DIY elektrisk skateboard: 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Efter två års forskning har jag byggt min första elektriska skateboard.

Eftersom jag har sett en instruktion om hur man bygger din egen elektriska skateboard har jag varit kär i DIY elektriska skateboards. Att göra din egen elektriska skateboard är en form av tvärvetenskaplig konst för mig. Det handlar om mekanik, elektronik, design och så vidare. Det finns många tekniska discipliner som är involverade i att bygga din egen elektriska skateboard och det är därför jag är så fascinerad av det.

I denna instruerbara kommer jag att förklara hur jag har byggt min budget elektriska skateboard.

Ett särskilt skrik till forumet för elektriska skateboardbyggare för all hjälp. Om du vill göra din egen elektriska skateboard, kolla in forumet! Förmodligen besvaras alla frågor du har där, fråga mig också

www.electric-skateboard.builders/

Bilderna som inte är mina foton är bilder som finns på google, jag äger dem inte men listan av varje länk är lite rörig.

Om du gillar det här instruerbara, se till att rösta på mig!:)

Steg 1: Planen

Detta är min första DIY elektriska skateboard och jag ville göra en billig. Det första du kommer att uppleva är att elektriska skateboards är ganska dyra. Många billiga DIY -brädor är cirka 500 € eller så och jag tyckte att det fortfarande var ganska dyrt. Det är också anledningen till att jag har ägnat så mycket tid åt att läsa och forska om DIY elektriska skateboards.

Om du bygger din egen elektriska skateboard måste du ställa några minimala krav. Mina var:

- minimal räckvidd på 7 kilometer (cirka 4 miles)

- minimal toppfart på 24 km/h (15 m/h)

- billig

- lätt att använda

Jag behöver inte mycket vridmoment för i Nederländerna har vi inte riktigt branta kullar eller så men det skulle ändå vara trevligt att ha.

Med dessa krav i åtanke kan du välja delarna för din byggnad!

Steg 2: Dellista

Eftersom jag ville göra en billig bräda har jag beställt mycket från banggood. Fördelen med banggood (eller andra sajter som aliexpress) är den låga prissättningen, nackdelen är den långa 20 dagars leverans. Så tänk på det när du beställer alla delar!

Priserna kan svänga lite beroende på försäljning, lokala priser och frakt.

Mekanisk:

-Motor (€ 56):

-Drivsats (15, 6 €):

-Bättre motorfäste (€ 13, 5):

-Extra bälte (€ 1, 7):

Elektrisk:

-120A ESC (€ 43, 95):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 €):

-6S BMS (14, 9 €):

-Fjärrkontroll + mottagare (18, 8 €):

-25,2V bärbar datoradapter (€ 9,75):

-ESC-programmerare (€ 5, 75):

-Batterinivåindikator (€ 5, 75):

-Tändstift XT90 (€ 3, 1):

-2 meter 12AWG svart tråd (4 €):

-2 meter 12AWG röd tråd (4 €):

-Laddarport (1, 3 €):

-Stor spärrknapp (€ 2, 9):

-Liten tillfällig knapp (€ 1, 65):

-3s JST-XH-saldo (4 €):

Kapsling diverse:

- verktygslåda från järnaffär (€ 2, 50)

- begagnad longboard (30 €)

Totalt: € 281, 95

Steg 3: Anatomi hos en elektrisk skateboard

Den elektriska skateboarden består av tre huvuddelar: motorn, esken och batteriet. Dessa tre huvuddelar är också de delar som kommer att behöva mest av forskningen. Jag kommer att gå igenom hur du kan välja mellan alla alternativ. Kanske kommer jag inte att gå in på varje specifikation djupt, men jag gör några djupgående filmer om hur man väljer delarna.

Motorn:

För elektrisk skateboard rekommenderas en borstlös likströmsmotor, på grund av kraften den kan leverera i en så liten motor. KV-förhållandet är nästan den viktigaste specifikationen för en borstlös likströmsmotor. KV står för: rpm/Volt applicerad på motorn. Så om du applicerar 10 volt på en 190KV -motor får du 1900 varv per minut. Ju högre KV desto lägre vridmoment (kraft) kan motorn mata ut. Det är inte lätt att hitta rätt KV-förhållande för din bräda. Det användbara KV-förhållandet för elektriska skateboards är mellan 100 och 300 KV. Om du har ett högspänningsbatteri (som 10s) vill du gå på en lägre KV, det beror på att en 300 KV motor • 37v av ett batteri = ett varv på 11100. Det är lite för högt varvtal för elektriska skateboards. Jag har använt en 280KV motor, eftersom jag har ett 6s batteri, så låg spänning, och jag ville fortfarande ha en anständig hastighet så jag väljer ett högre KV-förhållande. Den här tråden kan hjälpa dig att hitta det bra KV-förhållandet.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Det finns fortfarande många specifikationer att gå över men jag kommer att göra videor om det snart!

ESC:

För ESC är det ganska enkelt: du vill bara gå för VESC men om du är som jag och har en begränsad budget, går du på rc -bilen ESC. ESC har några specifikationer du måste tänka på. Den maximala strömstyrkan, den vanligaste ESC i elektrisk skateboard är 120A esc. Den ESC klarar 120 ampere och det kommer säkert att gå bra. Den maximala spänningen måste också beaktas, det beror på hur mycket battericeller du kan ansluta i serie. Om du vill ha en sensorerad motor inställd behöver du en sensorerad ESC, annars är den sensorerade motorn bara en normal motor. Den sista specifikationen du vill leta efter är om den har UBEC. UBEC betyder att du kan ansluta mottagaren direkt till ESC utan någon extern strömkälla. Nästan varje ESC har UBEC men det är smart att söka efter det också.

Batteriet:

Du har två kategorier av batterier: LiPo och Li-ion. Friskrivningsklausul: Jag är ingen expert på detta ämne. LiPo och Li-ion batterier har nästan samma elektroniska egenskaper. De har samma maximala spänning på 4, 2v och nominell spänning på 3, 7v. LiPo-batterier är lite billigare men är mer ömtåliga, Li-ion är dyrare men mindre bräckliga. Det finns tusentals andra överväganden att tänka på men det är för en video jag kommer att göra i framtiden. Men det jag har hört på forumet är, rätta mig om jag har fel, att Li-ion är vägen att gå om du har pengar till det. Om du har en stram budget som jag: gå till LiPo.

Du kan också hitta all grundinformation på forumet för elektriska skateboardbyggare.

Steg 4: Fäst remskivan

Att fästa remskivorna är en viktig del för den elektriska skateboarden. Med drivlinan som jag köpte kom de två behövliga remskivorna.

Att fästa remskivan var ganska rakt fram, eftersom skruvarna och bultarna levererades med dem, men jag stötte på två problem: Den inre borrdiametern på den mindre remskivan var för liten och mina hjul är fasta uretan utan några hål att sätta in en bult i.

Första problemet:

Den lilla remskivan, som går på motoraxeln, hade en för liten innerdiameter. Den inre borrdiametern var 8 mm medan motoraxeln har en diameter på 10 mm. De flesta elektriska skateboardmotorer har en motoraxeldiameter på 8 mm men tyvärr inte den här.

Jag löste detta problem genom att borra ett större hål i remskivan. Jag använde en 10 mm borrbit och en borrpress för att borra hålet rakt. Det var en enkel lösning men remskivan kunde krossas. Eftersom remskivan redan var ganska tunn runt hålet. Om remskivan gick sönder hade jag beställt en ny remskiva med samma tänder och med en innerdiameter på 10 mm.

Andra problemet:

Montering av den stora remskivan på hjulet. Jag har fasta hjul på min longboard så jag var tvungen att borra genom hela hjulet för att montera remskivan.

Jag borrade hål för skruvarna med den nödvändiga borrbiten på "insidan" av hjulet (se bild). Med insidan av hjulet menar jag den sida som vetter mot lastbilen, på bilden förklaras det också. Jag hade turen att ha en remskiva som passade perfekt på mitt hjul, remskivan gled smidigt i insidan av hjulet. För jag behövde inte oroa mig för att remskivan skulle vara rak på ratten. Jag har borrat allt med en borrpress igen eftersom jag ville ha de rätaste hålen som möjligt. Jag markerade var jag behövde borra genom att rikta remskivan och borrade bara genom skruvhålen med en liten bit i hjulet i några millimeter. Sedan borrade jag de hålen genom hela hjulet med den bit som behövdes.

Eftersom skruvarna som ingick i satsen var lite för korta behövde jag göra något för det. Huvudproblemet var att skruvhuvudet begränsar avståndet skruven kan gå i det borrade hålet. Det löstes enkelt: jag borrade med en större bit på "utsidan" av hjulet tillbaka i hålen. Eftersom jag gjorde det kunde jag sätta skruvarna längre i hjulet än tidigare. Det förklaras också på bilderna.

Efter det var det bara att fästa skruvarna och jag var klar.

Steg 5: Montera motorn

Att montera motorn på lastbilen skapade det mest besvärliga av alla delar. Det visade sig att fästet jag köpte var skit. Det finns fler människor som har använt fästet och fästet knäppt på en kort tid de berättade. Problemen jag hade var: fästet fortsatte att vicka och motorn passade inte på fästet. Det är därför jag rekommenderar detta fäste:

Jag kommer att beställa den här snart och jag hoppas att mitt nuvarande motorfäste under tiden inte kommer att snäppa.

Montering av motorn på fästet:

Satsen har inga bultar för att montera motorn på motorfästet. Så du måste köpa nya från en lokal butik. Fästet levereras med ett inlopp för motorn att glida i. Tyvärr är motorn jag köpte för bred för det inloppet. det är därför motorfästet vrids med "fel" sida vänd utåt.

Montering av fästet på lastbilen:

Det finns olika sätt att montera ett fäste på lastbilen. Det vanligaste sättet att montera det är genom att svetsa, klämma fast eller skruva fast det på lastbilen. Satsen kan bara glida på lastbilen och skruvas fast i lastbilen. Om lastbilen har en hangar med större diameter än helheten i fästet kan du fila hangaren till önskad diameter.

Skruvarna som följer med satsen har en spetsig ände. Den spetsiga änden gör att fästet fortfarande viker, oavsett hur starkt du fäster skruvarna. Du måste köpa separata bultar med plana ändar, det fungerar betydligt bättre.

Bultarna i fästet, de som klämmer fast mest på lastbilen, lossnar med tiden genom vibrationer. Det finns många vibrationer i en skateboard så det är en stor grej. Lösningen för det är loctite. Loctite är ett dyrt livräddande "lim" för en elektrisk skateboard. Det säkerställer att bultarna inte lossnar av vibrationer. Loctite har olika styrkor: mjuk, medium, stark. Medelstark styrka rekommenderas för elektriska skateboards eftersom det föredrar att lossna men du kan fortfarande skruva loss allt. Jag har använt mjuk styrka och det suger.

Steg 6: Elektronik

Elektroniken är ganska rak framåt. Elektroniken består av lödning och/eller anslutning av delar tillsammans. Det enda du behöver göra är att följa kopplingsschemat jag gjorde. Jag kommer snart att lägga upp en video om elektroniken för att förklara allt bättre. Om du har några frågor kan du fråga mig eller vad som rekommenderas: gå till forumet för elektriska skateboardbyggare. För en elektrisk skateboard är detta inte den mest komplicerade ledningen.

Några praktiska saker att veta:

Du behöver bra kablar för att ansluta batteriet till ESC etc. Den rekommenderade tjockleken är 12 awg men du kan gå supersäkert och köpa 10 awg -kablar.

Alla använder XT90 antispark -kontakter, men varför? Först och främst säkerheten, om du placerar ett mellan batteriet och allt kan du koppla ur batterierna om något går fel. Men det är många som använder den som en på/av -omkopplare. Det beror på att du inte kan använda en vanlig liten knapp mellan batteriet och allt. Det beror på att ESC kan ställa en strömstyrka på 60 ampere till exempel och en enkel knapp inte klarar en så hög strömstyrka.

Och sist av allt är att ansluta motorn. Du har verkligen ingen viss ordning för att ansluta motorkablarna till ESC. Du behöver bara ansluta motorn och trycka på avtryckaren på fjärrkontrollen, om motorn inte vrider åt rätt håll behöver du bara byta två ledningar med varandra och du kommer att gå bra.

Steg 7: Lägga till en på/av -knapp

För att få en på/av -knapp på ditt hölje måste du förlänga knappen på ESC. Det kan bara göras om du har ett antispark switch -kretskort eller en ESC med inbyggd på/av -knapp.

Lödningstrådar till knappen:

För att löda trådarna till knappen måste du avslöja knappen. Plasthöljet hålls ihop med fyra skruvar som håller kylflänsen. Så du måste först skruva loss de fyra skruvarna och sedan är det enkelt att avslöja knappen. När knappen är avslöjad kan du lödda två trådar till knappens båda lödpunkter och sedan kan locket skruvas på igen. Eftersom ledningarna uppenbarligen har en bredd kan höljet inte stänga helt igen. För att förhindra att du kan slipa lite bort från höljet där ledningarna kommer ut ur det med en dremel. Allt detta är en enkel uppgift, om du inte låter det falla som jag (se video), och det är väldigt praktiskt så jag rekommenderar att du gör den här moden.

Här är instruktionen som inspirerade mig att göra detta:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Steg 8: Anslutning av BMS

För att ladda batterierna har jag valt att använda ett BMS. Det finns två alternativ för laddning: en BMS eller en LiPo -laddare. De har båda sina egna fördelar men anledningen till att jag valde BMS är för möjligheten att ladda batteriet med en enkel bärbar datoradapter.

Ett BMS är ett kretskort som övervakar batterierna och håller dem i balans.

BMS jag har köpt är endast för laddning av batteriet eftersom det inte klarar motorns höga strömförbrukning.

Att ansluta varje cell till är ganska rakt fram. Diagrammet som du hittar online förklarar det ganska bra. För att ansluta de två 3s batterierna till 6s bms lödde jag två 3s jst-xh balans leder till BMS. BMS kommer redan med en 6s balanstråd så det är bara att löda, men var försiktig: det kan gå fel om du gör ett misstag. Det är därför jag rekommenderar dig att testa allt om du är klar utan att koppla in batterierna. Jag gjorde det också med en multimeter och kontrollerade varje balanspins spänning.

Du kan se hur allt behöver lödas på bilderna.

Det var två saker som inte var tydliga när du gjorde detta och som är kanske praktiska att veta. Den första var där jordledningen (GND) för det andra batteriet behövde lödas, det visade sig att jordledningen kan lödas till den tredje cellbalanswiren (se bild för att förstå). Det andra var var man skulle ansluta laddaren positivt och negativt till. Den negativa laddningskabeln har en speciell indikerad plats på BMS själv så det var inte så lätt att hitta. Den positiva laddningskabeln måste anslutas till den huvudsakliga positiva ledningen från batteriet. Om du ansluter den positiva laddningskabeln till balansledningen i den sjätte cellen, vad jag gjorde första gången, kommer det att skada batteriet. Så på den andra bilden gjorde jag fel, den röda ledningen som heter "positiv laddningsledning" måste vara på batteriets positiva.

Steg 9: Välja kapsling

Naturligtvis behöver du ett hölje för din byggnad. Syftet med höljet är att skydda elektroniken mot vatten och krossning. De viktigaste svåra delarna av att göra ett hölje är: flexen och den konkava däcket har. Dessa variabler kan göra det svårt att göra ett hölje.

Det finns många sätt att göra din egen kapsling. Du kan göra den av trä eller metall, du kan 3D -skriva ut den eller vakuumforma ditt eget plastfodral. Jag gick med det billiga och enkla sättet. Det här är verkligen inte snyggt, men det har lite stil enligt mig. Jag köpte en skruvsorteringslåda lokalt och använde den som kapsling.

Detta är den enklare lösningen eftersom du verkligen inte behöver ange flex och konkav i brädet. Eftersom lådan är av plast kan den böja sig lite med däckets kurvor. Denna lösning är också det överlägset billigaste alternativet, skruvsorteringslådan kostade bara 2, 50 €.

Jag vill göra vakuumformning i framtiden med ABS -ark eftersom det ser ganska bra ut. Men om du vill göra det just nu kan du kanske använda det här bladet:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

För inspiration kan du gå till en tråd som denna från det elektriska skateboardbyggarens forum:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Steg 10: Skydda batterierna

Förutom BMS behöver du annat skydd för LiP: erna. En av nackdelarna med LiPo är att LiPos kan skadas strukturellt vilket kan resultera i explosion, brand och olycka dig. För att förhindra att jag har valt att göra en bur av skum för i höljet.

Jag hade lite skum som låg runt och jag ritade ut konturerna på batteriet och klippte ur batterifacken.

Steg 11: Designa höljet på insidan

Jag köpte två skruvsorteringslådor så att jag kan göra en som en prototyp för att reda ut allt.

Först klippte jag ut alla inre väggar i lådan så insidan var tom. Dremel är ett praktiskt verktyg att använda när du gör detta.

Den enda delen i höljet som behövde ändras var batterierna. Eftersom batterierna inte klarar vibrationer så bra ville jag göra en skumbur för dem. Jag mätte bredden på höljet där batterierna skulle installeras och drog ut det med bredden på de två batterierna tillsammans. Bilden säger nog men jag gjorde en skumbur som var tillräckligt tjock för att passa i burens bredd och använde samma tjocklek för varje skumvägg.

När insidan var tom började jag också tänka på placeringen av varje del. Detta är helt baserat på dina egna tycke. Ett bra tips är att försöka använda de befintliga väggarna i lådan för struktur och potentiella platser att montera något på. Även om jag hade klippt ut väggarna markerade jag väggarna som jag inte ville klippa ut i den sista lådan, eftersom jag till exempel kunde montera ESC på den. Att designa insidan av höljet var exualy en av de svåraste sakerna för mig eftersom det kräver mycket skicklighet.

Att utforma höljet är mycket att placera delarna i höljet och blanda dem runt. En sak att hålla utkik efter är ledningarna: för elektriska skateboards är det nödvändigt att använda tjocka trådar som klarar den höga strömmen. De tjocka trådarna är inte särskilt flexibla och kommer att ta ganska mycket plats, se upp för det!

Steg 12: Avsluta kapslingen

Jag köpte en ny låda för att klippa allt på samma sätt men med en finare finish. Jag slipade varje hörn eller skärslits med sandpapper slät så det såg bättre ut.

Delarna i skåpet är monterade med lim. Skumlådan för batterier, ESC och knappar till exempel. Limmet runt knapparna, laddningspluggen och xt90 antistiftpluggen fungerar också som att göra höljet lite mer vattentätt.

Batterierna hålls på plats av skumburet och av en kardborreband.

Steg 13: Montering av höljet

Jag gick med att fästa höljet med skruvar.

För att få skruvarna bra i däcket måste du borra ett hål i däcket för varje skruv. Det är inte för svårt, det enda är att du behöver borra på griptape -sidan. På så sätt skadas inte griptapejen så mycket.

Steg 14: Framtida förbättringar

Jag har verkligen inte haft tid att åka tillräckligt på min skateboard för att komma fram till vad som behöver förbättras men jag hittade några förbättringar redan genom att bygga brädan så jag ska lista dem.

Först och främst vill jag försöka göra ett hölje för en annan byggnad av ABS. Jag är verkligen intresserad av hur vaccuumformning fungerar etc. och det ser förhoppningsvis fantastiskt ut. Nästa förbättring jag vill göra är i batterierna, jag hoppas att jag kan göra ett Li-ion batteripaket och få ett större paket så att jag har mer räckvidd. Motormonteringen var också ett stort problem, nästa gång vill jag nog göra en själv.

mottagare nieuw

Jag vill också leka med belysning på min elektriska skateboard. Jag arbetar för tillfället med något för min skateboard och kommer att lägga upp något om det i framtiden! Så håll utkik efter det;)