DIY Vehicle Tracker: 8 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Min motorcykel stals i somras. Lyckligtvis fann polisen det nästan oskadat (NYPD FTW!) Men jag vet att jag slog undan en kula så det var dags att lägga lite teknik från 2000 -talet i min resa från slutet av 1900 -talet. Tyvärr kostar stulna fordonsspårningssystem mer än min cykel var värd så jag bestämde mig för att bygga min egen. Jag gick igenom en massa iterationer innan jag bestämde mig för ett system så enkelt att du förmodligen slår din panna som jag gjorde när du såg det. Åtminstone om du vill spåra en bil. Cyklar är lurigare på grund av sina små batterier, så det är poängen med den här guiden. Låt oss först diskutera det enkla fallet: En bil.

Steg 1: Hjärnan och hur man pratar med den

Det första jag gjorde var att gömma en kakel under sätet. Det kan fungera men bara om cykeln har andra Tile -användare i närheten. Om det blir stulet igen vill jag inte räkna med det så jag behövde något mer aktivt och alltid på. Inledningsvis tittade jag på små GSM-anslutna GPS-mottagare som textar din plats på begäran. Dessa lådor tar ett SIM -kort med ett vanligt telefonnummer och en plan. Det brukade vara så att du kunde få en plan utan månadsavgift där du bara betalar för minuter och texter som används, men de försvann 2015, tillsammans med 2G (GSM EDGE) nätverket som dessa rutor kräver. Det finns dock något nära: För några dollar kan du köpa ett FreedomPop -SIM som ger dig 200 minuter, 500 texter och 200 MB data varje månad, gratis. Men det är ett problem: röstminuterna och texterna är alla Voice Over IP (VOIP) och de små GPS -rutorna talar inte VOIP.

Men du vet vad som gör? Mobiltelefoner. Även gamla. Så jag lade dessa GPS -mottagare på en hylla för ett framtida projekt, plockade upp två iPhones med trasiga skärmar, fixade skärmarna och gav var sitt eget iCloud -konto så att jag kan spåra dem individuellt med Apples Find iPhone -app. En av dessa telefoner bor i mittkonsolen i min bil, där det finns ett alltid hett eluttag, så jag kan hitta den när jag vill. (Bonus: inte mer att vandra på nöjesparkens parkeringsplats för att komma ihåg var jag parkerade!) Konsolen är inte precis en bra gömställe från Bad Guys (tm), så mitt nästa projekt är att hitta en plats inuti instrumentbrädan och kabeln i en buck -omvandlare för kraft. Vissa bilar, särskilt nyare, stänger hjälpsamt av eluttagen i konsolen för att skydda startbatteriet så att du vill hålla ett öga på det.

Bilar har enorma startbatterier, så även om jag går en månad utan att köra finns det mycket energi kvar för att starta motorn efter att ha drivit telefonen hela tiden. Motorcyklar, å andra sidan, har små startbatterier som tar slut på egen hand på några veckor, särskilt i kylan, så spåraren behöver sitt eget kraftsystem, förutom batteriet i telefonen som bara räcker i några dagar, som mest.

En sak att veta om FreedomPop är att de inaktiverar ett SIM -kort som har varit inaktivt i mer än några månader, men iPhone checkar in med iCloud och letar efter appuppdateringar några gånger om dagen. Normalt, för en låggränsad cellplan, skulle jag inte tillåta säkerhetskopior och appkontroller över mobilen, men i det här fallet har de små pingarna räckt för att hålla kontona aktiva. Jag uppdaterar dock fortfarande appar via wifi, eftersom en enda appuppgradering kan använda hela månadsdelningen av data. Observera också att om du länkar flera FreedomPop -konton till varandra genom att göra dem till "Freedom Friends" får var och en ytterligare 50 MB per månad, upp till totalt 500 ytterligare MB. (Visst, namnet är dumt men det är väldigt användbart, så låt inte det stoppa dig.) Så är det dock inte om du har flera SIM -kort på ett enda konto, så skaffa mer gratis e -postadress och använd dem för ytterligare konton. Tro det eller ej, det är FP: s förslag och det är inga problem att använda samma adress och kreditkort för flera konton.

Proffstips: Du kan ändra för- och efternamnen på dina FP -konton så mina är "Freedompop CBR", "Freedompop Car", "Freedompop Sparephone", etc, så jag kan hålla dem raka när jag tittar på kontona. Vara kreativ!

Steg 2: Vad du behöver

Strömkälla: Ett gäng 18650 celler som ser ut som övervuxna AA: er. (Roligt faktum: 7000 av dem består av batteriet till en Tesla-bil.) Om du har tur kommer du att kunna få tag på några gamla bärbara batterier, varav de flesta har 6-9 18650-tal i sig. Din lokala elektronikbutik har troligen en papperskorg nära ytterdörren där du kan skörda dussintals av dessa. Eller så kan du köpa några. Eller båda. Bra kostar cirka 6 dollar styck.

Cellhållare: Ju fler celler du har desto längre räcker batteriet. Ett 5-pack med 4-cellshållare bör komma igång för $ 12 på Amazon.

Celltestare: Om du skördar bärbara batterier behöver du ett sätt att bara hitta de bra cellerna. Denna laddare på $ 40 testar och till och med uppdaterar (lite) dina 18650 -tal. Det är inte den billigaste laddaren som finns, men med tanke på kostnaden för helt nya celler borde den betala sig snabbt. Det är också bra för att ta reda på vilka av dina hushålls laddningsbara AA och AAA som är värda att köpa igen. (spoiler -varning: de flesta är skräp. Gå med namnet märken.)

Batteripaketskontrollmodul: Något måste hantera den uppsättningen 18650 -tal. Jag betalade $ 8 för den här, vilket verkar vara otillgänglig nu. Det finns gott om försäljning på Amazon och på andra håll, men se till att du får en som inte har en tryckknapp för att slå på den. Du vill att det ska leverera ström när som helst när det är en belastning ansluten och ladda cellerna när den tillförs ström.

Fordonsrelä: 4PDT är överkill men fungerar bra, särskilt för $ 8.

Buck Converter: för att vrida cykelns ~ 12V till rena 5V för batteriet. $ 12.

Micro USB -förlängningskabel: Du behöver han- och honkontakter. Om du inte har dem liggande kostar en billig förlängningskabel $ 5.

USB -mätare: För att testa batteriets kapacitet. Det är inte absolut nödvändigt men det är verkligen praktiskt. $ 12. Jag använder min för att testa USB -kablar och jag har blivit chockad över variansen. Stort namn, OEM-kablar är nästan universellt bra, som förväntat, och vissa ledningar från tredje part är också bra. Men många är inte det. Denna testare har betalat sig själv fler gånger än jag kan räkna med sparad frustration, för att inte tala om att undvika skador på utrustningen.

Smartphone: Du har förmodligen en gammal Android eller iPhone som samlar damm någonstans, men om inte, håll koll på Craigslist, Groupon, etc. för fynd. Eller om du är särskilt händig (och du skulle inte läsa detta om du inte var det, eller hur?) Skaffa en med en trasig skärm från eBay. Delar finns på Amazon och iFixit.com har utmärkta instruktioner. (En annan av mina instruktioner går igenom hur du byter ut skärmen på en Blu R1 HD). Det är en bra idé att skaffa ett robust, vattentätt fodral till telefonen som ett Lifeproof eller Otterbox och eftersom du använder en gammal telefon borde de vara riktigt billiga - som $ 8.

SIM -kort: Freedompop säljer dem för några $. Om du är tålmodig väntar du på en försäljning på $ 1. Eller den sällsynta $ 0,01 försäljningen.

Tillbehör: Olika ledningar, krympfolie, vattentätningsmaterial etc.

Totalt krävs: $ 41 för cellhållare, buck -omvandlare, kontrollmodul, relä och SIM -kort.

Totalt föreslagen: $ 101, inklusive $ 41 ovan och $ 60 för laddaren, kraftmätaren och telefonväskan.

Steg 3: Spricka Öppna ett bärbart batteri eller tre

Viktigast av allt VAR FÖRSIKTIG. Det finns vassa delar och farliga kemikalier inuti. Om du inte är erfaren i denna miljö, STOPP HÄR, köp ett par 18650 -talet och gå till nästa steg. Allvarligt. Tänk på "Hoverboards" och Samsung Notes som fattade eld 2016. Det var Litium, som också är det som finns i 18650. Det finns ingen skam att undvika skador och 3-gradiga brännskador, eller värre. Nu, om du är bekväm att dissekera elektronik läs vidare.

Först måste du dela höljet så leta efter en söm och gör ett mycket grunt snitt i den med en kniv och bänd sedan isär höljet med plastverktyg för att undvika att skada cellerna. När du har tagit bort höljet sitter du kvar med ett kretskort och ett gäng celler lödda ihop. Ta försiktigt bort cellerna från metallremmen och håll dem ihop. Om du är skonsam är nåltång, sandpapper och metallfiler bra för att ta bort de skarpa punkterna från celländarna.

När du är klar kommer du troligtvis att ha små, knivskarpa metallskärmar som strö över din arbetsbänk, så använd lite plastfolie av industriell hållfasthet eller en tjock plastpåse runt en stark magnet för att plocka upp dem. Kassera plastfolien med granatsplitter inuti.

Steg 4: Hitta de goda cellerna

Sätt 18650 -talet genom sina steg i uppdateringscykeln för den smarta laddaren. Bra celler kommer att ta ett par dagar så ha tålamod. Du vill märka varje cell så att du kan matcha dem i bärarna senare och om du liknar mig så skapar du ett kalkylblad med resultaten av varje laddningscykel för varje cell. Ja, det inkluderar AA och AAA. (Mitt kalkylblad har över 150 NiMH -hushållsceller och 50+ 18650 -tal. Ja, jag är en dataknarkare, varför frågar du?)

Helt nya, avancerade 18650-tal har en kapacitet på över 3000mAh så jag behöll de som mätte över 1800mAh och resten gick tillbaka till återvinningsbehållaren.

Steg 5: Bygg batteriet

18650-talet kommer att installeras parallellt så att du kopplar ihop alla terminaler på varje sida av 4-cellshållaren, som du kan se på den första bilden. Varje sida är en enda bit tråd med några mm avskalade vid var och en av bärarens terminaler. Du kan göra det med enskilda ledningar, men det här var enklare och renare. Täck dessa fogar med smältlim och eltejp för att förhindra kortslutning av dessa celler, vilket kan orsaka en stor katastrof.

Löd styrmodulen till den första hållaren och nu har du ett batteri. Bilderna här är av min prototyp. Efter att jag tog bilderna lödde jag fatkontakter med en in-line bladsäkring i varje ände av 4-cellshållaren så att hållarna kan kedjas som semesterljus. På så sätt kan jag lägga till så många 18650 -tal som styrenheten kommer att hantera. Hittills är jag på ett dussin celler och det fungerar bra. För att hålla cellerna på plats tätt linda gummiband runt varje 4-pack. När jag tar bort allt i höst, innan jag övervintrar cykeln, tar jag några bilder och lägger upp dem här.

Den sista bilden visar USB -mätaren som bekräftar att mitt batteri laddar en gammal telefon som jag använde för testning.

Steg 6: Bygg laddningsomkopplaren

Motorcykelns motor ger mycket kraft för att ladda batteripaketet, men när motorn är avstängd vill jag att min laddningskrets ska kopplas ur så att den inte tömmer cykelns batteri. Samtidigt vill jag kunna ladda batteriet från väggen under svalare väder, när jag inte åker tillräckligt för att hålla packningen påslagen.

Några anmärkningar om kopplingsschemat:

• För läsbarhet visar diagrammet två reläer, men jag använder en enda bil 4PDT, som är i mitten av fotot.

• Motorcykelns bakljus tänds när motorn är igång så jag använder dem för att aktivera reläet, vilket gör två saker:

  1. Anslut buck -omvandlarens 12V -ingång till cykelns elektriska system och skicka 5V ut ur buck -omvandlaren till mitt batteri. Den 12V -ingången är den kortare trådspolen i mitten av fotot, även om jag sedan har ersatt den med en tyngre mättråd.
  2. Växla om mikro-USB-kontakten får ström från buck-omvandlaren (när cykeln går) eller från mikro-USB-uttaget (när den inte är det). Uttaget är uppe till vänster.
• Micro-USB-kontakten högst upp på fotot är 5V-utgången från denna rigg och den kommer att anslutas till batteriet som vi byggde i det sista steget.
• Utgången från buck-omvandlaren var två USB-A-uttag, så jag lämnade ett intakt för framtida bruk, som du kan se till vänster på fotot. Jag klippte av den andra och det är det som skickar 5V till reläet.
• Micro-USB-uttaget längst upp till vänster är att ladda batteriet från väggen när det är i garaget.
• Den längre röda/svarta spolen uppe till höger går till bakljusen för att ge reläets magnet energi.

Steg 7: Installera den i cykeln

Efter bänkprovning var det dags att prova detta i den verkliga världen. Den första bilden visar kontakten för bakljusen med mina relätrådar inklämda i stiften. Fäst tillbaka den i bakljusarmaturen och reläet gör precis vad det ska.

Bild två visar utmatningen från reläet som driver USB -testaren, som laddade testtelefonen. Efter att ha bekräftat att allt fungerar lade jag mitt batteri på plats och allt fungerade som avsett.

Bild tre är mitt snabba och smutsiga system för förebyggande av vatten och damm. Ja, det är en fryspåse med dragkedja med hål för trådarna. Jag rider inte i regnet så det är bra nog för nu.

De tre 4-cellars förpackningarna är för närvarande dragkedjiga på ramen inuti plasthöljet med eltejp som skyddar fatkontakterna. Jag har inga bilder på det men jag ska försöka lägga ut nästa chans jag får.

Steg 8: Vad nästa?

Framtida planer

• Byt ut iPhone 4s mot en 5 eller senare så använder den LTE istället för 3G, för att inte tala om en bättre telefon. Dessutom blir det en enhet mindre med Apples gamla 30-poliga kontakt. (Jag kommer antagligen att använda den som en rörelsessensor kamera i garaget, för att matcha de 4: or jag har gjort det framför mitt hus. Tack, närvaro!)
• Telefonen i cykeln pratar Bluetooth, liksom min primära telefon, naturligtvis. Jag vill skriva en app för cykeltelefonen som skickar en varning om den rör sig mer än några meter utan att min telefon är inom BT -räckvidd. På det sättet vet jag omedelbart om cykeln blir stulen och systemet blir proaktivt snarare än reaktivt.

Om du har frågor, feedback, förslag, stavfel osv, lämna en kommentar så svarar jag gärna. Tack för att du läser!