Fiber Optic Snoot !: 8 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

I undervattensfotografering är ljus mycket viktigt, ofta är de små blixtarna som finns på punkt- och skjutkameror inte tillräckliga. På djupet kan färgerna se utspolade och blåa ut för att bekämpa detta problem. Dessa kraftfulla ljuskällor kan vara mycket dyra och ta lite tid att vänja sig vid. Medan de har en bred täckningsvinkel (100-110 grader eller mer), avger ljuset från ena sidan och kan ofta orsaka hårda skuggor. När jag blev mer intresserad av undervattensfotografering hade jag en strobe men jag ville prova lite olika belysningstekniker för makrofotografering, men kände mig begränsad.

Jag kom på idén att använda fiberoptisk kabel som ett flexibelt sätt att fokusera och omdirigera ljuset från en strobe och få ljuset uppdelat i två ljuskällor. Allt jag behövde var att ta reda på hur jag placerar fiberoptiska kablar mot min strobe och skapa en enhet för att montera den på stroben.

Jag kunde köpa några ganska billiga tillbehör online och i järnaffären för att skapa ett sätt att omdirigera och fokusera ljuset från min enda strobe. Resultatet var möjligheten att dela ljuset från en strobe i två olika riktningar vilket möjliggör en jämn täckning som liknar två strober. Enheten möjliggjorde också några kreativa belysningsalternativ som ljusfokuserad snootfotografering. Den fiberoptiska snoten föddes!

Projektet förutsätter att du redan kommer att ha en undervattenskamera med ett hus och en strobe. Min typ av strob är en INON D2000. Storleken och placeringen av flera komponenter kan förändras beroende på märke/modell för den använda stroben.

Jag skrev ursprungligen ett litet inlägg på ett undervattensfotograferingsforum (maj 2010) men tänkte att jag skulle göra ett ordentligt steg för steg här.

Steg 1: Tillbehör och verktyg

Jag har delat upp det instruerbara i flera steg och tyckte att det var bäst att börja med ett avsnitt om tillbehör och verktyg. Se och hänvisa till de 2 fotografierna och det utökade diagrammet för att få en uppfattning om hur allt passar ihop. Vi bör tänka på sammansättningen som två huvuddelar:

1. Huvudenhetens kropp består av PVC -dagvattenreducerare, ändlock, rör etc. I princip allt som behövs för att hålla ihop enheten och hålla fibrerna på plats över flödespunkterna.

2. Fiberoptisk enhet som består av själva fibrerna och loc-line-armarna som fäster vid huvudenhetens kropp genom att skruva fast hon-/honkopplingarna.

Huvudenhetens tillbehör och verktyg

PVC STORM WATER REDUCER (100mm till 90 mm) som passar min strobe

2x PVC STORM WATER END CAPS som passar reduktorn, jag använde två av ändlocken främst för att möjliggöra större stabilitet när de kopplades till det inre lagret av tjock plast

2x IRRIGERINGSRÖR/rör (15 x 150 mm eller ungefär 6 tum ursprungligen; jag trimmade ner dem något så att de inte rörde stroben) + 2x KVINNA/KVINLIGA KOPPLINGAR för bevattningsrören (*dessa passar också perfekt till platsen linjearmar och hade den exakta trådstorleken; observera att loc-line har 2 trådtyper inklusive en amerikansk standard som verkar vara den mer tillgängliga typen här i Australien för hårdvaru-/bevattningsbehov och en brittisk/brittisk tråd)

Liten skumbit, 5 mm tjock. Jag använde ett SKUMLAGER mellan de två ändkåporna för att minska ljuset från stroben som kommer ut ur hålen för rören

4x plastslangklämmor som extra stöd för rören, dessa användes huvudsakligen på vardera sidan av dagvattensändlocken för att ge viss stabilitet, så att rören inte lätt drog ut. I slutändan behövdes det inte eftersom enheten var ganska solid med lite lim. Återigen slutade jag inte använda epoxi eftersom jag ville att enheten skulle kunna användas om det skulle uppstå några problem senare. Jag lägger lite tid och ansträngning på planeringsstadierna och möjligen överkonstruerade enheten och enheten för att vara ganska robusta och se till att den fungerade

10 mm HEAT SHRINK TUBING (främst bara för att omsluta fiberoptiken, hålla dem ihop och hjälpa till att skjuta in dem i loc-line-armarna)

Kirurgisk slang för ena änden av fiberoptiska kablar i armarna

BUNGEE CORD för att fästa enheten/enheten till stroben. Medan passformen i dagvattnet minskas är tätt och stannar på plats, trodde jag att en extra försiktighetsåtgärd behövdes eftersom jag inte ville att det skulle flyta bort eller för att någon inriktning skulle skifta under användning

Aluminiumstång och rostfritt stålbult + mutter-detta används för att låsa 2x KVINNA/KVINLIGA KOPPLINGAR så att de inte roterar under manipulation eller positionering av loc-line-armen

Snabbtorkande (5 minuter) 2 delar epoxi

Plastark, ungefär 3 mm tjockt - jag tog bort detta från en plastbehållare (plexiglas eller annan tjock plast skulle också fungera). Detta användes för att lägga till stabilitet för bevattningsrören. Tänk på en smörgås med tre lager med ett rör i mitten, detta kallas en PLASTIC DIVIDER på bilden som visar den demonterade enheten och delar

Fiberoptisk monteringstillbehör och verktyg

Fiberkabel: För detta projekt köpte jag 70 fot "ojackad", 1,5 mm diameter glödande fiberoptisk kabel. Det här är webbutiken där jag köpte fiberoptiken från, de säljer till fots och var till stor hjälp i diskussioner om vad jag ville göra:

Stora nagelklippare - för att klippa fiberoptisk kabel

Juvelerslinga eller ett litet förstoringsglas - för att se ändarna på fiberoptisk kabel

Slipa papper i fint till mycket fint korn - för att polera ändarna på fiberoptisk kabel. Jag köpte medelstort sandpapper (400) för det första poleringssteget, finare sandpapper för steg 2 (1200) och ett mycket fint slippapper cirka 3 mikron (prova fiberoptiska leverantörer) för det sista poleringssteget

Loc-line arm kit-Loc-line producerar ett stort sortiment av mönster för huvudsakligen applikationer för vattenflöde inom industri, konstruktion, fordon eller akvarium. De är plastbitar som passar ihop till en styv men ändå flexibel arm/rör och kan levereras komplett med gängade ändar och munstycksbeslag. Jag köpte 2 av 1/2 tum -stilen. (https://www.modularhose.com/Loc-Line-12-System/12-kits/50813). Loklinjearmarna förblir i läge där de riktas, är lätta i vikt och relativt billiga. Jag kunde hitta deras katalog online och mycket detaljerade produktdimensioner och ritningar online. Denna funktion var till stor hjälp vid beräkning av det maximala antalet fiberoptiska kablar och optimering av den möjliga ytarean som exponeras för blixtenheten och ljuskällan

Ytterligare verktyg och tillbehör

• Borra och borra
• 15 mm borrkrona
• Fil
• Sågblad (hacksåg)
• 4x buntband

Frivillig

• Fotokopia av flödesansikte för position och inriktning
• Färgmarkör

Steg 2: Huvudenhetens kroppsbeslag

För huvudenhetens kropp köpte jag nästan allt i den tidigare förbruknings- och verktygssektionen från en järnaffär. Jag tog min strobe in i järnaffären för att säkerställa att passande bitar passar. Förutom några konstiga utseende fanns det ett antal alternativ att välja mellan. Passformen behöver inte vara perfekt om din strobe har en annan storlek/form eftersom du alltid kan lägga till lite skum senare för en perfekt passform.

Steg 3: Borrning och inriktning av huvudenhetens kropp

Jag använde en fotokopia av stroben för att uppskatta var bevattningsrören ska placeras och försökte vara så direkt över varje flampunkt som möjligt. Jag klippte ut det fotokopierade stroboskopapperet och borrade små inriktnings-/styrhål genom de två ändlocken för att se till att de var i linje. Se det utökade diagrammet i avsnittet "Tillbehör och verktyg" för att se hur allt passar ihop.

Reduktionsenheten hade en något större diameter, så för plastskiktet inuti huvudenheten borrade jag de små hålen med hjälp av PVC -ändlocken som guider. När inriktningshålen var klara kunde jag använda 15 mm -kärnan för att göra de större hålen. Med plast måste man vara försiktig under borrningen så att en liten hake inte kan spricka plasten. För att jämna ut kanterna och rensa hålen använde jag en fil efteråt.

Efter att ha borrat hålen för bevattningsrören genom ändkåporna, satte jag ihop 2x ändlock och pvc -reducerare för att uppskatta hur mycket jag skulle klippa av änden på varje rör (med hon: honkoppling fäst i slutet av rör). Se bilderna 1, 2 och 3 ovan. Jag klippte ändarna med ett hackklinga och slätade ut kanterna med en fil.

Jag började sedan bygga huvudenheten lager för lager, med följande:

Bevattningsrören och honkopplingarna införda i det första (yttre) ändlocket

Slangklämmor fästes på bevattningsrören som effektivt höll rören på plats vid ändlocket (foto 4)

• Jag inkluderade sedan ett skumskikt, detta användes för att blockera eventuellt strålande ljus från stroben som inte riktades in i bevattningsrören och fiberoptiken (foto 5).
• Det andra ändkåpan tillsattes och staplades ovanpå det första. Dessa passar enkelt ihop med något litet tryck (foto 6).
• En andra uppsättning slangklämmor fästes på bevattningsrören (foto 7).
• Därefter monterades 2x ändlock och rör i PVC -dagvattenreduceraren (foto 8). Detta fotografi visar också kanten på reduceraren där plastdelaren kommer att vila. Observera att jag mätte och klippte bevattningsrören för att se till att de inte rörde stroben.
• Plastarket (plastdelare) tillsattes sedan till PVC -dagvattenreduceraren (foto 9). Detta är ett lager som jag limmade på plats med 2 -delars epoxi. Återigen uppmättes och skärs bevattningsrören så att de inte vidrör stroben när huvudenhetens kropp monterades. Bevattningsrören var cirka 5-6 mm utskjutande förbi plastarket (foto 10). Tillägget av plastarket hjälpte till att stabilisera rören från att röra sig från sida till sida förutom de andra två ändlockskikten.
• Slutligen mätte och klippte jag 2 platta ALUMINIUMBAR. Detta borrades och hölls ihop med en rostfri bult + mutter. Jag placerade dessa på vardera sidan av de svarta kvinnliga/kvinnliga kopplingsändarna som sticker ut från PVC -ändlocken (foto 11). Under min första användning upptäckte jag att genom att placera armarna inträffade viss vridning/rotation av rören. För att förhindra att detta händer använde jag aluminiumstången för att effektivt låsa varje rör till det andra.

Jag satte ihop allt och drog isär det flera gånger för att se till att allt passade och var i linje med det som behövdes innan slangklämmorna sattes på plats och limmades ihop. Jag använde bara epoxyn i ett par viktiga punkter eftersom jag ville att den här enheten skulle kunna användas om behovet skulle uppstå för att göra ändringar snarare än att limma upp allt och behöva mejsla eller bryta isär det bara för att ändra något eller göra en mindre justering.

Steg 4: Skärning och polering av fiberoptisk kabel

Skärande:

För att klippa fiberoptisk kabel använde jag den stora nagelklipparen för att klippa fiberoptisk kabel till längder. Jag testade kort att klippa den med en lådskärare eller en trådskärare, men ingen av dem kunde raka snittet. Var försiktig när du skär de fiberoptiska ändarna för att försöka få det så rakt som möjligt, det hjälper inte bara för den efterföljande poleringen utan säkerställer också att ljuskällan träffar en plan och optimal yta, jag föreslår också skyddsglasögon för de flesta av dessa steg som flygande fiberoptisk plast kan vara en fara.

Jag klippte ursprungligen den fiberoptiska kabeln i 40 bitar på cirka 20 tum per bit, detta gjorde det möjligt för 20 trådar att användas för varje arm. Med kombinationen av Loc-line armsats och huvudenheten för att hålla rören på plats över flampunkterna på stroben kände jag att 20 tum tillät viss marginal/flexibilitet om det behövs från poleringsprocessen (cirka 13 tum totalt + 5-6 tum för bevattningsröret + 1 tum reserv). Medan jag mätte den totala längden som behövdes med en tråd i första hand (ner genom Loc-line-armen till stroben) var jag fortfarande lite osäker så jag bestämde mig för att vara försiktig och gjorde dem lite längre än vad som behövdes. Jag slutade trimma lite senare och polera om dessa ändar, men bättre säkert än ledsen.

Putsning:

Det slutade med att jag använde 3 olika kornstorlekar (*eller grader) av slippapper. Efter att de fiberoptiska kablarna har klippts måste de poleras eftersom det kan ha skett flisor, skuror eller burning. För att överföra ljuset på det mest effektiva sättet måste man vara noga med att jämna ut ytan på kabeländen. För varje kabel polerade jag båda ändarna och inspekterade dem efter varje steg med de olika slippappren. Varje gång jag polerade den fiberoptiska kabeländen gjorde jag det i figur 8 -mönster och var noga med att hålla änden stadigt och vinkelrätt mot slippappret. Jag läste att ytans jämnhet är viktig för att fånga och sedan överföra ljuset ner i kabeln. Jag skulle uppskatta att jag gjorde figur 8-mönstret 15-20 gånger fram och tillbaka. Över några kablar kunde du faktiskt känna när ojämnheterna var borta och med en juvelerslinga eller ett litet förstoringsglas är det möjligt att se kabeländen för önskad effekt. Gör så gott du kan, på något sätt jag kunde hjälpa till att öka effektiviteten för ljustransmittansen i mitt sinne var det värt att göra det bra.

Steg 5: Fiberoptisk montering

För varje loc-line arm finns det 20 trådar med 1,5 mm fiberoptiska kablar. När kablarna har klippts och polerats är vi redo att montera fiberoptiken och varje loc-line-arm.

• Placera ena änden av den polerade kabeln inuti en längd av kirurgiska slangar (foto 1). Jag ville att minst ena änden skulle vara ganska stabil och bestämde mig för att slutet som skulle placeras över flampunkten skulle vara det enklaste och bästa slutet. En punkt som jag inte hade förväntat mig var att när linjearmarna är placerade tenderar fiberoptiska kablar att glida och glida upp, vilket skulle få några av trådarna att se något längre ut (på grund av krökningen).
• Sätt i fiberoptiska kablar i en längd av värmekrympslang och lägg till 2x kabelband för att hålla dem på plats (foto 2 och 3). Värmekrympningen används huvudsakligen för att hålla de fiberoptiska kablarna halvt inneslutna och för att ge ett hölje för att glida upp dem i loc-line-armarna.
• Sätt in de värmekrympande medföljande fiberoptiska kablarna i varje loc-line-arm tills kablarna når munstyckets ände (foto 4).
• Se till att kablarna i den kirurgiska slangen är jämna och jämna med änden (foto 5). Vi vill att ljuset ska träffa kabeländarna jämnt.

Steg 6: Enhetsmontering

Vi är nu redo att montera enheten tillsammans.

• För in den kirurgiska slangänden på fiberoptikenheten i bevattningsrören på huvudenhetens kropp (foto 1).
• Skruva ner och dra åt loc-line-armen upptill i hon-/honkopplingen (foto 2).
• Beundra denna galna utseende du precis satte ihop (foto 3)!

Steg 7: Testning, användningsalternativ och konditionering före dyk

I det här avsnittet beskriver jag flera viktiga användbarhetspunkter som är mycket viktiga för korrekt användning av fibersnoten.

När monteringen är klar måste man vara noga med att anpassa bevattningsrören till fiberoptiken perfekt med blixtenheterna på stroben. Om inriktningen inte är exakt kan det finnas en ojämn fördelning av ljus som överförs från de två snootarmarna. För min enhet använde jag en färgmarkör för att lägga till justeringsmärken skulle använda redan existerande punkter på den specifika strobtyp som används. Se pilen som pekar på en fast punkt på stroben och en silverlinje på fibersnootenheten på foto 1. Jag föreslår att du övar med fibersnoten innan du tar den under vattnet. Bli bekväm med att använda den, sikta och justera armarna. Till exempel har jag inkluderat ett foto där munstyckets vinkel inte var rätt inriktad (foto 2).

Helst med tid och övning kommer du att kunna använda din fiber snoot för vidvinkel, makro och kreativ belysningsteknik. Bilderna 3 och 4 visar hur jag skulle ta en bild för vidvinkel med båda armarna i bruk. Foto 5 är den resulterande bilden. Detta illustrerar hur enheten kan simulera de jämna ljusförhållanden som i allmänhet skulle kräva 2 strober.

Jag har också inkluderat ett exempel på enkel arm (snoot) användning (foto 6) och den resulterande bilden (foto 7). Mitt syfte var att ge detta ämne en liten ljuskyss uppifrån. En variant av enkel snootanvändning kan användas genom bakgrundsbelysning av ett litet motiv som en blenny eller nudibranch. Med användning av makrolinser ett mindre synfält kan armarna lätt omdirigeras för att belysa ett motiv från olika vinklar/positioner.

Före första dyket blötläggde jag hela upplägget i en hink med vatten. Jag ville ta bort eventuella limrester med en första blötläggning så att de flesta av de lösliga föreningarna skulle försvinna innan de togs under vattnet och i direkt kontakt med min strobe. Jag trodde att detta extra steg möjligen skulle kunna skydda min strobe och fibrerna, snarare än att tänka senare att det kunde ha varit förebyggande. Jag har också lagt till en längd av bungee snodd runt enheten för att sträcka runt baksidan av stroben. Medan passformen på stroben var fast trodde jag att en extra försiktighetsåtgärd skulle vara bra för att förhindra att den flyter iväg om enheten skulle lossna.

Steg 8: Framtida överväganden

Även om enheten kan verka lite besvärlig, är den bra för undervattensbruk och jag har tyckt om att använda den för kreativa belysningstekniker.

Jag erbjuder dig att om jag skulle göra en ändring för version 2.0 skulle jag försöka skala ner huvudenhetens kropp till något lite mer strömlinjeformat. Kanske en CNC -bearbetad skiva eller 3D -tryckt skiva som skruvades fast på diffusorfästet. Detta skulle förutsätta att den totala vikten av hela enheten var tillräckligt låg för att rymma beslagen. Kanske har du en chans att utforska andra alternativ och dela dem här också.

Slutligen, tack för att jag fick dela min fiber snoot med dig!

Tvåa i optiktävlingen