DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Jag startade det här projektet för över ett år sedan eftersom jag kände att jag kunde göra ett bättre jobb än de ursprungliga tillverkarna. Här lägger jag inför dig version 3.2. Om du är nyfiken på version 1 här är en länk till min ursprungliga instruerbara: https://www.instructables.com/id/DIY-Power-Adapter..

Min andra version var gjord av genomgående hålskomponenter och var bara inte vad jag tänkt mig vara "bättre". Min tredje version gjordes på en specialtillverkad PCB och använde mestadels ytmonterade komponenter. Jag är ganska nöjd med hur det blev, men jag försöker alltid göra det bättre. Jag har diskuterat om att göra det ännu mindre med hjälp av några Texas Instrument -ström -IC: er så håll utkik efter de häftiga sakerna som kommer! Jag är alltid öppen för feedback och förbättringar som du tror skulle göra detta bättre. Jag säljer för närvarande både färdigbyggda versioner och DIY-kit så skicka ett meddelande till mig om du är intresserad!

Som alltid, läs hela instruktionen innan du påbörjar ett sådant projekt! Det kan bara rädda din rumpa i längden haha.

Steg 1: Delar och verktyg

Här är en lista över de delar du behöver tillsammans med verktygen som kommer att göra detta DIY -projekt till en lek att sätta ihop. Om du har beställt ett kit från mig kommer du att ha alla delarna nedan; verktygen är vad du behöver för att ge dig själv.

Delar:

2x 470 Ohm 1206 motstånd

1x grön LED 1206

1x blå LED 1206

4x 22uf 16V C typ Tantal kondensator

5x 100uf 16V B Type (3528) Tantalkondensator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm kvinnlig fat Jack Pigtail

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm potentiometer

1x panel tillfällig taktil tryckknapp 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x DC-DC High Wattage Buck-omvandlare

1x AC-DC 12V 3A Väggvårta

1x 3D -tryckt Power Tips

1x inramningsspik ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

Frivillig:

1x 550 Paracord

1x värmekrymp

Verktyg:

Lödkolv

- Medium/liten D -spets

- Liten C -spets

Löda

SMD pincett

Isopropylalkohol

- Q-tips

Lödflöde (valfritt men rekommenderas)

Flytande elektrisk tejp (valfritt, men rekommenderas starkt)

45 Degrees Snips (alla snips fungerar)

Multimeter för att verifiera spänningar och kontrollera att inget är anslutet som inte borde vara det!

Superlim, geltyp föredras

Steg 2: Steg 1: Lysdioder och motstånd

Du kanske har märkt att jag började med IC först, jag rekommenderar INTE detta, du förstår senare. Lödning av ledningen och motståndet ska vara lätt som tårta. Sätt lite löd på dynan och flytta antingen lysdioden eller motståndet på plats och fäst ena sidan nedåt. Sedan kan du flytta till andra sidan. Motstånden har ingen orientering, men lysdioderna gör det! Observera bilderna för vägledning. I mina bilder betyder den gröna pricken på toppen den negativa terminalen.

För mina brädor: R2 och R3 har ett motstånd på 470 Ohm. R1 är om du inte vill använda potentiometern för att variera spänningen och du vill ha en inställd spänning.

Steg 3: Steg 2: SMD -kondensatorer

De kondensatorer som behövs för buck -omvandlaren placeras parallellt för att få en ekvivalent av ~ 580uf. Matematiken sa att det var rätt, men i verkligheten mätte det inte riktigt det, hej tillräckligt nära. Förmodligen i nästa version kommer jag att fixa detta för att göra det mer exakt.

Börja med de stora SMD -kondensatorerna genom att placera en lödbit på ena sidan och slå ner ena sidan av kondensatorn och sedan den andra.

Gå sedan vidare till de mindre kondensatorerna enligt samma riktlinjer som ovan.

Steg 4: Steg 3: Genomgående hålskomponenter

Sätt in den runda pinnen i det runda hålet … det är ganska enkelt här. Inga bekymmer om du är ny, vi har alla varit där. solder flux är din vän om du trasslat. Följ bilderna så blir du dandy. Se till att klippa de vassa kanterna och kvarvarande ledningarna.

Just nu skulle det vara en bra tid att använda isopropylalkoholen för att rengöra eventuella löderester och flussmedel på brädet.

Steg 5: Steg 4: Tråd

Mät ut 2 20 AWG -kablar som är mindre än 12 tum långa. Löd de två kablarna till de två plattorna märkta +/- utgång. När de två kablarna är lödda, lägg till en stor mängd löd på baksidan där det finns en stor exponerad dyna. Var försiktig så att du inte överbryggar de två stiften som inte ingår i den stora lödkudden. Se bilden för referens!

Lägg till honkontakten under denna tid, följ bilderna för vägledning. Snabb anteckning, jag tog bort en del av den exponerade tråden och förkortade den.

Steg 6: Steg 5: IC

Det var mitt ursprungliga första steg, men på grund av problem med IC -överhettning rekommenderar jag att göra detta som det femte steget !!! Innan du lödar ner hela chipet måste du testa din DC-DC buck-omvandlare för att säkerställa att spärrstiftet är högt eller lågt. Nu för mitt fall var det chip jag ursprungligen hade en låg hämning och detta matchade databladet. Tyvärr, när jag köpte en bulkbelopp blev de en hämningshög, så jag var tvungen att göra några förändringar på plats.

INNAN du lödar detta chip, se till att du inte värmer chipet över 260 grader Celsius mer än några sekunder annars kommer du att förstöra chipet. Jag rekommenderar starkt att du sänker temperaturen på lödkolven och låter chippen svalna varannan stift du lödde. Du kommer att ta reda på om du förstörde chipet lite senare när vi gör några tester.

Om du har köpt ett kit av mig har jag redan testat buck -omvandlaren och gjort ändringarna av NOR gate IC.

Om du bygger detta på egen hand och du upptäcker att du är en hämningshög, tar du bort Pin 3, Pin 10 och Pin 11. Du måste överbrygga Pad 2 och Pad 3 tillsammans (se bilden).

TESTNING:

Vi måste testa allt innan vi lödar buckomvandlaren och kan inte längre komma åt SMD -komponenterna.

Ta tag i dina skyddsglasögon, allvarligt, dessa kondensatorer spricker våldsamt. Nu bör du notera att om IC har överhettats kommer några av 100uf (de svarta) kondensatorerna att explodera. Oroa dig dock inte, om detta händer måste du ta bort de svarta kondensatorerna och endast de svarta kondensatorerna, inklusive de oexploderade, eftersom de kan vara kortslutna (du behöver inte ta bort de gula kondensatorerna 22uf). Du måste också ta bort NOR gate IC. Du måste hitta antingen nya att byta ut eller kontakta mig så kan jag skicka några till. Var noga med att rengöra brädan med isopropylalkoholen och en Q-spets för att rensa upp allt flussmedel och om det fanns några exploderade delrester på det.

Steg 7: Steg 6: Power Board

Detta kan vara lite svårt. Jag konstruerade inledningsvis brädan så att buck -omvandlaren skulle passa precis ovanpå hanstiften, men stiften på buck -omvandlaren var mycket svåra att ta bort så jag gick med det här alternativet istället.

Buck converter-stiften kommer att bilda en 90-graders vinkel med tapparna på brädet. Jag försökte böja de sista stiften i varje set för att "låsa in" buckomvandlaren så att den inte skulle röra sig medan den löddes. Jag rekommenderar starkt att man lägger till lödflöde till anslutningarna; det kommer att göra lödningsupplevelsen mycket mindre frustrerande. Efter att ha lödts, skär de överflödiga stiften.

Steg 8: Steg 7: Sleeving (valfritt)

Om du är intresserad av att hylsa kablarna är det dags. Om du inte är intresserad, hoppa gärna vidare.

Det första steget är att klippa en bit på 550 paracord som är ungefär en tum längre än kabeln du redan har klippt. Kärna bort parakorden och skjut den över kabeln; här kan du behöva använda tummaskstekniken. När kabeln har satts, skär du en bit värmekrymp till önskad längd och skjut den över ärmen. Jag kommer inte ihåg värmekrympningens diameter, men jag klippte min tills den var ungefär 1/4 tum lång. Du kan antingen värmekrympa den andra änden eller ändra det 3D -tryckta batterihöljet så att du kan dölja värmekrympningen i det.

Steg 9: Steg 8: Strömtest

Detta borde vara ett bra ögonblick för dig! Du kan nu ansluta enheten och testa den. Du måste justera 10k Ohm potentiometern medan du trycker på knappen för att se spänningsförändringen från min 1,2 volt till max 1,8 volt. Se bilderna för referens.

Steg 10: Steg 9: 3D -tryckt batterifodral

Du måste skära den träspik du har skaffat. Spikhuvudet måste klippas till dess det är cirka 35-36 mm långt, sedan skärs kvarvarande spik till ett 30 mm segment. Den återstående spiken kan återvinnas. Slipa av graderna och slipa toppen av spikhuvudet så att du har någonstans att löda. Slipa spikhuvudet så att huvudet ser mer ut som ett D, detta hjälper senare med avstånd.

Sätt upp strykjärnet eftersom du behöver värmen. Applicera lödfluss på toppen av nagelhuvudet och applicera lite löd tills det fastnar. Fäst den positiva tråden på mittstången och den negativa tråden på den släta stången. Gör samma sak för det andra segmentet av nageln, men kom ihåg att du kommer att behöva lödas till toppen av nageln annars passar den inte in i fodralet!

Applicera lite flytande tejp på toppen av den släta spiken runt lödfogen och några mm nedanför. Anledningen till detta är att spikhuvudet och den släta spiken kommer obehagligt nära varandra. Bättre om det är att slipa ner en del av spikhuvudet … Jag lägger till det överst.

Allt ska passa perfekt i höljet, applicera lite lim och se till att stavarna fastnar.

Skriva ut batterifodralet:

OBS: Den bifogade stl har kanske inte en tillräckligt djup lund för vissa modeller och kan kräva några små ändringar. Jag rekommenderar en torr passform först och om stången sticker ut för mycket, skrapa ur lite av plasten i trycket tills det passar som en handske!

Jag säljer just nu monterade versioner av dessa om du vill köpa dem. Annars bifogas stl -filerna. Jag använde en Stratasys Mojo för att skriva ut min. Jag kan inte säga hur dessa kommer att skriva ut med andra 3D -skrivare.

Steg 11: Steg 10: Final Touch

Det är här du kommer att applicera den flytande elektriska tejpen på olika delar av kortet för din säkerhet och brädets välbefinnande.

Platser:

- De +/- ingångskraftplattorna där fatuttagskontakten sitter.

- +/- uteffektdynorna där de två 20 AWG-kablarna är anslutna.

- Botten av +/- uteffektdynorna, se bilden för referens.

- Anslutningen mellan buck -omvandlaren och hanstifthuvudena.