SMD -lödningspaket, eller hur jag lärde mig att sluta oroa mig och älska det billiga kinesiska kit: 6 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Detta är inte en instruktion om lödning. Detta är en instruktion om hur man bygger ett billigt kinesiskt kit. Ordspråket är att du får vad du betalar för, och här är vad du får:

• Dåligt dokumenterat.
• Tvivelaktig kvalitet.
• Inget stöd.

Så varför köpa och göra en?

• Superbilligt.
• Intressant krets.
• Lär dig felsökning!

Om du tittar på mina andra instruktioner, ser du att jag designar och säljer kit. Varför skulle jag ta tid och ansträngning att dokumentera någon annans? Jag är inte säker, men jag hatar tanken på att någon ska testa en av dessa och sedan ge upp elektroniken på grund av en dålig upplevelse. Elektronik är tillräckligt svårt utan att kasta en massa förvirring i mixen. Och kanske, om du blir fast, köper du en av mina.

Denna instruktion är specifik för "SMD -roterande LED -SMD -komponenter Lödningskort för träningskort" från Bangood, men principen gäller för alla projekt. Det finns många kit där ute, men jag gillar den här eftersom:

• Övningsområde separat från arbetskrets.
• Intressant kretsdemonstration (555 timer och Decade Counter).
• Användbar referensinformation på baksidan.

Steg 1: Delar

"Hela poängen med [lågkostnadssatsen] är förlorad … om du [inte dokumenterar det]! Varför berättade du inte för världen, va?"

För att framgångsrikt bygga ett elektronikprojekt behöver du i allmänhet en schematisk och en faktura (BOM). Schemat visar hur kretsen fungerar och sammanträdet visar vilka delar som används. Paketen från Bangood kom utan dokumentation, och webbplatsen har endast en partiell schematisk bild med fel referensnummer.

Den bästa informationen jag har hittat kommer från en Ebay-lista som ger schemat och en tavlan layout med komponentreferenser och värden på den: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Medan den har en BOM finns det inga referensnummer på den, så det är inte till stor hjälp för oss. De handritade bilderna är både pittoreska och informativa.

Den bästa BOM jag hittat var från ett foruminlägg https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), och även det är lite spritt, så här är min syntes:

Inse att för övningsområdena spelar värdena ingen roll, bara paketstorleken. Om du bestämmer dig för att göra övningsområdena först, var noga med att avsätta de komponenter som behövs för arbetskretsen, nämligen:

R48, R49, C27, C28 och R61-64

Steg 2: Ström

"Din genomsnittliga Ruskie tar inte en dumpning utan en plan", så vi ska bygga och testa arbetskretsen i steg. Först måste vi sortera strömmen. Bangood-webbplatsen listar 3-12V, men jag tvivlar på att antingen 555 eller CD4017 kommer att fungera pålitligt vid 3V. Jag använde en bra 5V strömförsörjning, men att klippa av en gammal USB -kabel, telefonladdningssladd eller använda ett 9V -batteri skulle också vara bra källor.

Sidnotering: Drivs med ett 3V litium, 555 -delen av kretsen fungerade, men inte Decade Counter.

Steg 3: 555 Timer

555 -timern påstås vara "den mest populära integrerade kretsen som någonsin tillverkats" och bör vara en del av alla de mest spännande verktygen. Den första delen av Wiki -artikeln ger bra läsning:

I denna krets ger den en regelbunden signal på cirka 3 cykler per sekund för att blinka lysdioderna. Varje puls ska tända LED D1, och den verkliga tiden för på- och avstängningscyklerna styrs av motståndet hos R48 & R49 och kapacitansen för C27. Du kan faktiskt beräkna cyklerna med hjälp av matte, eller bara koppla in värdena på

1. Lödning U1, noga observera stift 1 riktning. Detta indikeras vanligtvis på chipet med en prick eller snedstreck och divot på siden. Kontrollera databladet om du är osäker:
2. Lödning R48 ("205"), R49 ("103") och R50 ("471" eller "331"). Motstånd är svarta i färg och har ingen orientering så de kan lödas åt båda hållen.
3. Lödning C27 och C28. Keramiska motstånd är bruna och har ingen orientering eller värdemärkning.

4. Löd D1 LED, noggrant observera orientering.

   • Märkningar varierar, men i allmänhet markerar en grön nyans på linsen katoden eller den negativa sidan som motsvarar den tjockare linjen på silkscreen.
   • Botten av lysdioden kan ha en pil eller tee som pekar mot katoden.
   • De flesta multimätare har ett diodläge som hjälper till att identifiera polaritet och färg på lysdioden.
5. Anslut din ström och sätt på kretsen.

Om du inte hälsas av en snabbt blinkande lysdiod, tappa inte tron. Det är därför jag är här, och du är här.

1. Inspektera visuellt (med förstoring om du har det) varje lödfog och retuschera eventuella misstänkta.
2. Kontrollera riktningen för U1 och D1.
3. Med din multimätare, verifiera att du har ungefär 5V vid strömkuddarna och att polariteten är korrekt (röd positiv, svart negativ, spänningsavläsning positivt värde).

4. Med flermeters svart sond kvar på negativt, placera den röda sonden på den övre plattan på lysdioden.

   1. Om du får en cykelspänning fungerar 555 och din LED är misstänkt (lödfogar eller orientering).
   2. Om du inte får spänning, sätt den röda sonden på U1 stift 8 (uppe till vänster) och leta efter ca 5V. Om du inte får spänning där, gå tillbaka och kontrollera din strömförsörjning och lödfogar.

   3. Koppla bort strömmen och kontrollera kontinuiteten (pipläget) mellan:

      1. U1 stift 8 och den positiva kraftkudden.
      2. U1 stift 1 (nedre vänstra stift) och den negativa strömkudden.
5. Om allt annat misslyckas, ge inte upp. Ta ett närbild och lägg upp något i kommentarerna för att få lite hjälp.

Steg 4: Decade Counter

CD4017 decennieräknaren är ett annat respektabelt chip värt att veta om. Det tar klocksignalen från 555 -timern och tänder i följd en av tio lysdioder i taget. Låt oss ansluta den med bara en lysdiod till att börja med:

1. Lödning U2, noggrant observera orientering som med 555 chip. Om du är osäker, kolla databladet:
2. Lödning R51 ("331" eller "471") på plats.
3. Löd D2 på plats i rätt riktning som tidigare.
4. Slå på kretsen och observera att D2 blinkar en gång för varje 10 blinkningar av D1.

Om du inte får D2 att blinka är felsökningen i princip densamma som tidigare:

1. Inspektera visuellt (med förstoring om du har det) varje lödfog och retuschera eventuella misstänkta.
2. Kontrollera riktningen för U2 och D2.
3. Med din multimätare, verifiera att du har ungefär 5V vid strömkuddarna och att polariteten är korrekt (röd positiv, svart negativ, spänningsavläsning positivt värde).

4. Med flera meter svarta sond kvar på negativa, placera den röda sonden på positve pad på LED D2.

   1. Om du får en cykelspänning fungerar CD4017 och din LED är misstänkt (lödfogar eller orientering).
   2. Om du inte får spänning, sätt den röda sonden på U2 -stift 16 (uppe till vänster) och leta efter ca 5V. Om du inte får spänning där, gå tillbaka och kontrollera din strömförsörjning och lödfogar.

   3. Koppla bort strömmen och kontrollera kontinuiteten (pipläget) mellan:

      1. U2 stift 16 och den positiva kraftkudden.
      2. U2 pin 8 (nedre högra stift) och den negativa power pad.
5. Om allt annat misslyckas, ge inte upp. Ta ett närbild och lägg upp något i kommentarerna för att få lite hjälp.

Om allt är bra kan du antingen löda de återstående lysdioderna/motstånden i cirkeln in eller gå vidare till nästa avsnitt.

Steg 5: Transistorbrytare

Decennieräknaren och 555 kretsar är bra för drivsignaler och en lysdiod, men för att driva flera lysdioder behöver du lite hjälp. Det är här transistorer, ett annat bra komplement till din kunskapsverktygslåda, kommer in. Återigen är lite wiki -läsning bra:

För denna krets matas "klocka ut" -signalen från CD4017 till basen på transistorn (genom ett motstånd och en diod) som i sin tur tillåter ström att strömma från kollektorn till sändaren. Detta bör tända de fyra hörn -lysdioderna under fem klockcykler och av för fem.

1. Lödning D1 (orange med svart ände) på plats med den svarta änden (katodmärket) nedåt för att matcha den tjockare silkeskärmslinjen.
2. Lödning R61 (svart "103") ovanför D1.
3. Löd Q1 (svart med tre ben)..
4. Löd D16 LED som observerar polaritet.
5. Lödning R65 (svart "471" eller "331").

Slå på kretsen och observera LED D16 -cykeln. Om det inte är belysning känner du till rutinen:

1. Inspektera visuellt (med förstoring om du har det) varje lödfog och retuschera eventuella misstänkta.
2. Kontrollera riktningen för D1 och D16.

3. Med en multi-meter svart sond på den negativa strömkabeln, placera den röda sonden på transistorns b-stift (nedre vänster, se bild) för att se om 5V-signalen cyklar.

   Om det inte finns någon signal, flytta den röda sonden till basen av D12 för att leta efter signal. Om det finns signal kan dioden vara bakåt eller transistorn kan vara PNP (det hände mig). Kort över D12 med tråd eller en kort lödbit. Om lysdioden tänds, byt orientering för D12

4. Om allt annat misslyckas, ge inte upp. Ta ett närbild och lägg upp något i kommentarerna för att få lite hjälp.

Wow, du gjorde det. Gå tillbaka och avsluta och klicka på "I Made It" -knappen så jag vet att detta har hjälpt någon!

Steg 6: Lite mer ranting

Du kommer att märka att två av mina blå lysdioder blinkar vid olika tidpunkter, och att två av mina seerdioder är bakåt. Jag kommer att illustrera lite mer om "du får vad du betalar för". Jag tillbringade nästan en timme med att diagnostisera transistorkretsen eftersom lysdioden inte blinkade. Jag försökte ett par olika motståndsvärden R61 för att se om det hjälpte, till och med korta det helt utan resultat. Det var först när jag stängde av D12 som kretsen började fungera! Hur kan det vara?

• Vill du byta ut D12 mot en annan? "Negativ funktion".
• Kontrollera polariteten på databladet? "Negativ funktion".
• Sätt D12 bakåt? Fungerar, men varför?
• Är Q1 en NPN eftersom den beter sig som en PNP -transistor? "Yeee Haaa".

Det var här en annan av mina billiga kinesiska kit kom till nytta, en LCR -mätare, som bekräftade att det verkligen var en PNP. Jag öppnade mitt andra kit och det innehöll NPN. Gissa. Så jag satte in två PNP: er med omvända dioder och två NPN: er med korrekta dioder, och bingo, jag har alternerande lampor. Citronsaft!

Om du tror att Bangood kundtjänst skulle ha hjälpt mig med det, lycka till. Har såna problem med ett av mina kit, du får lite hjälp. Det är om det inte är SMD -utmaningen. För det min vän, du är på egen hand. Precis som ett billigt kinesiskt kit.