Snabbt och enkelt projektfodral: 15 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Detta projekt visar hur man bygger ett enkelt projektfall av hårdvaruaffärsmaterial på ungefär en eftermiddag. Det är särskilt lämpligt för projekt som behöver användarkontroller eller skärmar. För detta exempel byggde jag ett fodral för den fantastiska "Wacky sound generator" från www.musicfromouterspace.com.

Steg 1: Skissera projektlayouten, skissera konsollayouten, ta hänsyn till storleken på alla kontroller som behövs, eventuella kontakter eller portar, batterier osv

Gör en grov skiss genom att titta på antalet och typen av kontroller du har planerat för projektet. Du kan göra det ganska grovt- jag har inkluderat mitt som ett exempel. Observera att du vill designa den "utplattad" och planera att lämna plats för bottenfästning av kretskortet samt en plats för att fästa bottenplattan. Observera att "flikarna" går ner på sidorna av huvudboxen- de är hur den sista metalldelen av fodralet kommer att fästas på träsidorna, och de måste vara tillräckligt långt ifrån varandra för att inte störa varandra när fallet är böjd.

Steg 2: Förvandla layouten till en prototypdesign

När du är nöjd med grundlayouten skapar du en uppmätt version som kan användas som komponent- och konsollayout. Du kan använda exemplen som jag gav som en mall för dina egna mönster. Jag använde öppen källkodsprogrammet "Inkscape" för att producera min mall- det är en snygg programvara som använder SVG som filformat. (se https://www.inkscape.org/) Nästan allt som har mätverktyg kan användas för att skapa layouten, eller så kan du använda vanliga ritverktyg på papper, även om det är mycket lättare om du kan göra kopior som poängen att göra en "öppen botten" -låda, som är vikt från plåt på alla fyra sidor, men den har en öppning på botten för åtkomst till PC -kortet och komponenter (inklusive ett batteri, om så önskas) inuti. Den 4-sidiga lådan fästs sedan på träsidorna med skruvar via en serie små flikar längs de vertikala sidorna. Ett par användbara tips- skapa först komponentlayouten i ett lager och placera konsolmarkeringarna och layouten i ett annat lager. Detta gör det lättare att göra alla nödvändiga mallar senare i processen. Det andra tipset är att använda din komponentlayout för att se till att de dolda delarna av konsolkomponenterna inte stör varandra. Jag mätte till exempel storleken på petentiometrarna och sedan gjorde jag en uppmätt cirkel för att representera dem i layouten, så att jag visste hur långt de skulle sträcka sig och jag kunde se hur de skulle passa, och göra och kräva ändringar. Kontrollera också att borrhålen är markerade och att de har rätt storlek. Markera tydligt mitten av varje, för att förenkla stansning/borrning senare. Dessutom är ett annat lager med text som anger borrstorleken att använda en trevlig funktion- du kan aktivera det lagret när du skriver ut komponentmallen. När du har gjort mallen, skriv ut den eller gör en kopia och klipp ut den. Genom att vika papperet till den grova form du vill ha kan du se till att layouten är korrekt och att flikarna inte stör varandra när rutan är asklad.

Steg 3: Mät och skär de nödvändiga ändstyckena

När du är nöjd med mallen kan du använda den för att generera mätningen för ett par träsidor. Mät höjden från toppen till botten av höljet och lämna lite utrymme på botten av höljet. Jag lämnade ungefär 5 mm eller så, men mer är också okej. Jag lämnade nästan inget utrymme överst, med träsidorna som slutade vid toppen av fodralet. Med måtten i handen kan du antingen skapa en mall att skära sidorna från, eller så kan du direkt skära sidorna från vad du än använder för sidorna. Jag använde 3/4 "plywood för mina sidor, helt enkelt för att jag hade mycket av det som skrot. Det är överkill, och jag skulle föreslå 1/4" som en bra storlek och lättare att arbeta med, åtminstone för små projekt. Använd ditt omdöme.

Från mallen du skapar, eller direkt, skär ut träändarna, verifiera att de är ett matchat par när du är klar. Jag använde en geringslåda för att klippa min, men en bordsås hade nog varit bättre. En perfekt passform krävs inte, men det slutliga utseendet beror naturligtvis på att få rena och jämna snitt. Jag spände ihop mina ändstycken och slipade kanterna med ett sandpappersblock för att se till att allt kom ut jämnt. Mina sidor var redan målade vita när jag klippte dem, så jag lämnade det som det är.

Steg 4: Skapa komponentmallen

När du har skurit slutpiporna och du är nöjd med mallen kan du förbereda mallen. Du behöver något att använda som lådans kropp. Jag använder tunt rostfritt stål från sektionen "ugnskanal" i järnaffären. det är billigt och lätt att arbeta.

Du måste limma pappersmönstret på plåten med ett avtagbart lim. Jag gillar 3M Post-it limpinne, som fastnar ganska bra och är lätt att ta bort. Sprid limet över mallen på baksidan och tryck sedan på det med limet nedåt på din plåt. Du kan använda en rulle eller handflatan för att se till att den sitter fast ordentligt. Om det dyker upp några. lägg bara till lite mer lim och tryck ner det igen. När du har fäst den ordentligt är du redo att klippa ut mallen. Notera om mitt exempel, jag lade inte in flikarna uttryckligen utan lämnade snarare utrymme längs kanterna för att klippa ut dem efter behov. det är nog bättre att sätta in dem med design, men jag gjorde det inte den här gången …

Steg 5: Använd mallen som ett mönster för att skära ut plåten

Skär nu ut mallen enligt planen. Jag använde en vanlig rak flygsaks för att klippa ut de raka snitten, och jag använde en "nibbler" för att klippa ut flikarna. I efterhand borde jag ha nappat mer än jag gjorde, men lådan kom ändå ut okej.

Steg 6: Borra komponenthålen, baserat på mallen

När grundformen har skurits ut använder du en stans för att markera mitten av varje cirkel som ska borras ut. Det är här markering av mitten av dina borrplatser med hårkors verkligen lönar sig. Det gör det mycket lättare att få den exakta mitten av varje hål. Observera att jag också har slagit några märken för ögat på flikarna för att göra platser för att säkra kanterna på fodralet.

Jag borrade hålen med en liten borrpress (dremmelverktyg i deras borrpressstativ) som började med en mycket liten bit och arbetade stegvis till större bitar. Jag borde ha använt en "stegbit" eftersom de större hålen fortfarande kom trasiga ut och behövde rengöras senare i processen. Eftersom hålen är avsedda att vara platser för potentiometrar är det ingen skada, men för applikationer med högre precision krävs mer omsorg och bättre verktyg.

Steg 7: Böj lådan, starta utifrån och in

För att göra böjarna i din låda, börja med de yttersta böjarna och rikta in böjlinjen mot kanten på din arbetsbänk. Kläm fast en rätkantad träbit över toppen, igen i linje med böjlinjen. Använd nu en annan rak bit av trä som en spak för att göra en snygg skarp böjning av lämplig vinkel i metallen. Upprepa samma teknik för efterföljande böjningar. När lådan börjar stänga eller för svårare att nå böjar kan du byta ut smalare träskivor, vinkeljärn eller till och med den smala kanten på en högre bit för att få tillräckligt med utrymme att röra sig.

Vid denna tidpunkt bör du också böja flikarna inåt, kanske med hjälp av en tång. Var försiktig här, eftersom kanterna är vassa och du kan skära dig själv. Detta är ytterligare ett steg där det skulle vara riktigt bra att ha rätt verktyg (en plåtbroms i det här fallet), men för något av denna situation är det verkligen inte nödvändigt.

Steg 8: Matcha profilen på ändstyckena med Bent Box

Nu är det dags att kontrollera din design för att säkerställa att lådan är korrekt och symetriskt böjd. Om jag inte var så lat kunde jag ha gjort slutpiporna mer attraktiva än bara rutor, genom att klippa av dem för att närmare följa metallboxens kontur. Ack. Jag gjorde inte. Justera böjarna för hand på din låda med nödvändighet.

Steg 9: Markera och borra fästpunkterna, plåt till ändarna

Rikta in ändarna ett i taget och markera skruvhålen med en penna eller penna. Jag använde ett nagelsats för att nypa på dessa märken, och sedan borrade jag dem en bit in i träändarna på min borrpress. Du kan sedan fästa ändarna och arbeta med en tät skruvmejsel (eller högermejsel, om du har en) genom hålet i lådans botten för att skruva fast metallen i träet med korta självtejpande träskruvar.

Vid det här laget städade jag också upp hålen med ett avgratningsverktyg. Om jag hade använt en step-dril eller något liknande hade det här steget inte varit nödvändigt, men det gick bra för det här projektet.

Steg 10: Gör konsoletiketten baserat på den sista komponentlayouten

Arbeta nu med din konsollayoutfil för att skapa en matchande konsoletikett. Det här är platsen för att sätta indexeringsmärkena för potentiometrarna, märka lamporna och lägga till all cool dekoration för ditt fodral. Om du har en lämplig skrivare kan du till och med göra snygga mönster i färg. Om skrivarbläcket inte är vattentätt, se till att du täcker det med lämplig tätning. Krylon gör en nyber av bra produkter- hitta en som fungerar med din skrivarfärg och använd den.

Jag valde att använda min laserprinter och jag skrev ut på Avery 8,5x11 etiketter, vilket fungerade bra. När du är nöjd med layouten skriver du ut på etikettpappret och klipper sedan ut etiketterna.

Steg 11: Fäst konsoletiketten på panelen

Rikta försiktigt in etiketten på ditt fodral och försegla etiketten. Jag använde ljusmärken där de borrade centren skulle gå för att hjälpa mig att rikta in etiketten innan jag förseglade den till fodralet.

Steg 12: Sätt i Contol -komponenterna

Nu är det dags att sätta in kontrollkomponenterna i sina respektive hål. De flesta potentiometrar och omkopplare säkras med en koaxialmutter och bricka som måste tas bort innan axeln sätts in i motsvarande hål på brädet. Jag gjorde mina ledningar extra långa för att tillåta styrelsen att hanteras medan kontrollerna sätts in för att underlätta service och justering. Jag gör det dock lite trångt i lådan. När varje komponent är säkrad, dra åt muttern och brickan med en skiftnyckel av lämplig storlek

Steg 13: Sätt i kretskortet och säkra det med avstängningar

Jag gjorde avstånd från nylonrör och muttrar/bollar av rätt storlek. Se till att ge dig gott om plats över och under komponenterna för att få utrymme. Jag monterade mitt kretskort på bottenplattan för lådan, så att det sedan kan skruvas fast i lådans botten när kortet är säkert. Jag var tvungen att vara noga med att se till att det fanns tillräckligt med utrymme för brädet att para sig till botten av fodralet med tillräckligt med utrymme för att låta brädet passera genom hålet. Jag var tvungen att justera lite för att se till att det passade rätt.

Steg 14: Fäst bottenplattan

När kretskortet är fäst på bottenplattan och anslutningskablarna säkert inuti lådan, fäst bottenplattan på botten av höljet med självtejpande plåtskruvar.

Steg 15: Sätt på knopparna och avsluta

Fäst knopparna och beundra din skapelse!