöver inte vara Jay Leno för att äga en jetmotorcykel, och vi kommer att visa dig hur du gör din egen jet enigne här för att driva dina galna fordon. Detta är ett pågående projekt och mycket mer information kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats snart. Se hela byggnaden på https://www.badbros.netDenna information kommer till dig av Bad Brothers Racing och Gary's Jet Journalhttps://www.badbros.nethttps://www.garysjetjournal.comVarning! Att bygga en egen jetmotor kan vara farligt. Vi föreslår starkt att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder när du arbetar med maskiner och är extremt försiktig när du använder jetmotorer. Allvarlig personskada eller dödsfall kan inträffa vid användning av en jetturbinmotor i närheten på grund av explosiva bränslen och rörliga delar. Extrema mängder potential och rörelseenergi lagras i drivmotorer. Var alltid försiktig och med gott omdöme när du använder motorer och maskiner, och bär lämpligt ögon- och hörselskydd. Varken Bad Brothers Racing eller Gary's Jet Journal accepterar något ansvar för din användning eller missbruk av informationen här.

Steg 1: Kom med en grundläggande design för din motor

Jag startade byggprocessen för min motor med en design i Solid Works. Jag tycker att det är mycket lättare att arbeta på detta sätt, och att skapa delar med hjälp av CNC -bearbetningsprocesser blir ett mycket trevligare slutresultat. Det viktigaste jag gillar med att använda 3D -processen är möjligheten att se hur delarna kommer att passa ihop före tillverkning, så att jag kan göra ändringar innan jag lägger timmar på en del. Detta steg är verkligen inte nödvändigt, eftersom alla med anständiga ritförmågor ganska snabbt kan skissera designen på baksidan av ett kuvert. När du försöker passa hela motorn i det sista projektet, jetcykeln, kommer det säkert att hjälpa mycket.

Jag föreslår också att för att få det bästa svaret på frågor om du försöker bygga en jetmotor eller ett turbinbaserat projekt är det bra att prenumerera på en användargrupp. Åren med kombinerad erfarenhet från olika användare visar sig vara ovärderlig, och jag är en regelbunden på Yahoo Groups DIY gasturbiner forum.

Steg 2: Skaffa dig en turboladdare och göm dig i garaget och bygg din galna jetdrivna utrustning

Var försiktig när du väljer din turboladdare! Du behöver en stor turbo med ett enda (icke uppdelat) turbininlopp. Ju större turbo, desto mer dragkraft kommer din färdiga motor att producera. Jag gillar turboerna från stora dieselmotorer och jordbearbetningsutrustning. Användningen av en av dessa turboer ger tillräckligt med dragkraft för att flytta ett fordon av något slag ganska bra. Det är bäst att köpa en ombyggd enhet om möjligt. Ebay är vägen att gå här, eftersom du verkligen kan spara lite pengar.

Som en allmän regel är det inte så mycket storleken på hela turbo som storleken på induceraren som spelar roll. Induktorn är det synliga området på kompressorbladen som kan ses när man tittar på turbos kompressor med locken (husen) på. Om man tittar på turbo här kommer det att visa att luftintaget är ganska stort med nästan 5 tum i diameter, medan de synliga bladen på induceraren bara är 3 tum i diameter. Detta är tillräckligt för att skapa tillräckligt med dragkraft för att köra en mini -motorcykel, gå kart eller annat litet fordon. Turbo på bilden är en Cummins ST-50 av en stor 18-hjulig lastbil.

Steg 3: Räkna ut storleken på förbränningskammaren

Här är en snabb genomgång av processen för hur jetstrålen fungerar och hur du räknar ut storleken på förbränningskammaren du kommer att göra för din jetmotor.

Förbränningskammaren fungerar genom att låta tryckluft som kommer från turbos kompressor blandas med bränsle och brännas. De heta gaserna flyr sedan genom förbränningskammarens baksida för att röra sig genom turbinstadiet i turbon där turbinen extraherar kraft från de rörliga gaserna och omvandlar dem till rotationsaxelnergi. Denna roterande axel driver sedan kompressorn som är ansluten till den andra änden för att få in mer luft för att få processen att fortsätta. Eventuell extra energi kvar i de heta gaserna när de passerar turbinen skapar dragkraft. Enkelt nog, men faktiskt lite komplicerat att bygga och få det rätt. Förbränningskammaren är gjord av en stor bit stålrör med lock i båda ändarna. Inuti förbränningskammaren finns ett flamrör. Denna flamrör är gjord av en annan mindre rördel som löper längs förbränningskammaren och har många hål borrade i den. Hålen gör att tryckluften kan passera igenom i vissa förhållanden som är fördelaktiga i 3 steg. Steg ett är att blanda luft och bränsle. Förbränningsprocessen börjar också här. Steg till är att tillhandahålla luft för slutförandet av förbränningen, och steg tre är att tillföra kylluft för att sänka temperaturen innan luftströmmen kommer i kontakt med turbinbladen. För att beräkna flamrörets dimensioner fördubblar du diametern på din turboladdares inducerare, och detta ger dig flamrörets diameter. Multiplicera diametern på induktorn på turbo x 6, så får du flamrörets längd. Återigen är turboinducatorn den del av kompressorbladen som kan ses från turboens framsida med locken (eller husen) på. Medan ett kompressorhjul i en turbo kan vara 5 eller 6 tum i diameter, blir induceraren betydligt mindre. Induktorn för turboerna som jag gillar att använda (modellerna ST-50 och VT-50) är 3 tum i diameter, så flamrörets dimensioner skulle vara 6 tum i diameter med 18 tum i längd. Detta är naturligtvis en rekommenderad utgångspunkt, och kan fudged lite. Jag ville ha en något mindre förbränningskammare så jag bestämde mig för att använda en 5 tums diameter flamrör med en 10 tum lång. Jag valde flamröret med en diameter på 5 tum, främst för att slangen är lätt att skaffa som avgasrör för dieselbilar. Den 10 tum långa var beräknad eftersom motorn kommer att gå in i den lilla motorcykelramen på mini jetcykeln så småningom. Med flamrörets storlek beräknad kan du sedan hitta förbränningskammarens storlek. Eftersom flamröret kommer att passa inuti förbränningskammaren måste förbränningskammarens hölje ha en större diameter. En rekommenderad utgångspunkt är att ha minst 1 tum utrymme runt flamröret, och längden bör vara densamma som flamröret. Jag valde ett förbränningskammarhus med en diameter på 8 tum, eftersom det passar behovet av luftrummet och det är en allmänt tillgänglig storlek i stålrör. Med flamröret med en diameter på 5 tum kommer jag att ha ett mellanrum på 1,5 tum mellan flammröret och förbränningskammarhuset. Försök att använda stålrör istället för rör när det är möjligt. Skillnaden mellan 8 tums rör och 8 tums rör skulle vara att slangen skulle mätas till 8 tum ytterdiameter och du väljer sedan tjockleken på "väggen" du behöver. Jag valde en 1/8 tum väggtjocklek för min motor. 8 tum stålrör skulle ha en innerdimension på ungefär 8 tum och väggtjockleken bestäms av ett schema eller hållfasthetsnummer som "schema 40" eller "schema 80" Stålrör tenderar att vara mycket tjockare i "väggen" än rör, och kan öka avsevärt till motorns totala vikt. Nu när du har de grova måtten du kommer att använda för din jetmotor kan du fortsätta att sätta ihop den med locken på ändarna och bränsleinsprutarna. Alla dessa delar kombineras för att bilda hela förbränningskammaren.

Steg 4: Montering av förbränningskammaren - Förberedelse av ändringarna

För att få förbränningskammaren att resultera i en enkel bult ihop, använder jag en metod för att konstruera ringar som inte bara kommer att ge en yta till vilken ändlocken kan skruvas fast, utan de kommer också att hålla flamröret centrerat i förbränningskammaren.

Ringarna är tillverkade till en ytterdiameter på 8 tum med en innerdiameter på 5 och 1/32 tum. Det extra utrymmet från 1/32 tum gör det lättare att sätta in flamröret när konstruktionen är klar och kommer också att fungera som en buffert för att möjliggöra viss expansion av flamröret när det blir varmt. Ringarna är gjorda av 1/4 tum plattstål och jag fick min laserskärning från mina 3D -ritningar som jag skapade i fasta verk. Jag tycker att det är mycket lättare att gå denna väg än att försöka bearbeta delarna. Du kan använda en fräsmaskin, vattenstråle eller handverktyg för att göra ringarna. Varje metod som ger acceptabla resultat fungerar. 1/4 tum tjocklek gör det möjligt för svetsarna att svetsas på med mindre risk för vridning och ger en stabil monteringsbas för ändkåporna. De kommer också att göra det möjligt för flamröret att konstrueras 3/16 tum av en tum kortare än den totala förbränningskammarens längd för att möjliggöra expansion i det axiella planet när det blir varmt från förbränningsprocessen. 12 bulthål finns runt ringen i ett cirkulärt mönster för montering av ändkåporna. Genom att svetsa muttrar på baksidan av dessa hål kan skruvar skruvas in direkt. Detta är ett krav eftersom ringarnas baksida kommer att vara otillgänglig för att hålla muttrar med en skiftnyckel en gång monterad på brännaren. Du kan fortfarande byta ut en mutter inuti brännkammaren om du skulle ta bort den, vilket gör detta till en bättre metod att knacka på hålen i ringarna för trådar. Tre häftsvetsar placerade på varannan platta av muttrarna bör hålla dem tillräckligt hårt för att hålla dem på plats.

Steg 5: Montering av förbränningskammaren - svetsning på ändringarna

Med ändringarna klara kan de svetsas fast på brännarhuset. Huset måste först klippas till rätt längd och ha ändarna fyrkantiga så att allt kommer att justeras ordentligt.

Börja med att ta ett stort ark plakat och linda det runt stålröret så att ändarna är fyrkantiga med varandra och affischen dras tätt. Det ska göra en cylinderform runt röret, och ändarna på plakaten blir snygga och fyrkantiga. Skjut affischen till ena änden av röret så att rörets kant och affischens cylinderändar nästan vidrör, så att det finns tillräckligt med utrymme för att göra ett märke runt röret så att du kan slipa ner metallen i linje med märket. Detta kommer att kvadrera ena änden av röret. De flesta metallleverantörer skär röret med en bandsåg, och felmarginalen för deras skärningar är plus eller minus 1/16 tum, vilket kan leda till ett mindre än perfekt snitt och ett vingligt slut om du inte förstorar det först. Nästa åtgärd från den fyrkantiga änden mot den andra för den längd du vill ha förbränningskammaren och flamröret. Eftersom ändringarna som kommer att svetsas på är 1/4 tum vardera, var noga med att subtrahera 1/2 tum från din mätning först. Eftersom min brännare kommer att vara 10 tum lång kommer min mätning att göras vid 9,5 tum. Markera röret och använd plakaten för att skapa ett fint märke hela vägen runt slangen som tidigare. Jag tycker att att använda ett avskuret hjul i en vinkelslip gör jobbet mycket bra genom att skära igenom den 1/8 tum tjocka slangen. Gör fina jämna slag med hjulet och rotera röret när du skär lite djupare för varje pass. Oroa dig inte för att göra snittet perfekt, du borde faktiskt lämna lite material och städa upp det senare. Jag gillar att använda klaffskivor i vinkelslipen för den sista rengöringen. När snittet är gjort och rensat, använd flikskivan för att fasa ytterkanterna på båda ändarna av slangen bara lite för att få bra svetspenetrering. Röret är sedan klart för svetsning. Använd magnetiska svetsklämmor för att centrera ändringarna på rörets ändar och se till att de ligger i linje med röret. Lägg svetsar på 4 sidor av ringarna och låt svalna. När dragningarna är inställda, använd stygnsvetsar med en längd på cirka 1 tum för att stänga svetspärlan hela vägen runt ringarna. Gör en stiksvets, varva sedan till andra sidan och gör samma sak. Använd ett sätt som liknar att dra åt muttrarna på en bil, även kallat "stjärnmönstret". Överhett inte metallen, så du kan undvika att vrida ringarna. När båda ringarna är svetsade, slipa svetsarna slätt för en snygg look. Detta är valfritt, men det får bara hela brännaren att se mycket snyggare ut.

Steg 6: Montering av förbränningskammaren - Gör slutkåporna

När huvudbrännarhuset är komplett behöver du två ändlock för brännarenheten. Ett ändlock kommer att vara bränsleinsprutarens sida, och det andra leder de heta avgaserna till turbinen.

Tillverka 2 plattor med samma diameter som din förbränningskammare, i vårt fall blir det 8 tum. Placera 12 bulthål runt omkretsen så att de ligger i linje med bulthålen på ändringarna så att de kan fästas senare. 12 är bara antalet bultar jag använder, du kan använda mer eller mindre på ringarna och ändlocken. Injektorlocket behöver bara ha 2 hål. Den ena är för bränsleinsprutaren och den andra för ett tändstift. Du kan lägga till fler hål för fler injektorer om du vill, eftersom detta är en personlig preferens. Jag kommer att använda 5 injektorer, med en i mitten och 4 i ett cirkulärt mönster runt den. Det enda kravet är att injektorerna placeras så att de hamnar i flamröret när delarna skruvas ihop. För vår design betyder det att de måste passa in i mitten av en 5 tums diamercirkel i mitten av ändkåpan. Jag använde 1/2 tum hål för att montera injektorerna. Förskjutet från mitten något, kommer du att lägga till hålet för din tändstift. Hålet ska borras och knackas för en 14 mm x 1,25 mm gänga som passar ett tändstift. Återigen kommer designen på bilderna att ha 2 tändstift, och det här är bara en preferensfråga för mig om ett tändstift väljer att gå ur drift. Se till att tändstiftet också ligger inom flamrörets ramar eftersom det kommer att relatera till ändkåpan. På bilden av injektorlocket kan du se de små rören som sticker ut ur locket. Dessa är för montering av injektorerna. Som sagt kommer jag att ha 5 av dem, men du kan klara dig med en i mitten för ditt första försök. Rören är gjorda av slangar med en diameter på 1/2 tum med en innerdiameter på 3/8 tum. Längden skärs till 1,25 tum, varefter en avfasning placeras på kanterna genom att kasta dem i borrpressen och rotera dem medan vinkelslipen används för att göra fasningen. Det är ett snyggt litet knep som visar anständiga resultat. Båda ändarna är gängade med en 1/8 tum NPT avsmalnande rörgänga. Jag håller rören i ett skruvstycke under borrpressen och chuckar upp rörkranen så att jag kan starta trådarna snyggt och rakt i rören. efter att ha startat trådarna avslutar jag dem med handen för att vrida kranen till önskat djup. De svetsas på plats med 1/2 tum av röret som sticker ut från varje sida av plattan. Bränsletillförselledningarna fästs på ena sidan och injektorerna skruvas fast i den andra. Jag gillar att svetsa dem på insidan av plattan för att få brännarens utsida att se rent ut. För att göra avgaslocket måste du skära en öppning för de heta gaserna att fly från. I mitt fall har jag dimensionerat den till samma dimensioner som ingången till turbinrullen på turbo. Detta är 2 tum på 3 tum på vår turbo. En liten platta eller turbinfläns görs sedan för att bulta till turbinhuset. Turbinflänsen bör också ha samma öppning som turbininloppet, plus fyra bulthål för att fästa den vid turbo. Avgasändkåpan och turbinflänsen kan svetsas samman genom att göra en enkel rektangulär lådsektion som går mellan de två. På bilden av avgasgrenröret nedan kan du se turbinflänsen till höger och avgaslocket vänd nedåt på marken. Övergångsböjningen måste göras för den applikation som denna motor kommer att se i jetcykeln, men den kunde enkelt ha gjorts med bara en enkel rak i rektangulär sektion skapad av stålplåt. Svetsa ihop delarna och håll dina svetsar på utsidan av bitarna endast så att luftflödet inte kommer att ha några hinder eller turbulens som skapas av svetspärlor inuti.

Steg 7: Montera förbränningskammaren - skruva ihop den

Du kommer nu närmare att ha en tätad jetmotor. Det är dags att skruva ihop delarna för att se om allt passar som det ska.

Börja med att skruva fast turbinflänsen och ändkåpan (avgasgrenröret) på din turbo. Sedan skruvar förbränningshuset till avgasaggregatet och slutligen injektorlocket bultar till huvudbrännarhuset. Om du har gjort allt rätt hittills ska det likna den andra bilden nedan. Om det inte gör det, säkerhetskopiera och se var du gjorde ditt misstag. Det är viktigt att notera att turbin- och kompressorsektionerna på turbon kan roteras mot varandra genom att lossa klämmorna i mitten. Olika turbos använder många sorters klämmor, men det ska vara lätt att se vilka bultar som måste lossas för att få delarna att rotera. Med delarna fästa och orienteringen av din turbo set, måste du tillverka ett rör som ansluter kompressorns utloppsöppning till brännarhuset. Detta rör bör ha samma diameter som kompressorutloppet och kommer så småningom att fästas på kompressorn med en slangkopplare av gummi eller kisel. Den andra änden måste passa i linje med brännkammaren och svetsas på plats när ett hål har skurits i sidan av brännarhuset. Det spelar inte så stor roll var hålet är på sidan av brännkammaren, så länge luften har en fin slät väg att komma in. Detta innebär inga skarpa hörn, och behåll svetsarna på utsidan. För vår brännare valde jag att använda en bit med 3,5 tum diameter avgasrör som var dornböjd. Bilden nedan visar ett handtillverkat rör som är utformat för att bli större och sakta ner luften innan du går in i brännaren. Du bör nu ha en fin ren väg för luften att ta hela vägen från kompressorns inlopp, ner i röret till brännaren, genom avgasgrenröret och förbi turbinsektionen. Allt ska vara ganska lufttätt, och du bör kontrollera all svetsning för att se till att det är fast. Att blåsa en lövblåsare genom motorns framsida bör få luften att strömma igenom och vrida turbinbladen.

Steg 8: Gör flamröret

Tja, för många byggare anses detta vara den svåraste delen. Flamröret är det som låter luften komma in i mitten av förbränningskammaren, men håller flamman på plats så att den bara måste gå ut till turbinsidan, och inte kompressorsidan. Bilden nedan är vad du varje dag har ser ut som. Från vänster till höger har hålmönstren speciella namn och funktioner. De små hålen till vänster är de primära hålen, de mellersta större hålen är de sekundära och de största till höger är tertiära eller utspädningshålen. (observera att det finns också några ytterligare små hål i denna design för att skapa en luftridå för att hålla flamrörets väggar svalare) De primära hålen levererar luften för bränsle och luftblandning, och det är här som förbränningsprocessen börjar. hål levererar luften för att slutföra förbränningsprocessen. tertiära eller utspädningshålen tillhandahåller luften för kylning av gaserna innan de lämnar brännaren, för att inte överhettas turbinbladen i turbo. Hålens storlek och placering är i bästa fall en matematisk ekvation och i värsta fall en logistisk mardröm. För att göra beräkningen av hålen lätt har jag tillhandahållit ett program nedan som gör jobbet åt dig. Det är ett Windows -program, så om du använder en Mac- eller Linux -låda måste du göra ekvationerna på långa vägar. Programmet, Jet Spec Designer, är ett bra program, och kan också användas för att bestämma effekt från en viss turbo. För de långa handberäkningarna av flamrörshålen och en fördjupad förklaring av saker, gå till vår webbplats på https://www.badbros.net/jetbike5.html Innan du gör några hål i flamröret måste du storleksanpassa det till passa in i förbrännaren. Eftersom vår brännare är 10 tum lång mätt från utsidan av ringen slutar ena sidan till den andra, måste du skära flamröret till den längden (se till att du skär för att passa din brännarlängd). Använd affischen som är lindad runt flamröret för att kvadrera upp ena änden, mät sedan och skär den andra. Jag föreslår att flamröret blir nästan 3/16 tum kortare för att möjliggöra expansion för metallen när den blir varm. Det kommer fortfarande att kunna fångas in i ändringarna och "flyta" inuti dem. När du har klippt till längden, kör på de hålen. Det kommer att finnas många av dem, och en "unibit" eller stegad borr är mycket praktiskt att ha här. Flamröret kan vara tillverkat av rostfritt eller vanligt mjukt stål. Rostfritt håller naturligtvis längre och klarar värmen bättre än mjukt stål.

Steg 9: VVS för bränsle- och oljesystem

Nu när du har flamröret borrat öppnar du förbränningshuset och sätter in det mellan ringarna tills det snäpper ner i baksidan mot avgaslocket. Sätt tillbaka injektorns sidolock och dra åt bultarna. Jag gillar att använda sexkantskruvar bara för att se ut, men bekvämligheten är också trevlig eftersom du inte behöver röra med en vanlig skiftnyckel. Nu måste du få lite bränsle till systemet och lite olja till lagren. Denna del är inte så komplicerad som den först kan tyckas. För bränslesidan behöver du en pump med högt tryck och ett flöde på minst 20 liter per timme. För oljesidan behöver du en pump med ett tryck på minst 50 psi med ett flöde på cirka 2-3 liter per minut. Lyckligtvis kan samma typ av pump användas för båda. Mitt förslag är Shurflo-pumpens modellnummer 8000-643-236. Andra alternativ är servostyrningspumpar, ugnspumpar och bränslepumpar för bilar. Det bästa priset jag har hittat på Shurflo är från https://www.dultmeier.com och är för närvarande $ 77 US. Snåla inte ut och köp de andra Shurflo -pumparna som ser likadana ut men är billigare. Ventilerna och tätningarna i pumparna fungerar inte med petroleumbaserade produkter och jag kan inte garantera att du har mycket tur med dem. Jag har tillhandahållit ett diagram för bränslesystemet, och oljesystemet för turbo kommer att fungera på samma sätt. Om din pump inte har en förbikopplingsretur direkt på den (Shurflow inte, men vissa ugnspumpar gör det) kan du utelämna pumpens bypass eftersom den bara är där för att få blowby från själva pumpen. Tanken med VVS -system är att reglera trycket med en bypassventil. Pumparna kommer alltid att ha ett fullt flöde med denna metod, och all oanvänd vätska kommer att återföras till sin tank. Genom att gå denna väg kommer du att undvika mottryck på pumpen och pumparna kommer att hålla längre. Systemet fungerar lika bra för bränsle- och oljesystem. För oljesystemet måste du ha ett filter och en oljekylare, som båda skulle gå i linje efter pumpen, men före bypassventilen. För en oljekylare föreslår jag B&M -övergångskylare. Oljefilter kan vara den vanliga skruven på typen med ett fjärrfäste för oljefilter. Se till att alla ledningar som går till turbo är gjorda av "hård linje" som kopparrör med kompressionsbeslag. Flexibel linje som gummi kan blåsa av och sluta i katastrof. Olja eller bränsle som träffar ett hett turbinhus kommer att brinna ut mycket snabbt. Observera också trycket i dessa pumpsystem. Gummislangen mjuknar med värme, och det höga trycket från pumparna gör att ledningarna spricker och glider av kopplingar. Var säker och använd hårda linjer. Det är lika billigt som flexibla linjer. DU HAR VARNAT FÖR FARORNA, SÅ JAG GODTAR INTE ANSVAR FÖR DIG OVILLIGT ATT FÖLJA INSTRUKTIONER! När du rör oljeledningarna till turbo, se till att ditt oljeinlopp ligger på toppen av turboen och att avloppet ligger längst ner. Inloppet är vanligtvis det mindre av de två öppningarna. Om du använder en vattenkyld turbo är det inte nödvändigt att använda vattenmanteln alls, och ingenting behöver anslutas till dessa portar. Det är bara användbart om du vill tillföra ett vattenflöde för kylning av turbo vid avstängning. Tankar för bränsle kan vara av alla storlekar, och oljetankar ska kunna hålla minst en gallon. Placera inte upptagningsledningarna nära returledningarna i tankar, annars kan luftningen som orsakas av vätskorna returnera luftbubblor för att komma in i upptagningsledningarna och pumparna kaviterar och tappar tryck! För bränsleinsprutare rekommenderar jag HAGO -munstycken från McMaster Carr https://www.mcmaster.com Titta på sidan 1939 i onlinekatalogen för vattendimma i rostfritt stål. En motor av den här storleken kommer att behöva ett flöde på cirka 14 liter per timme vid full borrning. För mitt oljesystem använder jag Castrol helsyntetisk 5w20 just nu. En helsyntetisk olja med låg viskositet är ett måste. Den helsyntetiska har en mycket högre flampunkt och är mindre sannolikt att antända, och den låga viskositeten hjälper turbinen att börja rotera lättare. För mer information om beräkning av bränslebehov och sådant, föreslår jag att du går med i en användargrupp som t.ex. användargruppen Yahoo Forums "DIYgasturbines". Det finns en mängd information där, och jag är en vanlig medlem. Ahh, du kommer att behöva en antändningskälla! Eftersom det finns många sätt att få en gnista från en tändstift kommer jag inte ens att försöka gå för djup. Jag överlåter åt dig att söka på internet efter en trevlig högspänningskrets för att få en gnista, eller så kan du billigt och koppla ett bilrelä till en spole och få en ganska långsam men användbar gnista ur kontakten. För strömmen till alla 12 volts system, jag gillar att använda 12 volt 7 eller 12 amp timme förseglade gelcellsbatterier som används i inbrottslarm och batteri backup. De är små, lätta och väl lämpade för uppgiften, plus de passar enkelt på en jet kart eller annat litet fordon. Ok, så du har kommit så här långt. Allt du behöver nu är ett stativ där du kan montera din motor. Du kan se teststället som jag gjorde på andra bilder här och få en uppfattning om hur du gör en själv. Har du din lövblåsare klar? Ok, låt oss börja!

Steg 10: Ha kul med massor av buller och skaka marken medan du imponerar på vänner och grannar med din nya leksak

Det här är den roliga delen! Startar din nya motor för första gången. De delar du behöver är … 1) Motorn2) Hörselskydd (hörselkåpor) 3) Massor av bränsle (diesel, fotogen eller jet-a) 4) En lövblåsare5) en tvättlappDet är här saker blir intressanta. För det första ställer du in jetplanet på en plats där du faktiskt kan starta den utan att göra någon arg med det höga ljudet. Sedan fyller du på det med ditt bränsleval. Jag gillar att använda jet-a eftersom det bara fungerar bra och har rätt "lukt" av en jetmotor. Slå på ditt oljesystem och ställ in oljetrycket till minst 30 psi. Ta på dig öronskydden och spola upp turbinen genom att blåsa luft genom motorn med lövblåsaren. Ja, du kan använda elektrisk eller luftstart på dessa motorer, men det är inte normen, och det är mycket lättare att bara använda lövblåsaren. Slå på tändningskretsen och applicera långsamt bränslet genom att stänga bypass -nålventilen på bränslesystemet tills du hör en "pop" när brännaren tänds. Fortsätt öka bränslet så börjar du höra vrålen från din nya jetmotor. Dra gradvis bort fläkten och se om motorn går på egen hand. Om det inte gör det, applicera om lövblåsaren och ge den mer bränsle tills den gör det. Slutligen njut av ljudet från din nya motor och kom ihåg att använda tvättduken för att städa upp om du poppar dina byxor! Det finns så mycket kraft i dessa motorer att det kommer att skrämma dig till den grad att förlora kroppslig kontroll. Videor av våra motorer som körs finns tillgängliga som flashfilmer nedan. Vi hoppas att du gillar dem! Du kommer förmodligen att behöva minska din webbläsare när du tittar på dem så att de inte pixeleras. Det handlar om det. Våra webbplatser täcker alla byggprocesser och förhoppningsvis kommer du att komma igång på resan för att göra din egen jetmotor. Var noga med att skicka bilder till oss om du gör din egen. Förbränningssatser kan köpas genom att kontakta Russ på Bad Brothers Racing. Olika kit och konfigurationer finns tillgängliga för att hjälpa dig att skapa din jetmotor. Fullt monterade motorer är också tillgängliga för kvalificerade köpare som tecknar ansvarsfrihet. Planerna i denna dokumentation och kitdesigner är Copyright 2006 Bad Brothers Racing, och får inte reproduceras på något sätt, inte heller får de säljas. Kom ihåg att våra webbplatser finansieras av donationer och klick på annonser. Om du känner dig generös, snälla hjälp med en pengadonation. Om du är billig, ge oss några "klick för orsaken" för att hjälpa projekten att komma! Vi ses snart, och vi hoppas att du gillar webbplatserna! Denna information gavs av Bad Brothers Racing och Gary's Jet Journal. Besök våra webbplatser för att se vad som är nytt när vi uppdaterar ofta med nya och spännande projekt.

Första priset i The Instructables -boktävlingen