PacificCV -styrenhet för modulära synteser: 6 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

För några veckor sedan publicerade jag en Instructable för Oceania MIDI-controller som jag byggde för att para ihop med min Make Noise 0-Coast. I den nämnde jag att jag också byggde en CV -version, och här är den. Eftersom midi-versionen byggdes för att matcha 0-kusten, som (från Make Noise-webbplatsen) "… använder tekniker från både Moog- och Buchla-paradigmerna (aka" East Coast "och" West Coast "på grund av sina platser)), men är lojal mot varken och genomför därmed "ingen kustsyntes." Eftersom detta rack uttryckligen inspirerades av Buchla Music Easel (förmodligen för de flesta den primära visuella representationen av West Coast Synthesis) namngav jag den här efter ett specifikt hav.

Om du gillar Eurorack modulära synthar är detta i huvudsak ett DIY kapacitivt touch -sensortangentbord som Buchla LEM218 eller EDP Wasp. Jag har byggt det för att dra nytta av den "tryckkänslighet" som finns i ATMega-beröringskänsligheten, men det finns ingen anledning att du måste inkludera det-det är bara ett trevligt "extra" som du kan använda till exempel för att mata CV för ett filter i plåstret. För de flesta västerländska musikaliska kontroller kan du komma undan med att använda en enda DAC för CV och få den helt användbar.

Den här enheten kommer bara att mata ut 4 oktaver utan någon hjälp (0-5v på + skenan) vilket vanligtvis kommer att vara mer än tillräckligt, men om du verkligen ville skjuta in den i det negativa territoriet är det enkelt nog med utombordare. Det är också en mycket tillfredsställande "touch strip" -känsla trots de avskurna åsarna.

Steg 1: Vad du behöver

Material skiljer sig lite från Oceanien:

Material

1 Arduino Mega-I rekommenderar ministilen (som den här på Amazon) för att göra det lättare att montera under sensorkuddarna, men det är inte absolut nödvändigt. Du kanske till och med kan använda en Uno/Genuino eller Mini eller Feather, men det skulle nog kräva att du behandlar ADC -stiften som digitala och jag vet inte om standardkapacitansrutinen fungerar på dem. Och du måste ta reda på programmeringen på egen hand.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC break out boards

2-3 mono 3,5 mm phono-uttag

1 enkelsidigt kopparkläddat ark (används för etsning av dina egna kretskort) för att motsvara en remsa ca 18 "x1 ⅛"

PCB -bandskiva

16-32 lödbara duPont-stift (Arduino Style)

En Eurorack -buss som är kompatibel med bandband (10 -pack från Amazon, eller om du har en extra läggning.)

Strandad anslutningstråd (ju tunnare desto bättre-jag använde denna 30AWG, igen från Amazon)

Löda

Något du gillar och är bekväm att arbeta med att montera på

Verktyg

En bordsåg (alternativt skulle en CNC- eller laserskärare förmodligen ge dig bättre resultat om du vet vad du gör.)

Ett lödkolv och lödverktyg, inklusive tång, spånskärare och trådavdragare

En skrivare (papper, inte 3-d) (men kanske också 3-d)

En rak kant

En permanent markör

En borr (en borrpress eller en roterande verktygspress vore bäst.)

Ett roterande verktyg eller fil

Stålull (tillval)

Steg 2: "Inte nycklarna"

Mer eller mindre kopierar jag mig själv från den andra instruerbara, skriv ut den bifogade pdf -filen och klipp ut den omvända (översta) versionen av mönstret (den som inte har några anteckningsbokstäver eller Arduino -stiftnummer på den). Om ditt kopparklädda stycke inte är tillräckligt länge, bestäm sedan var du ska bryta och anligga sensorkuddarna och klipp mönstret vid den/de punkterna. Skär därefter kopparklädda i remsor av samma storlek som pappersremsorna (var och en ska vara 1⅛ hur breda mönsterremsorna än är.) Tejpa pappersremsorna på baksidan av kopparklädda bitar och med en permanent markör, markera hörnen på trianglarna, parallellogramen och rektanglarna på kanterna på kopparklädden, använd sedan en rak kant för att ansluta dem så att du har något som ser ut som bilden med detta steg.

Sätt därefter noggrant bordssågbladet så att bladet knappt skär över bordsnivån. Poängen är att ta bort en bladbredd på kopparsidan av den klädda men inte skära igenom glasfiberunderlaget (åtminstone inte väsentligt.) Du kanske vill testa det med en del av "droppen" kvar från skärning av remsorna av kopparklädda för att se att bladet varken är för högt eller för lågt. Klipp av de klädda med hjälp av linjerna ritade på baksidan som guider för att ställa in bladet. Du vill använda en vinkelguide med en förlängning. För den här versionen byggde jag en jigg som hade 2 62,5 ˚ guider, men de diagonala linjerna borde alla vara på 62,5 ˚. Gå långsamt. Återigen kom mina snitt inte riktigt så perfekt som jag hade hoppats (men de var lite bättre än MIDI -versionen åtminstone.)

När kanalerna är skurna i de klädda vill du fila ner alla grova kopparkanter. Detta låter dig verkligen få den där touch-strip-känslan, speciellt om du håller lödet till ett minimum. Jag tog lite stålull till min för att ge den en borstad känsla.

Självfallet, ta alla vanliga försiktighetsåtgärder när du arbetar med en bordsåg. Bär skyddsglasögon och använd en tryckknapp, och FÖR GUDS SÄKERHET OM DU INTE VET VAD DU GÖR PRÖVER INTE DETTA! Återigen har jag formaterat mönstret här som en PDF i hopp om att om någon har en CNC -maskin eller laserskärare skulle de vilja prova detta med att de kan använda den vektoriserade versionen av layouten och klippa en professionell. (Vänligen dela resultaten om du gör det här.) Jag funderar också på att försöka lägga ut den som en EagleCAD -fil eller något och låta ett PCB -hus göra några av dessa med spår som matchar Arduino för att skära ner på ledningar och felpunkter, men jag gör om det skulle vara oöverkomligt dyrt och skulle göra styrenheten djupare än jag ville ha för mitt projekt.

När inte nycklarna har skurits in i de klädda, borra hål med så liten bit som din press klarar av, vilket fortfarande gör att du kan få dina trådtrådar att gå in i spetsarna eller hörnen på de övre raderna på var och en av de inte -nyckelremsor. Som tidigare är formen här inte viktig-om du vill kan du klippa ett traditionellt format tangentbord eller ett Penrose-diagram eller vad du vill (förutsatt att du hade den CNC- eller laserskäraren.)

Steg 3: Elektronik

För de nästa stegen, ta några minuter i förväg för att tänka på hur du vill montera allt för att göra en välutbildad gissning om hur länge du ska göra de olika anslutningskablarna.

Löd en bit anslutningstråd till var och en av nycklarna genom att leda tråden genom borrhålen från baksidan och skär sedan av tråden från kopparsidan. Utan att vara för teknisk, tänk på hur du ska montera den och planera att göra tråden precis tillräckligt lång för att komma från varje nyckel i varje remsa till Arduino utan att ha mer än ett par mm extra tråd. Sedan, mycket försiktigt, en tråd i taget, löd kabeln från varje icke-nyckel till Arduino Mega-stiftet motsvarande siffran markerad på varje nyckel i det nedre diagrammet i pdf-filen bifogad till steg 2. Detta är gör-eller-bryt del av operationen. Du kanske vill hoppa vidare till programmeringsdelen och testa tangenternas funktion efter några få lödanslutningar. (Om du inte använder miniatyr 2560 kanske du vill titta på ett lödbart skärmalternativ eller använda fler remskivor och dupontnålar.) Jag rekommenderar att du använder ett roterande verktyg för att släta ut taggiga utskott från lödkulorna på ansikten på knapparna.

Dra sedan upp DAC: erna som i Fritzing -diagrammet. Observera att endast den som används av uttrycket CV out är A0 knuten till 5v (detta är för att sätta den på en separat I2C -adress från volt per oktavutgång.) Om du väljer att inte inkludera CV -uttrycket, då är det ADC att utesluta. Anslut 5v till varje Vdd, Gnd till Gnd, SDA till SDA, etc.

När DAC: erna är anslutna kanske du vill leta efter en I2C-skanningsskiss online för att testa att de fungerar och känns igen, men detta är inte absolut nödvändigt-Adafruit har trots allt ganska höga QC-standarder.

Fäst sedan Vout -terminalerna på ADC: erna och Arduino -stiftet 7 vardera till spetsanslutningen på ett av 3,5 mm -uttagen och kör hylskontakten till en av jordlinjerna. Observera att om du planerar att montera domkraftuttagen i en ledande metallplatta behöver du vanligtvis bara köra en anslutning från en av uttagen eller själva plattan till markskenan, eftersom de flesta jackhylsanslutningar är utformade för att leda till jord på det sättet.

Slutligen löd två rader med 8 duPont -stift sida vid sida i en remsa och driva Arduino genom att ansluta Eurorack 5v till Arduino Vin och en av de tre marklinjerna till Arduino -marken. (Se Fritzed -diagrammet och den sista illustrationen för tapplayouten över remsorna.) Om du vill kan du skapa extra Eurorack -bussrader genom att lägga fler 2x8 rader med stift över samma remsor och skjuta dem några rader isär ge pluggarna lite utrymme. Jag brukar köra en röd skärpa längs -12v -raden eftersom den här metoden inte innehåller plugghöljen -var bara SUPER FÖRSIKTIG OCH FÖRSIKTIG ATT DU ALLTID KOPPLAR DIN EUROORACK -RÄTT I KORREKT! Varken Instructables eller jag kan hållas ansvariga för ouppmärksam pluggning och du vill inte släppa ut den magiska röken ur dina dyra moduler.

Om du vill kan du löda Eurorack -anslutningsstiften och ADC: erna på samma bandplatta som jag gjorde ovan, men det här är inte superkritiskt. Men om du håller det snyggt är det mer troligt att det fungerar pålitligt.

Steg 4: Montera den

Återigen är detta en del där hur jag valde att göra det inte är kritiskt. Du kan se från huvudfotot högst upp som använde en konstruktion av PVC-plåtar och aluminium och körde ledningarna från två remsor av icke-nycklar ner i spår som skärs in i dem. Jag använde puffig dubbelsidig tejp för att fästa knapparna.

Det finns fördelar med att använda aluminium för CV -uttagen. Det är lätt att arbeta och ledande, så du kan dra nytta av den jordningseffekt som jag nämnde.

Min gjordes för att fylla överdelen på ett Apache-fodral (Harbor Freights version av ett Pelican-fall) som jag utrustade för att använda som ett dubbel 84hk Eurorack-fodral. (Det hela var typ inspirerat av Buchla Music Easel-I want d modulerna längst upp och en kontrollyta på framsidan.)

Detta skulle förmodligen se bra ut på trä också, men du kan använda allt du vill ha som en skumkärna, 3D-tryckt PLA, kartong, en bit plattfiberglas, etc.-vilken elektrisk isolator eller yta som helst som kan isoleras elektriskt från kontrollytan tillräckligt för att förhindra kapacitiv störning, med tanke på dina förmågor och lager och preferens för livslängd.

Steg 5: Program

Som på Oceania Midi -programmeraren ska jag inte gå in på hur man laddar upp skisser till en Arduino. Använd bara kommandoguiderna istället för "Blink" -skissen, använd de två som jag har bifogat (det hamnade i introduktionen-den här redaktören verkar känna igen den som en annan sorts media.

I den bifogade zip -filen finns två skisser. Ladda ner och packa upp dem och lägg till dem i ditt Arduino -skissbibliotek. Den första skissen (megaCapacitiveKeyboardTest) är en anpassning av Arduino readCapacitivePin -funktionen som är här som ett test som visar vilken tangent som trycks ned och kapacitansvärdet för den medan den trycks ned i seriemonitorn. Det låter dig se några värden och testa anslutningarna från Arduino till icke-tangenterna, och var vad jag menade för dig att använda när du beskriver testningen av lödningsprocessen. Ladda detta på Arduino, öppna den seriella bildskärmen (se till att ställa in den seriella bildskärmen till rätt baud) och peka på några tangenter och notera värdena för den tyngsta och lättaste touchen du skulle använda för att spela. Dessa kommer att användas för minCap (lättaste beröring) och maxCap (tyngsta) värden i den andra skissen (PacificCV), vilket är vad du faktiskt kommer att ladda på kontrollen när du är klar och klar att spela. Om du behöver justera värdena, gör det, spara skissen igen och ladda upp den till PacificCV.

Steg 6: Spela

Om du har ett Eurorack-system eller någon semi-modulär Eurorack-kompatibel synth, borde du mer eller mindre förstå vad du ska göra med detta.

Anslut handkontrollen till styrelsen med hjälp av bandet och var noga med att rikta kabeln rätt-om du gör det upp och ner kan du sluta konfigurera den som en omvänd +12v krets genom din Arduino, och det finns en mycket sannolikhet misstag skulle steka den och/eller orsaka skada på din rack -strömförsörjning, så se till att den röda randen är längst ner på rubrikradsparen som visas i kretsschemat.

Patching är den roliga delen av modulär syntes. Utgångarna ska se ganska bekanta ut (så du kanske vill märka dem på något sätt efter att du har monterat dem)-en volt-per-oktavutgång matar vanligtvis en oscillator och porten går normalt till en lågpassport (eller en kuvertgenerator för Östkuständamål.) Den tryckkänsliga CV: n kan gå till allt med CV-filter, grindar, oscillatorer, blandare etc.

Oktav +/- kuddarna verkar vara ganska pålitliga på mina. Återigen går det bara från 0v-5v så att du är begränsad till en räckvidd på 4 oktaver, men om du använder utombordare utrustning som Make Noise Maths eller Erica Synths Pico Scaler bör du kunna vrida detta upp eller ner. Från Ziv på Loopop (som jag starkt uppmuntrar Eurorack- och syntesentusiaster att titta på och stödja på Patreon):

"Matematik borde göra susen alldeles utmärkt - anslut din Arduino [volt per oktav ADC ut] till ingång 3, vrid dämparen 3 helt CW - och använd sedan attenuverter 2 för att lägga till eller subtrahera den (den är normaliserad till 10v om ingenting är anslutet till det), och vrid dämparen på ingång 2 helt CCW för att gå för de negativa intervallerna. Använd SUM -utgången som resultat (och se till att kuverten inte gör någonting). Jag är inte säker på att matematik går över +10 eller under -10 men alla andra intervall bör vara bra. Om du har tillgång till en VCA som lägger till förstärkning kan du också förstärka Arduino CV -intervallet över 5v och använda din Arduino för 0-10v, -5 till +5 eller någon annan 10v räckvidd, kompenseras av matematik."

Jag har faktiskt inte testat det eller Erica, men låt mig veta vad du hittar på-särskilt om du har och använder detta med en mor 32.

Edit: Jag har länkat till en video jag gjorde för att demonstrera detta och några andra projekt som jag har arbetat med. Det är inte Kaitlyn Aurelia Smith, men jag är stolt över enheterna jag använder här.

Slutligen tror jag att det fortfarande finns en Arduino -tävling öppen som jag kan delta i och kvalificera mig för, så om det här är till någon hjälp, överväga att rösta på mig i det!

Skål!