Adapter i stort format för din spegelfria kamera: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Moderna digitalkameror är imponerande små, men ibland är stort vackert. Storformat filmkameror, oftast utformade för att acceptera 4 "x5" skuren arkfilm, har en viss charm. Det är inte bara för att den stora filmen är cool, utan också på grund av funktioner som mycket flexibel lutning och förskjutning. Funktioner som borde kunna fungera med din spegellösa kamerahus … Detta instruerbara handlar om att bygga din egen adapter för att montera din spegellösa kamera istället för film. Detta är inte det första digitala sensorfästet jag har gjort för en storformatskamera; i https://aggregate.org/DIT/4X5/ Jag beskriver hur jag packade sensorn från en billig webbkamera så att den kunde användas istället för en 4x5 filmhållare. Det var långt tillbaka i slutet av 1970 -talet som jag byggde en rygg för att montera min Minolta SRT101 film SLR på samma 4x5 -kamera. Faktum är att på eBay för mellan $ 150 och $ 200 finns det nu olika säljare som erbjuder liknande ryggar med den extra funktionen att du kan skjuta din DSLR horisontellt för att skapa sömmar. De verkar inte komma med fästen för spegelfria kameror, men du kan alltid bara fästa en adapter på DSLR -fästet för att konvertera det till ditt spegelfria fäste. Låter ganska bra, eller hur? Så varför bygga ditt eget? Tja, för det första kostar enheten som beskrivs i denna instruerbara mer som $ 10 att bygga. Nej, digitalkameran kan inte glida för panoramabilder - men det är ok, eftersom de flesta storformatskameror gör att objektivet och/eller hela ryggen kan göra det, vilket ger exakt samma funktionalitet! Faktum är att linsen kan skifta i både horisontell och vertikal riktning, vilket ger bättre funktionalitet. Den primära motivationen är dock mer subtil och viktigare: nödvändighetens fästen tvingar en DSLR att ligga ganska långt bakom det ursprungliga filmplanet (om du inte kan skjuta din DSLR delvis inuti kamerans öppna baksida, som i https:// www.thingiverse.com/thing:18989), vilket gör det omöjligt att nå oändligt fokus med några linser. Det kortare flänsavståndet på spegelfria kameror, i kombination med avsaknaden av framåtvända utsprång, gör att de kan komma mycket närmare att anpassa sig till det avsedda filmplanet för storformatskameran … så oändligt fokus är mycket mer sannolikt att vara genomförbart och linslutning och skiftfunktioner är mindre benägna att hindras av mekaniska hinder.

Steg 1: Saker du behöver

Det finns många alternativ för delar, material och verktyg i detta projekt. Läs igenom hela instruktionen för att se till att du har allt du behöver innan du börjar göra. Här är en grov lista över saker du behöver:

• En spegellös kamera (som inte ska skadas av något av detta)
• En storformatskamera (som inte ska skadas av något av detta)
• Ett billigt förlängningsrörset-av typen med framsida, baksida och tre skruvgängade segment mellan
• Alla verktyg som krävs för att ta bort baksidan i stort format (vanligtvis en skruvmejsel)
• Material för brädet; antagligen antingen knappt bräda eller plywood
• En såg och sandpapper för att klippa och avsluta brädan i storlek
• En justerbar hålsåg eller annan enhet som kan göra ett hål i brädet
• Måla och pensla eller andra efterbehandlingsmaterial
• Lim för att ställa in förlängningsröret i brädans hål
• Eltejp eller annat ljusseglande material (t.ex. svart färg)
• Tunn metall/plast och hantverksskum för att göra platta fjädrar för att hålla ryggen på plats

Det finns en god chans att du har i stort sett allt ovan - förutom förlängningsrörset. Du kan få det på eBay för mindre än $ 7 levereras. De är tillverkade i Kina, men du kan få dem levererade från USA för cirka $ 0,50 mer.

Steg 2: Tillbaka där det tillhör

Även om storformatbackar delvis är standardiserade skiljer de sig något. I alla fall är din spegelfria kamera troligen inte tillräckligt tunn för att passa där en 4x5 skärfilmshållare skulle gå. Du kommer antagligen att behöva ta av fjäderklämman och slipglaset. Jag tror att min 4x5 B&J är ganska typisk. Fjäderklämmorna - och allt - hålls med bara två skruvar: en ovanför och en nedanför. Om man tar bort dessa skruvar exponeras metallbädden på vilken en skärfilmshållare skulle hållas. Den sängen definierar storleken och formen på brädan som vi måste klippa för vår nya rygg. Mät sängen och skär en rektangulär bit material så att den passar. De enklaste materialen är antingen plywood eller knappt bräda. Jag använde knappa brädor eftersom jag gillar hur det ser ut och jag hade lite skrot som hade suttit i flera år. Se upp med att använda "nytt" knappt bräde; plywood är mer dimensionsstabilt om inte den knappa brädan är väl torkad och det är lättare att hitta plywood i olika tjocklekar.

Steg 3: Det finns ett hål

Efter att ha skurit brädan, slipa det lätt och torka av dammet … du behöver inte komma över hela kamerans insida! Nu är det dags att markera och klippa hålet för förlängningsröret som du kommer att använda för att montera din kamera. Ta brädan och håll den på plats på baksidan. Öppna kamerans framsida och ta bort linsskivan. Nå in och markera hörnen på filmöppningen på ditt bräde. Ta ut brädan och vänd den åt sidan med hörnmärkena. Vi kommer att använda dessa märken för att hitta mitten av linsen - vilket också är det du vill vara mitten av ditt förlängningsrör. Använd en rak kant för att rita linjer som förbinder motsatta hörn. Där linjerna skär varandra är linsens mitt. Observera att det förmodligen inte är mitt på brädet eftersom ena sidan av sängen är öppen, och ditt bräde förmodligen sträcker sig längre förbi bildområdet på den sidan. Nu är du redo att borra det hålet … men läs nästa steg för det.

Steg 4: Holey Precision, Batman

Ok, det är en riktigt dum titel för detta steg. Förlåt. Problemet är att hålet måste vara mycket exakt för att hålla förlängningsröret och din spegelfria kamerahus på plats. Att borra ett hål med en mycket exakt diameter är enkelt om du har en borr i den storleken, men lita på mig - det gör du inte. De goda människorna i Kina som gör dessa förlängningsrör vill inte slösa något material, så förlängningsrören är gjorda exakt den diameter som är billigast att passa till just det objektivfästet, som vanligtvis har en slumpmässig diameter i mm. Om du har en svarv eller en CNC -fräs kan du använda den nu. För oss andra är det dags att hitta den justerbara hålskäraren du köpte när du var tvungen att byta ut låssatsen på någon dörr. De billiga hålskärarna är inte lätta att ställa in väldigt exakt, så jag använde några iterationer av försök och fel för att justera mina tester med en bit skrot. Om du har en rullremsa, eller till och med en jiggsåg, kan du förmodligen klippa hålet med det. Du vill att den ska passa ordentligt runt den del av förlängningsröret som går in i den, men lite spel är ok. Jag använde en borrpress för att borra hålet centrerat i det läge som markerades i föregående steg, men du kan göra detta med valfri borr. Var bara försiktig med att borra rakt ner i träet, borra inte hela vägen från ena sidan; borra halvvägs och vänd sedan brädet och borra resten från andra sidan, med hjälp av mitthålet som en guide. Detta förhindrar chippning vid kanten.

Steg 5: Måla

Om du någonsin ska måla det här är det dags. Jag gillar naturliga träfinisher, så jag gav utsidan och kanterna två lager med klar, halvblank polyuretan. Efter att det torkat gav jag insidan två lager platt svart latexemalj. Glänsande ljust trä är inte bra i ljusbanan.

Steg 6: Vilket sätt är upp?

De billiga förlängningsrören använder en skruvgänga … vilket är bra, förutom att rotationsläget vid vilket tråden stannar inte är konsekvent från ett rör till ett annat. För de flesta objektiv spelar det ingen roll om objektivet sitter lite roterat på kameran. Det gör det bara svårare att läsa avståndsskalan på objektivet. Men om tråden inte stannar i "upp" -läget för ditt fäste här, kommer den spegelfria kameran att luta när storformatskameran den kör på är jämn på ett stativ. Det är inte ok. Lägg ihop rören du ska använda och placera lite maskeringstejp inuti för att markera var toppen ska vara när rören är monterade på din spegelfria kamera.

Steg 7: Limma, bebis, limma

Nu när röret har markerats med vilken väg som är upp, är frågan helt enkelt hur man ansluter det till brädet. Tricket här är att du behöver hög precision för att ansluta det vinkelrätt mot filmplanet, inte lutat. Så här gjorde jag. Ta en bit aluminiumfolie och lägg skivan ovanpå den på ett plant bord. Ta det lim du ska använda och bekläda hålets insida med det. Jag använde en varm limpistol, som fungerar mycket bra, men kräver att du arbetar mycket snabbt innan limet stelnar. Gorillalim skulle vara ett potentiellt bättre val, men du måste klämma fast brädan och röret under hela torktiden. Rikta röret så att inriktningsmärket du gjorde i föregående steg är högst upp. Medan du trycker på plattan med den svarta sidan nedåt, skjut förlängningsröret in i hålet och platt mot aluminiumfolien på bordet. Detta säkerställer att fästet är vinkelrätt mot filmplanet när limet sätter sig. När limmet har torkat, avlägsna helt enkelt aluminiumfolien som fastnat på överflödigt lim.

Steg 8: Ännu en olämplig användning av eltejp

Kommer du ihåg hur vi sa att precisionen i det hålet var ett problem? Som limet användes ska förlängningsröret vara ordentligt fixerat i rätt läge, men det finns förmodligen mindre ljusläckor runt det om du inte var mer exakt än jag. Små bitar av svart eltejp över sömmen säkerställer en bra ljusförsegling oavsett hur slarvig hålpassningen var. Efter att ha använt eltejp insåg jag faktiskt att precisionen i mitt snitt var tillräckligt hög för att jag bara skulle kunna fylla de mindre luckorna med lite platt svart färg. Gör bara allt som fungerar; Jag kunde till och med se att packa in lite träfyllmedel i luckorna om de var riktigt stora … eller kanske bara lägga lite mer lim över sömmen om ditt lim inte är genomskinligt som vanligt varmt lim.

Steg 9: Fjäderklämmor?

Tja, den riktiga baksidan fästs med två skruvar och två platta stålfjädrar … vi behöver något sådant. Jag hade inga platta fjädrar, jag fejkade det. Jag använde två plastbitar (separatorer för ett litet delar skåp). Dessa böjer sig inte som metallfjädrar, men var lätta att borra hål i. Skruvas in i hålen på baksidan, de överhänger precis ovanför brädet vi just gjorde. Jag använde en liten bit hantverksskum limmad på dessa för att fungera som våren. Jag är inte säker på att det kommer att hålla bra, men det verkar fungera mycket bra. Ah, men strax efter att jag lade upp den här instruktionsboken hittade jag ett bättre svar än de klara plastdelarna: använd en provbit på laminatbänk! Gratis prover finns i många färger och texturer, och det här materialet är styvare än den genomskinliga plasten och maskiner mycket snyggt - förutsatt att du lägger maskeringstejp över det för att förhindra chipping vid skärning. Laminatet stöds fortfarande av en liten bit hantverksskum för att fungera som våren. De extra foton som läggs till i detta steg bör göra det uppenbart ….

Steg 10: Slutsatser (och framtida arbete?)

NEX-5 har inte bara ett mycket kort avstånd mellan fläns och sensor, utan greppet sticker inte ut för långt fram. Så det betyder att det är ganska enkelt att fokusera närbild eller ända till oändligheten även med ett relativt kort bakfokus-objektiv-som 127 mm Kodak Ektar som jag brukar ha på min B&J 4x5 pressvy. Jämfört med användning av slipglaset för komposition är NEX-5: s lutande LCD-skärm med fokus topp en absolut glädje att använda … även om detta inte är ett system att använda för att ta snabba ögonblicksbilder….

Om du har undrat hur du använder fönsterluckorna inbyggda i dessa storformatskameror och objektiv, är svaret att du inte gör det. Det finns i allmänhet en "T" exponeringsinställning som låser slutaren öppen tills slutaren utlöses en andra gång. Ställ bara in slutaren på "T", avfyra den och använd slutaren i din spegellösa kamera för de faktiska exponeringarna. Det är i allmänhet ingen skada att låta slutaren stå öppen i "T" under längre perioder - så skulle du ha ställt in den när du komponerade bilder på markglaset.

Ännu en anmärkning: utan elektronik i objektivet kommer spegelfria kameror inte ens att veta att du har ett objektiv monterat. Många låter dig inte avfyra slutaren utan att ett objektiv är monterat om du inte ställer in något alternativ djupt inne i kamerans menyer. Du har blivit varnad. Uppenbarligen får du inte autofokus eller elektronisk kontroll av objektivets bländare monterad på storformatskameran, så du kommer i allmänhet att fastna i M- eller A-läge (manuell eller bländarprioriterad automatisk exponering).

Ta en titt på bilderna här. De två första sköts med 127 mm, den tredje med en 19in, och den fjärde är en skörd från den tredje. Jag vet att Instructables inte tillåter särskilt hög bildkvalitet, men de ser bra ut, eller hur? Det kan förvåna dig att upplösningen per mm för objektiv för storformatskameror är praktiskt taget identisk med den för objektiv för 35 mm -kameror: vanligtvis cirka 50 linjepar per mm. Det beror delvis på att dessa linser sträcker sig över ett relativt smalt brännviddsområde där mycket enkla mönster fungerar ganska bra. I vilket fall som helst är det osannolikt att upplösningen är ett problem. Kontrast är en annan fråga; även belagd storformatoptik tenderar att vara ganska låg i kontrast, även om det lätt kan korrigeras i digital efterbehandling.

Det är också värt att notera att du kan använda den andra änden av förlängningsrörset för att göra en linsskiva som har det spegelfria fästet på det (t.ex. E-fäste) så att du kan använda alla dessa objektiv på storformatskameran. De kommer inte att fokusera i det oändliga, men de kommer att fokusera väldigt nära och ändå kunna använda tilt- och skiftfunktionerna på din storformatskamera - dessa objektiv kan till och med täcka 4x5 film eller större i makrofokusområdet. Du skulle bygga en linsskiva för att montera objektiv i mindre format på ungefär samma sätt som vi byggde den här tillbaka! Använd helt enkelt den andra änden av förlängningsrörsetet med sektionen #1. Linsskivan behöver vanligtvis vara tunnare och hålls vanligtvis av något annat än fjäderklämmor, men det är annars samma konstruktion. Oklart? Tja, jag har också gjort en instruktion om det nu:

Njut av!

Första priset i Hack It! Tävling