Fjärrkontroll för PC Youtube och Netflix: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Jag har min stationära PC -mätare borta från min säng så naturligtvis gillar jag att titta på youtube och filmer från min säng. Varje gång jag lägger mig fast finner jag mig själv behöva justera volymen, pausa video av några skäl eller helt enkelt hoppa över video helt. Jag kunde bara luta mig framåt och trycka på en knapp på tangentbordet men jag är för lat för att göra det, så jag bestämde mig för att spendera dussintals timmar med att designa och bygga den här fjärrkontrollen för min dator. Det är egentligen bara trådlöst tangentbord.

Jag har faktiskt redan haft ett trådlöst tangentbord men det är ett tangentbord. När lamporna är släckta är det i princip omöjligt att hitta nyckeln jag letar efter. Utöver det med sin lilla storlek är det mer troligt att jag trycker på tre knappar samtidigt än den jag vill ha även med mina små fingrar. Men egentligen är det bara en ursäkt för att bygga något coolt.

Jag har också gjort en video om det och det skulle rekommenderas att kolla in det här.

Steg 1: Översikt

Jag vill bara kort beröra hur det här tangentbordet fungerar. Den har två lägen. En är för youtube och en annan för alla andra medier. De gör båda samma sak. Spela, pausa, hoppa, spola tillbaka, nästa, föregående och volymjustering. Den enda skillnaden är att i blått/medieläge översätts tangenttryckningarna till standardknapparna i Windows, medan det i rött/youtube -läge översätts till youtube -tangentbordsgenvägar (finns här). Det finns inte heller någon tidigare knapp i det röda/youtube -läget eftersom jag tyckte det var mer bekvämt att ha en helskärmsknapp istället.

Steg 2: Verktyg och material

Verktyg

• 3d skrivare
• Lödkolv
• varmt lim

material och elektronik

• PLA - eller annat föredraget material för din 3D -skrivare. Vita och röda färger är viktiga och svart krävs vissa detaljer
• M3 kran och skruvar
• Rotary encoder jag har gjort i min tidigare instruerbara. Precis här
• 4x 3 mm lysdioder. Tre röda och en blå
• Li-po batteri 1s 240mAh
• 11x dioder - 1n4007
• 2x 4k7 motstånd
• 9x 100k motstånd
• 2x 220R motstånd
• 2x 100nF keramisk kondensator
• 5x tryckknappar - PB -11D02
• Vippströmställare - KNX -1
• LM7833 spänningsregulator
• TP4056 laddningskort - Länk
• Liten DC -DC stegomvandlare - CE025 Link
• 2x NRF24L01 RF -mottagare
• USb till RS232 -omvandlare - jag använder en med cp2102
• Arduino pro mini
• Arduino mikro

Dessa är alla delar som krävs för både sändare och mottagare. Eftersom denna byggnad också innehåller roterande kodare som jag har täckt i en annan instruerbar du behöver delar för det också. Du kan också hitta här STL -fil med vred för kodaren som är lite kortare än originalet och ser bättre ut i fjärrkontrollen.

Steg 3: 3D -utskrift

Som jag nämnde kräver denna byggnad roterande kodare som jag har byggt i min senaste instuberbara (här) Men jag justerade knappens storlek något och den nya STL -filen kan hittas här. Den ursprungliga filen skulle också fungera. Alla filer är i rätt riktning. Fodralet kräver stödmaterial och jag föreslår att du skriver ut det med högre upplösning och med långsammare hastighet, särskilt i slutet av utskriften, den långsammare hastigheten kommer att resultera i en jämnare finish. Återstående filer kräver inga speciella inställningar.

Fallet kan vara lite grovt där det hölls av stödmaterialet. Om du vill ha bättre finish föreslår jag att du slipar dessa sektioner med 120 sandpapper. Nu är det också en bra tid att knacka på de 4 hålen på fodralet med M3 -kran. Alla dekorativa bitar kan också limmas på plats. Tryckknapparna ska också sitta tätt på plats. Du kan behöva vrida dem på plats med en tång. Den lilla lägesknappen kan också placeras på stativet, men glöm inte att sätta in knapplocket också. Därefter kan de röda och blåa lysdioderna helt enkelt tryckas på fodralet.

Steg 4: Bakgrundsbelysning av logotypen

En av signaturfunktionerna i bygget är den bakbelysta youtube -logotypen på framsidan. Det tog mig ett par timmar att få det rätt och jag har lärt mig få saker. Låt mig berätta hur jag skulle göra det om jag var tvungen att bygga det igen och sedan berättar jag också vad jag faktiskt byggde och varför det inte är den perfekta lösningen. Först och främst föreslår jag att du placerar två lysdioder på varje sida av logotypen och maskerar omgivningen. Även om ljuset inte kommer att vara perfekt fördelat ser det bra ut och det är ganska starkt.

Eftersom jag ville att det skulle vara perfekt har jag över komplicerade saker. Jag har byggt detta heta limblock som var ungefär logotypens form. Den klipptes sedan exakt till rätt storlek, sattes på plats och fästes med mer hett lim. Logotypen ser faktiskt riktigt snygg ut men jag gjorde ett dåligt jobb med att maskera insidan av fodralet så att sidorna lyser också. Det är dock inte det största problemet. Det finns bara inte tillräckligt med utrymme mellan denna ljusspridare och roterande givare som gör att det fastnar ibland. Det är något jag fick reda på bara när allt var monterat.

tl; dr Gör inte bakgrundsbelysningen komplicerad.

Steg 5: Montering

Förutom batteri och spänningsförstärkare är all elektronik placerad på undersidan av den roterande givaren. Strömbrytaren, RF -modulen, laddningskortet och arduino har alla sina 3D -tryckta hållare som ska limmas på den roterande givaren. Börja med strömbrytaren som kan monteras på hållaren med dess mutter och sedan måste placeras i hörnet på givaren som visas på bilden. Hållaren har lite hack som ska låsa den på plats. Jag föreslår att du använder superlim och slipar båda ytorna som kommer att beröra. Detsamma kan göras med hållaren för RF -modulen. Den här behöver inte monteras exakt på plats precis ungefär där den visas på bilden. Hållaren för laddningskortet har också ett snäpp på ena sidan som snäpper precis på plats där den kan limmas. Och slutligen är hållaren för arduino två separata bitar. När du limmar ska arduino bara skjutas in så kolla vad som bör vara avståndet mellan dem eftersom arduinos kan variera beroende på var du fick den ifrån. Dubbelkolla avståndet eftersom det blir svårt att byta när det är limmat.

Steg 6: Skrivning

Hittills har vi plats för alla brädor men det finns fortfarande många passiva komponenter. Det är dags att lägga dem alla på en enda bräda. Litet rektangulärt prefabrikat kommer att göra jobbet. Schemat är tillgängligt men det är egentligen bara ett gäng motstånd och dioder i serie. Motstånden för lysdioder borde inte finnas på detta kort, eftersom det är bekvämare att lödda dem på benen på själva lysdioderna. Bry dig inte om att limma det här kortet på pulsgivaren eftersom du måste komma åt undersidan och när du har lödt allt kommer det att hållas fast bara vid trådarna.

Nu är det dags att slå ihop allt. Bry dig inte om batteriet än. Allt annat måste dock anslutas enligt det visade schemat. Börja med att ta bort lysdioder från arduino pro mini eftersom de kan dra lite ström. Fäst honstifthuvudet på programmeringsstiftet på arduinoen. Jag föreslår att du gör det även om du har programmerat det i förväg. Först kopplade jag in arduino och RF -modulen. Försök att inte placera alla trådar på en plats eftersom det kan bli för skrymmande. Därefter lödde jag arduinoen till switcharna. Bry dig inte om att lödtrådar på undersidan av prefabriken. Löd dem istället direkt på benen på motståndet eller dioderna. Anslut slutligen lysdioderna.

Vid denna tidpunkt borde det fungera. Jag skulle föreslå att den drivs med bänklaboratorium med strömmätare är serie. På så sätt kan du kontrollera om det inte drar för mycket ström eller om det fungerar. När fjärrkontrollen ska dra runt 60mA och när den är i sömn bör den vara i princip 0 så låt dig inte luras av det.

Om du bekräftade fjärrkontrollen fungerar. Du kan installera batteriet. Batteriet jag använder är encells 240mAh Li-po. Med 41 x 26,5 x 6 mm är det det största batteriet som passar in. Det hålls på plats med dubbelsidig tejp. 5V -förstärkaren kan bara varmlimas på sidan, se bara till att du lödde in trådarna först. Den kan sedan anslutas som visas på schemat.

Steg 7: Mottagare

Mottagaren är lyckligtvis mycket enklare än sändaren. För den här behöver vi bara en Arduino -mikro och RF -modulen (NRF24L01). Som nämnts tidigare kräver RF -modulen 3.3V och arduino har verkligen 3V3 -stift men jag mätte runt 4.8V på min. Så jag var tvungen att lägga till min egen spänningsregulator. Chansen är stor att spänningsregulatorn på din arduino fungerar. Om det gör är schemat ungefär detsamma som jag har angett men du ansluter helt enkelt Vcc -stiftet från RF -modulen till 3V3 -stiftet på arduino och ignorerar regulatorn helt och hållet.

Både arduino- och RF -modulen är utformade för att skjuta den i 3D -tryckt fodral. Håll kablarna korta eftersom det inte finns mycket utrymme inuti höljet. Testa arduino, med den uppladdade koden ska den fungera som HID. Om det fungerar kan du helt enkelt stänga de två halvorna av fodralet och de ska bara knäppas på plats.

Om du vill få det att se lite snyggare ut kan du också lägga till youtube -logotypen. Det är bara limmat ovanpå mottagaren. Filerna måste skrivas ut separat och förutom den röda och vita glödtråden behöver du också en svart.

Steg 8: Kod

Jag har använt arduino 1.8.5 för detta projekt. Alla nödvändiga bibliotek finns i bibliotekshanteraren så att du inte ens behöver oroa dig för att importera dem själv. När du sammanställer koden, se till att du har valt rätt kort annars kan det inte kompileras. Jag har också stött på några problem med att ladda upp kod till min arduino pro mini. Detta berodde troligen på USB -till -seriell adapter som jag använde. Jag fick reda på att äldre arduino 1.0.5 faktiskt skulle ladda upp utan problem men det skulle inte kompilera min kod av någon anledning. Det slutade med att jag sammanställde koden på 1.8.5 IDE och sedan laddade upp hex -filen med 1.0.5. Om du har samma problem hittade jag forumtråd som förklarar exakt hur detta kan göras. Länk

Om du vill göra om tangenterna och skapa nya kombinationer kan du göra det genom att helt enkelt programmera om mottagaren. På så sätt behöver du inte ta isär mottagaren varje gång. Båda koder kommenteras så om du är bekant med arduino bör du inte ha några problem att justera den. Om du däremot lämnar en kommentar.

Steg 9: Klar

Grattis! du har byggt en fantastisk fjärrkontroll för din PC eller mac eller Android -enhet. Jag är ganska säker på att det fungerar på allt eftersom det bara är ett tangentbord. Meddela mig om du har några problem eller om du hittat en enklare lösning. Se också till att kolla in videon när den går igenom byggprocessen också.