DIY Hakko T12 -kompatibel lödstation: 5 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

I detta projekt bygger jag ett DIY -lödkitssats, i detta fall en Hakko T12 -kompatibel lödstation. Om du funderar på att köpa alla delarna som visas här kommer den totala kostnaden att ligga på cirka $ 42 men du kan få en lägre kostnad om du redan har några av delarna, antingen är det ett bra värde för slutproduktens prestanda.

Steg 1: Se byggvideon

Videon beskriver hela bygget så jag rekommenderar att du tittar på videon först för att få en överblick över projektet. Sedan kan du komma tillbaka och läsa följande steg för mer detaljerad förklaring.

Steg 2: Beställ nödvändiga delar

Beroende på din plats kan det ta ett tag att få dessa delar levererade till dig så jag rekommenderar att du beställer dessa i förväg. Här kan du hitta en lista med länkar till alla delar jag använde i projektet.

• T12 lödstationssats
• Lödstation Aluminiumhölje
• Lödkolvstativ
• Lödstation 24V 4A nätaggregat
• T12 Lödkolvspets Olika typer
• Mässing Standoffs Kit
• M3 Skruvsats
• Kylarslangrörssats

Satsen innehåller en T12-K lödspets men eftersom dessa tips är billiga föreslår jag att du skaffar dig ett par andra tips också. Vid lödning är det trevligt att ha ett urval av tips att välja mellan.

Du kommer att behöva några mässingsavstånd och M3 -skruvar/muttrar för att montera strömförsörjningen till höljet, så se till att du har dem, annars måste du beställa dem. Satsen kommer med små bitar av värmekrymp men i mitt fall var det inte tillräckligt, jag var tvungen att använda extra.

Steg 3: Förbered höljet

Eftersom strömförsörjningen inte hade de rätta måtten för att passa på sidoskyddsfästena i höljet var jag tvungen att räkna ut en annan monteringsmetod. Jag bestämde mig för att borra fyra 3 mm monteringshål för strömförsörjningen. Om du använder samma kit/hölje som jag gjorde här har jag bifogat detta steg en PDF -fil som innehåller borrmallen på första sidan.

Strömförsörjningen kommer att sitta på fyra M3 6 mm mässingsavstånd som kommer att installeras senare. Det femte hålet är för anslutning av jordanslutningen till höljet. Detta är en viktig säkerhetsfunktion som vi kommer att titta närmare på senare i ledningssteget.

För att isolera elektroniken från aluminiumhöljet använde jag lite tjockt papper som klipptes för att passa över monteringshålen. Det rekommenderas att använda ett brandskyddsmedel för detta arbete.

Steg 4: Kabeldragning och montering

Jag började ledningarna med att arbeta på bakpanelen. Först skapade jag en jordanslutningskabel som har en krympad spade -kontakt i ena änden. Spadkontakten kommer att anslutas med en skakskyddad bricka och mutter till det femte jordhålet som jag borrade tidigare. Jag skrapade också en del av färgen från höljet för att säkerställa en bra elektrisk anslutning. Den andra änden av den gula tråden kommer att lödas IEC -eluttaget.

Detta är en viktig säkerhetsfunktion, hoppa inte över det här steget. Eftersom detta är en delad kapslingskonstruktion med separata paneler kan du också ansluta separata jordledningar till överdelens och bottendelarna eller till och med frontpanelen. Men jag gjorde inte detta eftersom jag kollade med en multimeter och det var en bra anslutning bara genom att panelerna vidrör varandra.

Den spänningsförande ledningen anslöts via omkopplaren eftersom detta är vanligt i denna typ av utrustning. Det resulterande paret trådar vitt och blått var anslutet till strömförsörjningens AC -ingång.

Jag fortsatte med att koppla in frontpanelen och handtaget. För ESD -säkerhet bör lödkolvspetsen också vara jordansluten. Satsen har en jordanslutning från handtaget upp till frontpanelens styrkort men den är faktiskt inte ansluten längre till någon markpunkt. För att fixa det lade jag till en annan gul tråd från jordstiftet på kontakten till en av monteringsklämmorna på potentiometern eftersom den är direkt ansluten till höljet och ger mig en jordanslutning.

För instruktioner om hur du ansluter handtaget med den medföljande flervägskabeln, vänligen kontrollera PDF -filen som bifogades i föregående steg eftersom den på sidan 2 innehåller ett kopplingsschema för färgkoder.

Steg 5: Testning och slutliga tankar

Nu ska jag ge dig mina sista tankar om detta lödstationssats. Det var ganska enkelt och roligt att montera, och det saknades inga delar. Uppvärmningstiden eller prestandan, vet inte hur jag ska kalla det, är mycket bra, cirka 16 sekunder för att komma från kyla till 280 ° C. Jämfört med min gamla analoga Gordak 936 -station är detta en massiv förbättring eftersom den tar 53 sekunder för att komma till 280 ° C

Temperaturregleringen och temperaturmätningens noggrannhet är inte utmärkta, men det kan förbättras med tiden eftersom dessa hakko T12-tips behöver ett par timmars inbränningstid tills de blir stabila.

Om du är intresserad av termometern som jag använde för att testa lödkolans temperatur är det en Hakko FG100 -klon.

Du bör kolla in min Youtube -kanal för fler fantastiska projekt: Voltlog Youtube Channel.