Retro-modern Bluetooth-stereohögtalare: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Detta är vad som händer när man hittar gamla delar som är för coola för att inte användas. Detta är ett Bluetooth-högtalarsystem med massor av 1940-tal (eller kanske till och med 30-tal!) Klass; trådar, glödande vakuumrör, mässingsbeslag, mörkt trä och en stor… stor… vred.

Steg 1: Inspirationen

När jag rotade igenom mitt lager av antika delar, varav några är äldre än jag är (vilket betyder vakuumrörsepokal!), Stötte jag på denna vackra klassiska bakelitradiovred på cirka 30 cm. Jag visste att jag aldrig skulle använda det för några projekt jag kunde tänka mig, men det var alldeles för bra för att släppa slöseriet! Jag måste bara tänka på ett projekt som jag kan använda det i.

Jag har alltid gillat utseendet på vakuumrör, men inte värmen, strömförbrukningen och generellt krångel. Jag har haft väldigt roligt nyligen med att införliva gamla rör i projekt, så inspirerat av vredet och den här billiga falska rörradion jag hade började jag idéprocessen.

A-10 Thunderbolt II-attackflygplanet är ett flygplan som bokstavligen är byggt runt dess pistol, eftersom pistolen är det enda skälet till existens. Tja, det här projektet kommer att byggas runt en vred!

Det uppenbara skulle vara något slags ljudprojekt. Tack vare eBay hittade jag en billig Bluetooth -stereomodul med hjälputtag, och loppet var igång!

Delvis lista över delar:

• En stor vintage bakelitknopp!
• Ett par 2 "3 watt högtalare med matchande ramar och galler (eBay)
• En stor mässingsomkopplare (eBay)
• 2 dörrklockknappar i mässing (Banggood)
• Flera gamla vakuumrör (Etsy eller eBay)
• Bluetooth -mottagarmodul (eBay)
• Digispark ATTiny -modul (eBay) _
• Prototyping PCB (ebay)
• Li-Ion laddningsmodul (eBay)
• EC11 Rotary encoder (eBay)
• 18650 Li-Ion batterihållare och batteri

Steg 2: Förvärvet

Jag hade turen att få några små radiorör (6AL5, om någon frågar), men sedan föll ett stort RCA 832 effektförstärkarrör i mitt knä, och det ville jag också använda. Jag hade också några tunna valnötskivor som skulle göra fint för skåpet, plus tillgång till en laserskärare och 3D -skrivare.

Bluetooth-modulen jag hade, som de flesta sådana prylar, hade ingångar för tryckknappar för att styra volymen, spela/pausa och hoppa framåt/bakåt. Du kan inte ha volymknappar på en 40-talsradio! Det är bara inte gjort! (Och vi behöver använda den stora ratten !!) Så jag behövde översätta en roterande kontroll till något Bluetooth -modulen kunde förstå. Ange roterande kodare, vars uppgift är att översätta rotation till digitala signaler. Är jag klar än? Nej. Jag behöver fortfarande översätta den roterande kodarens digitala signal till enkla pulser som Bluetooth -modulen klarar! Arrgh! Kan inget vara enkelt ?!

Okej, jag vet lite om Arduino; Låt oss använda en av dem. Det verkar dock ett fruktansvärt slöseri att använda en hel Arduino för något så enkelt (bara cirka 20 rader kod). Sedan upptäckte jag Digispark; En Arduino-kompatibel, USB-programmerbar, ATTiny-baserad, frimärksstorlek-gadget för ungefär en dollar på eBay. Såld! Den perfekta, lättprogrammerade pico-processorn (det är mindre än en mikroprocessor, eller hur?)

Allt vi behöver är en enkel kod för att skicka pulser till lämpliga ingångar på Bluetooth -modulen. Jag ändrade någon kod jag hittade på webben och av golly fungerade det första gången!

Nu när alla spelare är på planen är det dags att bygga.

Steg 3: Svettningen

De (Vem är "De", ändå ??) säger att geni är 10% inspiration och 90% svett. Nu när vi har en grov uppfattning om vad vi vill, är det dags att få en slutlig design, klippa trä, lödtråd och göra detta till verklighet. Det fina är att de flesta delarna är enorma, vilket återspeglar en enklare dag när du inte behövde förstoringsglas för att arbeta med elektronik.

Först elektroniken. Bluetooth -modulen (datablad bifogad) har ingångar som aktiveras när de är jordade. De 2 ingångarna för fram/bak kommer att anslutas till 2 stora tryckknappar på enhetens ovansida. Toppen innehåller också den stora, biffiga på/av -omkopplaren. Jag inkluderar inte en schematisk för det hela eftersom du måste ändra designen för att passa alla delar du kan få. De två ingångarna (på Bluetooth -kortet) för volym upp/ner är anslutna till stift 2 och 3 på Digispark, som är konfigurerade att gå lågt när "på". Uppspelning/pausingången är ansluten till tryckknappen som är en del av den roterande givaren. Den andra tappen på tryckknappen är jordad. Ström- och högtalaranslutningarna är anslutna till Bluetooth -kortet. Jag använder ett enda 18650 litiumjonbatteri för att driva den här saken, eftersom de är smutsiga och lätt utbytbara. Den lilla SMD -lysdioden på Bluetooth -modulen togs bort och tunna trådar kopplade till en större lysdiod som skulle monteras på frontpanelen. Strömbrytaren på modulen används inte, så den är limmad i "på" -läget.

Digispark måste programmeras med Arduino-programvaran, och programvaran behöver ett par insticksprogram för att fungera med Digispark, men när det är klart är det bara att ansluta den till en USB-port och ladda upp skissen från föregående steg. Vilken vanlig Arduino -skiva som helst kan också användas. Stift 0 och 1 är de 2 ingångarna från kodaren; de måste ha 10K neddragningsmotstånd anslutna till dem och till jord. Stift 2 och 3 på Digispark är volym upp/ned -utgångarna till Bluetooth -modulen. Kodarens mittstift är anslutet till batteri +.

Den enda andra elektroniken är batteriladdningsmodulen ansluten till batterihållaren. Detta accepterar en USB -ingång och laddar batteriet på ett säkert sätt. Lysdioderna på laddningsmodulen skulle inte ses på grund av sättet det är monterat på, så jag limmade några små fiberoptiska bitar på topparna på lysdioderna och böjde dem 90 grader så att ljuset är precis bredvid laddningsporten.

(Jag fick reda på att lysdioderna är ljusare än de har någon rätt att vara och kan lätt ses även genom rören i ett mörkt rum, så jag tog bort den fiberoptiska delen.)

Steg 4: Arbeta upp en riktig svett

Jag designade fodralet baserat på storleken på valnötskivorna som jag hade tillgängligt och prototyperade sedan i MDF på en laserskärare för att kontrollera passformen på de olika delarna. Jag designade också tydliga akryl "Tube sockets" med rätt stiftavstånd för rören; detta verkade som det bästa sättet att montera rören och få några små gula lysdioder under dem för att ge en "tube-glow" atmosfär.

Jag laserskar valnötstoppen, framsidan och sidorna och monterade dem med några små träklossar i hörnen. Jag gjorde botten av 1/4 "plywood och baksidan av 1/8" MDF. Botten skruvas på och baksidan hålls fast med små runda magneter. Jag borrade hål i träklossarna för att acceptera magneterna och installerade matchande magneter i MDF -baksidan.

När höljet hade slipats och avslutats började jag med rörfästena, som skruvas fast på undersidan med mässingsskruvar. 832 -röret har en "bälte" (en bukt runt mitten), så jag satte in det från insidan och säkrade det klara akrylfästet uppifrån med fler mässingsskruvar. Jag planerade att göra något med de översta elektroderna på det stora röret och slutligen bestämde mig för 3D -utskrift av några små "isolatorer" med plats inuti för små blå lysdioder. Ledningarna för dessa lysdioder går genom de små hålen bakom det stora röret.

De små rören pressas precis in i de laserskurna "uttagen" i den klara akrylen. De håller sig ganska bra. En liten fläck lim skulle ge ytterligare försäkring, men jag trodde inte att det behövdes.

Steg 5: Helt tubulärt …

Återigen (Detta händer mig mycket!), Jag gick på en fruktlös sökning efter små plastisolatorer som jag kunde använda för de bästa elektroderna. Lyckligtvis har jag tillgång till en 3D-skrivare, så eftersom jag inte är någon expert på 3D-design, använde jag Tinkercad för att skapa några "isolatorer" med rundad topp med plats inuti för en 3 mm LED. Lysdioderna är centrerade i locken, så hålet för rörstiftet förskjuts. Lysdioderna är anslutna med en fin tråd tvinnad till ett par och förs in i hålen på insidan.

De gula lysdioderna är anslutna med 100 ohm motstånd i serie, eftersom de fungerar från cirka 4 volt från Li-Ion-batteriet.

De blå lysdioderna för rörkåporna är också anslutna med 100 ohm -seriemotstånd.

Steg 6: Vi är trådbundna

Alla komponenter monteras på bottenpanelen, som skruvas fast för enkel åtkomst. Strömbrytaren, knapparna och vridkontrollen är alla anslutna, sedan är givaren och knapparna monterade på frontpanelen. Kortet som håller Digispark fungerar också som strömbuss, fördelar batteri + och minus till lysdioderna och Bluetooth -kortet.

Steg 7: Finisher och röktest

Jag hittade ett litet urval av högtalartyg i vintage-stil och täckte de perforerade metallhögtalargallren med det, monterade sedan ratten på den roterande givaren och lämnade lite utrymme mellan den och panelen så att den kan tryckas in för att aktivera spela/pausa funktion. Jag slipade krom av högtalarramarna och målade om dem i en bronsaktig färg. Ramarna snäpper in i hålen som är förberedda på framsidan, sedan sätts högtalarna in följt av stålgallren. En klist lim hindrar högtalarna från att rotera i sina monteringshål.

Några små hörnklädsel i mässing gör den vanliga valnötlådan inte så enkel.

Jag parkopplade Bluetooth -kortet med min surfplatta och spelade Pandora. Ljudet är inte superhögt, men tillräckligt bra för att fylla ett rum med musik. Det här ser riktigt bra ut (och låter riktigt bra) på mitt skrivbord!