Rymdskepp för barn: 10 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:40

Jag har alltid velat bygga en av dessa som barn. Nu när jag själv hade två unga barn hade jag en bra ursäkt för att äntligen klara det.

Översikt:

• Rymdskeppsramen var gjord av trä och täcktes med plywoodpaneler.
• Elektronik kördes mestadels på 12v. Step-down-omvandlare användes för att driva vissa komponenter som var 9v eller 5v.
• Elektroniska komponenter kom från olika källor. Jag använde många auto/marina 12v knappar/omkopplare. Och olika andra slumpmässiga delar.
• En ljudmodul användes för att spela ljud, genom en liten förstärkare och fyra billiga högtalare.
• Mycket sprayfärg användes på insidan. På utsidan använde jag lite hård vit glansfärg.

Steg 1: Ramen

Ramen var gjord av vanligt virke. Jag ville göra den tillräckligt robust för att barnen skulle kunna sitta och klättra på, så jag använde ganska skrymmande balkar. Som ett resultat väger det färdiga skeppet ett ton!

Storlek

För att anpassa ramen fick jag min 10 -åriga brorson att sitta på marken, och jag mätte runt honom på marken. Jag ville att mina barn (som var 5 och 3 vid den tiden) skulle få mycket nytta av det, så jag tänkte att om en 10 -åring kunde passa skulle det vara bra. Under bygget fick jag regelbundet mina barn komma och sitta i sittbrunnen så att jag kunde få höjden, instrumentbrädans positioner, sittdimensioner osv korrekt.

Skarvar

När jag skapar en fog skulle jag lägga PVA -lim på virket som ska fogas. Jag skulle lämna ett litet ställe där jag kunde lägga lite varmt lim. ***. Detta skulle (vanligtvis) hålla timret på plats medan jag satte i skruvarna.

Jag föredrog skruvar med "stjärna". Ibland kallas "vridmomentskruvar". Jag tycker att dessa skruvar är mycket mindre benägna att ta av huvudet vid körning än Philips huvudskruvar.

På vissa ställen använde jag stålfästen för att förstärka lederna.

Beläggning

För att täcka ramen använde jag all plywood. Jag använde lite spånskiva, men det är så otroligt tungt, och inte lika starkt. För de övre rutorna där jag kunde tänka mig att barnen klättrade på använde jag tjockt (8 mm?) Lager. Till sidorna använde jag ett tunnare lager.

Öppningsbara paneler

Det fanns flera paneler som jag ville ha lätt åtkomst till. Några av dem var för barnen att öppna, och några var för att jag skulle få tillgång till ledningar, t.ex. instrumentpanelernas baksida.

Panelerna var gjorda av tunt lager som jag fäst på huvudramen med gångjärn.

För bak- och sidopanelerna lade jag till små starka magneter så att när panelerna var helt öppna skulle de klicka och hålla öppna. Detta var lite jobbigt eftersom jag var tvungen att få magneterna på den perfekta platsen för att få dem att hålla panelerna. Jag var tvungen att köpa magnetiska spärrar där magneterna är överst på kopplingen. Detta krävde lite forskning eftersom 99% av spärrarna till salu har magneterna på sidan av beslaget.

För paneler som jag inte ville att barnen skulle komma in i, t.ex. på instrumentbrädans baksida använde jag fjäderbelastade haspspärrar. De drog dessa paneler snyggt och tätt och hade ett litet hål där ett hänglås kunde läggas till. Jag slutade med att använda R-formade "split pins" istället för hänglås, eftersom det är svårt för barn att gå av, men lätt för en vuxen att ta bort.

Sittplats

Som en kudde till sätet köpte jag en hundsäng från Amazon, och jag använde en stark självhäftande kardborre för att fixa den till ramen. Men det blir fortfarande missformat när barnen leker i det. Sedan dess har jag sett dessa VetBed hundsängar som ser mycket mer lämpliga ut. De är som en riktigt tjock seg matta.

Racing Stripes

Jag köpte racingremsorna från ebay. En uppsättning ränder, som var avsedda för en bil, var tillräckligt för att göra rymdskeppets framsida och båda sidor. Att söka på eBay visar dig många alternativ.

Inköpslista

• Geringssnabbt tvådelat träbearbetningslim
• R-formade splitstift.
• Skåpsmagneter
• Hasp -spärrar

*** Om jag gjorde det igen skulle jag inte använda varmt lim för att "klä" timmer på plats. Det är för lätt att bli bränd, det tar för lång tid att torka och skapar ofta ett gap mellan lederna. Sedan dess har jag upptäckt träbearbetningslim med en sprayaktivator. Märket jag köper är MitreFast. Det skapar platta leder, stelnar på cirka 5 sekunder och en mycket stark led. Du måste bara titta på fingrarna på grejerna. Jag har limmat fingrarna på lederna och var tvungen att riva av dem. Ett par gånger har det slitit av det övre lagret av virke snarare än att limet bryts! Varmt lim föredras fortfarande för att hålla elektroniska komponenter på plats. Eftersom det är relativt enkelt att ta bort om du fixar något på fel ställe.

Steg 2: Elektronik

Huvudsaklig 220v till 12v adapter

Det finns en 220v (220v är nätspänningen i Storbritannien) som går in i fartygets baksida.

Längst ner på fartyget (där barnen inte kan komma till) gjorde jag en bricka. Det enda i det facket är en 220v till 12v adapter. Jag ville inte ha några andra kablar i den dolda brickan för att minska risken för att 220v släpps in i de olika komponenterna (och barn!) I rymdskeppet.

Till adaptern valde jag en gammal XBox -adapter eftersom den var ganska hög effekt. När jag hade byggt fartyget mätte jag det totala ampaget, och det var väldigt lågt, så jag hade nog kunnat komma undan med en mycket mindre adapter.

Efter säkringen satte jag en liten volt/amp mätare avsedd för en bil. Detta tillät mig att mäta den ampage som fartyget förbrukade. Det visade sig vara mindre än jag trodde, cirka 3 ampere.

En enda kabel gick upp till en annan bricka högst upp på skeppet som var tillgänglig genom en liten lucka. I den här luckan fläktade jag ut 12V till kablar som gick till olika delar av fartyget. Alla ledningar för fartyget inklusive ström, ljudkontrollsignalkablar, högtalaranslutningar, etc. kom alla i den lilla lådan. Det gav mig en tillgänglig plats att göra all anslutning och anslutning. Det finns en bild av mig ovan som gör lite arbete under den här luckan.

Säkringar

På 12v -utgången på adaptern satte jag en "huvudsaklig" säkring. Det finns mindre säkringar utspridda över hela fartyget. Var jag än lägger elektronik började jag med att lägga till en säkring. Detta fick mig att känna mig mer bekväm med att ha all den kabeldragningen runt barnen.

Wire Splicing

Jag lödde en hel del på instrumentbrädorna, men för att skarva ihop kablar använde jag dessa fina kabelförbindare som finns på Amazon (bild ovan). Du sätter en tråd i varje ände och slår den sedan med en värmepistol. När röret värms upp smälter lödet inuti det i kablarna. Utsidan krymper också, vilket skapar en mycket stark sammanfogning. Mycket lättare än lödning.

Steg ner konverterare

Jag sprang 12v till varje plats i fartyget som behövde ström.

Om jag vid någon av dessa punkter behövde mindre än 12v, t.ex. 5v eller 9v, skulle jag använda en nedgångskonverterare.

Jag använde en liten bräda som heter LM2596 DC-DC Buck Converter. Dessa saker är fantastiska. De säljer på amazon för cirka £ 2 styck. Som ingång tar de allt upp till cirka 40v, och de kommer på ett tillförlitligt sätt att gå ner till lägre spänning. De har en liten skruv på kortet som justerar spänningen. Med en multimätare kan du vrida skruven tills spänningen är rätt. De har också en praktisk LED på dem som låter dig veta om enheten får ström.

Inköpslista

Lödningstätningskontakter

LM2596 Buck -omvandlare

Steg 3: Dashboards (översikt)

Instrumentbrädorna (det finns 2) var gjorda av skikt. Eftersom jag använde mestadels 12v auto/marina komponenter måste instrumentbrädan vara ganska tunn. Så jag använde ett tunt lager som jag förstärkte med ett tjockare lager runt kanterna.

12v -bilkomponenter är bra att arbeta med eftersom de vanligtvis bara kräver ett runt hål att sitta i, även de som ser fyrkantiga ut framsidan har ofta en rund insats. Detta gjorde det väldigt enkelt att montera komponenterna eftersom allt jag behövde göra var att borra hål. Jag ville inte ha besväret med att klippa kvadratiska former för komponenter.

eBay och Amazon har tusentals av dessa bilkomponenter tillgängliga. Var noga med att köpa ett par och se hur de ser upp upplysta innan du splurge på att köpa dussintals av dem.

1. Jag planerade först var alla komponenter skulle sitta och vilken storlek på hål varje komponent krävde.
2. Jag borrade sedan hål i lämplig storlek. Du kommer att vilja slipa kanterna på eventuellt splittrat trä runt hålen efter borrning.
3. Jag såg då till att komponenterna passade in i alla hål.
4. Därefter spraymålade jag instrumentbrädan (-erna) med en svart metallisk sprayfärg.
5. Jag monterade sedan alla komponenter.
6. Jag gjorde sedan alla ledningar och lödningar.

Var noga med att göra allt detta innan du ansluter till fartyget. Och när du ansluter till fartyget, försök att fästa så att du enkelt kan ta bort, t.ex. med bara skruvar, inget lim. Detta kommer att göra det lättare att ta av instrumentpanelen senare om du vill utföra underhåll.

Steg 4: Instrumentbrädorna (elektronik)

Observera, jag har ingen yrkeserfarenhet med elektronik. Sök råd från någon med kvalifikationer om du är osäker på vad som är säkert.

Som nämnts i föregående steg var de flesta omkopplare och lampor 12v autokomponenter. Om du söker efter '12v LED switch' på Amazon eller eBay hittar du en mängd fantastiska switchar. Var noga med att välja komponenter som passar in i ett runt hål. (Runda hål är mycket lättare att borra snarare än att försöka klippa fyrkantiga hål i perfekt storlek.)

Jag använde också massor av vanliga lysdioder på instrumentbrädan. Som nämnts i ett annat steg, köp de förkopplade lysdioderna. Detta kommer att göra kablarna mycket enklare. Du kan köpa lysdioder i ett antal spänningar. Du kan köpa olika färger och blinkande och icke-blinkande lysdioder.

Jag använde säkringar överallt. Jag var paranoid om att saker blev korta, med fartyget av trä och barnen som lekte i det. Varje instrumentpanel hade 3-5 säkringar med ganska små ampertrösklar. Detta var mycket användbart under kabeldragning av instrumentbrädorna eftersom jag några gånger kopplade ihop saker felaktigt och skapade en kortslutning. Att ha flera säkringar gjorde det också mycket lättare att räkna ut vad som var kortslutning.

Inköpslista

• Inline säkringshållare
• Lysdioder
• Amazon -sökning efter 12v LED -switchar

Steg 5: Instrumentbrädorna (joystick och ratt)

Joystick

Joysticken köpte jag begagnat på eBay. Jag skulle rekommendera att gå på de äldre modellerna innan USB introducerades. Du kan få väldigt snygga joystickar väldigt billigt. Jag misstänker att de äldre förmodligen har enklare ledningar i sig också.

1. Jag hittade kablarna inuti joysticken som utlöste rörelserna och tryck på varje knapp. Denna noggranna process gjordes med en multimeter och skrev på små tejpbitar som jag fäst i slutet av varje tråd för att påminna mig om vad varje tråd gjorde.
2. Jag insåg snart att jag inte skulle kunna ta loss joysticken helt från basen. Så jag slutade med att tillfälligt ta bort den och sedan montera basen på instrumentbrädans baksida. En gång monterad på baksidan med en rätvinklad stålfäste och lite Apoxie Sculpt. ***
3. Jag körde dessa ledningar till en uppsättning reläer. Jag körde 12v genom joysticken, så att ett relä skulle klicka på när en joystickåtgärd utlöstes. På andra sidan reläet körde jag ljudmodulens triggers. Detta tillät mig att separera spänningen som går genom joysticken, från ledningarna till ljudmodulen. Efter all tid jag spenderade på ljudmodulen ville jag inte av misstag skicka en spänning ner en av avtryckarkablarna och spränga den. När du väljer ditt relä, se till att matcha "spolspänningen" till den spänning som du kommer att använda för att utlösa reläet.

Ratt

Ratten köpte jag också begagnat på eBay, och igen valde jag en äldre modell. Billigare, och den hade enkla kablar inuti. Jag klippte toppen och botten av ratten med en hacksåg för att ge den en mer "rymdskeppskänsla".

• När jag väl hade gjort detta kändes hela hjulet ganska”svagt”. Jag tog isär hjulet och tryckte in Apoxy Sculpt i framsidan av hjulet.
• Jag hittade sedan trådarna som utlöste knapparna. Hjulet hade också vibrerande enheter som jag hittade ledningarna för och körde dem alla bakifrån.
• Jag tryckte sedan in Apoxie Sculpt i ändarna där jag hade sågat av toppen och botten av hjulet. Efter att Apoxie Sculpt hade torkat var ratten extremt robust.
• Jag körde sedan trådarna till två uppsättningar reläer. Den första uppsättningen jag använde för att utlösa vibrationsenheterna inuti hjulet. Den andra uppsättningen reläer utlöste ljudmodulen.
• Jag fäst hjulet på fartyget med 4 stora skruvar. Jag förstärkte den delen av instrumentbrädan med lite extra plywood.

Inköpslista

• Apoxie Sculpt
• 12v reläer

*** Apoxie Sculpt är fantastisk. Jag använde den på olika platser i fartyget för att förstärka och som fyllmedel. Det ger dig ungefär en timmes arbetstid och hårdnar över 24 timmar till ett stenhårt harts. Super användbart för att arbeta med och fixa många saker.

Steg 6: Bakpanel - Kristall och hölje

Från fartygets baksida är en stor panel som leder till kristallhuset.

När jag var ung blev jag betagen av kristallerna i filmen 'Superman II', och jag ville skapa något som liknade det.

(Sidnotering: märkligt nog decennier senare snubblade jag över ett litet Superman -museum i en liten stad som heter Metropolis i Illinois. På det museet hade de den ursprungliga kristallprop som de använde i filmen. Även om de nu såg ut som en gammal dammig perspex rör, var jag överlycklig över att se dessa originalrekvisita.)

Ram

Ramen på kristallhuset var av trä. Du kan se bilderna ovan. På husets framsida installerade jag högtalarna som senare skulle anslutas till förstärkaren. Jag konstruerade hela huset så att det kunde glida in och ut ur rymdskeppets baksida för enkelt underhåll. Jag körde alla kablar (ström, högtalarkabel, ljudutlösare) längs en enda extra lång uppsättning ledningar som jag spiraltejpade med eltejp så att det inte skulle hindra glidning av huset in och ut ur huvudfartygets ram.

Jag la till ett lager av nät (bara från järnaffär, jag tror att det var avsett för staket) på insidan av huset. Och sedan lade jag till en hel del rör, och kablage och neontrådar, för att få det att se ut som kablage inuti ett rymdskepp. Jag lade sedan till ytterligare ett lager nät på utsidan av huset för att "smörgå" i kablarna och hålla allt på plats.

(Jag hade läst någonstans att vissa människor hade fått mindre elektriska stötar från denna neon om den var grovt hanterad / trasig som en del av en Halloween -kostym etc. Så jag hade avsiktligt det inte någonstans att barnen kunde böja och böja den.)

Högtalare

Högtalarna monterades på framsidan av huset. Jag köpte några gamla stereohögtalare från en second hand -butik och bröt upp husen och slet ur högtalarna.

Bakre moderkortet

Jag lade till ett gammalt moderkort i huset bakom kristallhållaren som jag spraymålade svart. Jag borrade några hål i den som jag tryckte igenom några lysdioder. (Gamla moderkort kan hittas billigt på eBay. Se till att du först söker efter ett trasigt, eftersom det inte behöver fungera och det blir mycket billigare.)

Jag lade till några ventiler som jag hittade i järnaffären. De gör inget funktionellt, de var bara för utseende.

Kristallhållare

Kristallhållaren var gjord av en gammal "Doctor Who" -leksak som jag köpte från eBay. (Tydligen kallas det "Satan pit lift"). Jag monterade sedan några perforerade stålrör (även från eBay) genom leksaken, med ett mellanrum framifrån med en vinkelslip. Inuti toppen och botten av stålröret satte jag ett perspexrör. Toppen och botten fyllde jag med grönt harts.

Jag tog bort dörren och framsidan av leksaken "Doctor Who" och skar två fyrkantiga hål i toppen och botten för att röret skulle rinna igenom. Jag använde en Dremel för detta arbete.

Jag slipade en sektion från sidan av stålröret med en vinkelslip, där jag kunde sätta den diagonalt skurna perspexen för att hålla kristallen. Jag spraymålade sedan stålröret med matt svart spray.

Jag skär två delar av perspexröret för att sitta inuti ovansidan och botten av stålröret och lysa grönt. På varje bit perspex blockerade jag ena änden (med gaffertape och plastpåsar). Jag blandade ett parti harts till vilket jag tillsatte lite grönt hartsfärgämne. Jag fyllde de två rören och lät dem stelna. Hartset expanderade faktiskt så mycket att det spräckte perspexen. Men det här var ok, eftersom dessa rör var helt dolda inuti stålröret och bara skulle lysa grönt genom de små hålen.

Till kristallhållaren använde jag några av samma perspexrör sågat diagonalt. I den nedre delen, sektionen som kristallen skulle sitta i, skar jag ett litet rektangelhål med en Dremel.

Jag lade till topp och botten och gröna rör och de två diagonalt skurna bitarna av perspex till stålrör. Jag gjorde hela denna montering innan jag körde hela rörmonteringen genom leksaken "Doctor Who", som jag fixade till leksaken med Apoxie Sculpt, och sedan spraymålade den sammanfogade Apoxie Sculpt svart.

Jag monterade sedan mikrobrytaren på leksakens baksida. Den hade en mycket lång spak som gick igenom ett hål som jag hade borrat i leksaken och genom ett hål som jag hade slipat från stålröret och genom ett hål som jag hade klippt i perspexen.

Detta var så att jag kunde sätta in spaken på en mikrobrytare som skulle utlösa ljud och ljus när kristallen sattes in i röret.

Inköpslista

• Mikrobrytare
• Neon trådar
• Perspex -slang
• Perforerade stålrör

Steg 7: Bakre LHS -panel

Under denna panel satte jag ett gammalt moderkort som jag köpte från eBay. Jag valde en som var trasig (mycket billigare) och som hade några coola komponenter.

Jag gjorde först en trästomme som skulle passa in i det utrymme jag hade gjort för den i fartyget, som jag spraymålade matt svart.

Jag skruvade sedan fast moderkortet, jag monterade moderkortet så att kabelanslutningarna på brädet vändes uppåt, så att jag kunde köra lite "falsk" kablar upp till träramens ovansida.

Jag skruvade sedan en massa små hål för att skjuta igenom lysdioder från baksidan. Var noga med att köpa de förkopplade lysdioderna, eftersom det gör dem mycket lättare att koppla in. (Tänk på lysdiodernas spänning när du köper. De flesta av dem jag använde på fartyget var 5v lysdioder. Det gör inte riktigt spelar stor roll vilken spänning jag använde så länge det var <= 12v. Lysdioder gillar inte att matas med en spänning mer än de är specificerade för. Om du av misstag matar dem en högre spänning kommer de att blinka för att aldrig tändas igen!). För att fixa lysdioderna på plats lägger jag en droppe varmt lim på baksidan av varje lysdiod.

Jag lyckades också få fläkten på moderkortet att fungera genom att mata den med en liten spänning. Jag använde en step-down Buck Converter (nämnd i föregående steg) och gradvis lindade spänningen tills den var igång.

Jag lade till ett par små strömbrytare som tända och släckte några av lysdioderna. Och en liten tryckknapp som utlöste ett "konstigt" ljud i ljudmodulen. Var noga med att välja en "tillfällig tryckknapp" som inte "låses".

Jag körde sedan några "falska" kablar mellan toppen av moderkortet och toppen av träramen. Jag använde pluggar som passade till moderkortspluggarna så att barnen kunde ta in och ut pluggarna.

Inköpslista

• Förkopplade lysdioder
• Kortvarig tryckknapp

Steg 8: Bakre RHS -panel

I den bakre RHS -panelen byggde jag en liten display från en annan gammal leksak som jag hittade i en second hand -butik. Jag tror att det också var en gammal "Doctor Who" leksak.

Jag klippte upp leksaken med Dremel, så att den bara hade den del jag ville ha.

Leksaken hade en serie små akrylfönster under vilka jag monterade en blå lysdiod.

Jag kopplade sedan varje lysdiod till ett honkontaktuttag.

För varje uttag monterade jag en ledning med ett manligt bananuttag, som skulle ansluta kretsen för lysdioden. Detta var så att barnen lekte och kopplade och kopplade från varje LED. Eftersom dessa kontakter utsattes för barnen såg jag till att spänningen var ganska låg genom att använda 5v lysdioder. Återigen använde jag en step-down buck converter för att få spänningen rätt.

Hela enheten kan stängas av och på med en huvudströmbrytare högst upp på ramen. Jag använde en stor 'missilomkopplare' som tänds och har det svala locket. De är ganska dyra till cirka $ 7 USD. Men se bra ut.

Inköpslista

• Banankontakter för kvinnor
• Manliga bananproppar
• Missilomkopplare

Steg 9: Ljudmodul

Ljudkort och hölje

Ljudmodulen byggdes med ett litet kort som heter WAV Trigger från ett företag som heter 'Spark Fun'.

Den ger upp till 16 utlösta ljud som lagras i WAV -format på ett microSD -kort.

Den levereras med en lättanvänd programvara som låter dig konfigurera vilken som utlöser eld som låter. Den har massor av konfigurationer som om ljud ska utlösas när kretsen är ansluten eller när den inte är ansluten.

Jag gjorde ett hölje för ljudenheten från en liten svart elektronikhobbylåda.

Jag kopplade upp 16 små PCB -monterade switchar som stack ut från toppen av lådan, som kunde användas för att testa ljuden på varje triggerpunkt.

Jag monterade också 16 trådanslutningspunkter som skulle göra det möjligt för mig att enkelt ansluta ledningar som kom från olika switchar och triggerpunkter på rymdskeppet.

Detta var ett projekt i sig. Jag hoppas kunna skriva det en dag som en separat instruktionsbok.

Sparkfun säljer också ett annat MP3 Trigger -kort. Men när jag undersökte dem fann jag att WAV Trigger hade ett antal fördelar. En av dem är att den kan spela flera ljud samtidigt som var ett måste för ett projekt som detta. t.ex. Jag ville inte att alla andra ljud skulle vara otillgängliga om barnen lyssnade på ett långlöpande ljud. Så om inte saker har förändrats, gå till WAV Trigger -kortet.

Förstärkare

För en förstärkare hittade jag en billig 12v förstärkare online tillverkad av Lepy. Det var mer än tillräckligt för att ge ljud till fartyget. Jag kopplade ljudmodulen rakt in i förstärkarens baksida.

Inköpslista

• WAV -utlösare
• Kretskortsanslutningar med spak
• Förstärkare

Steg 10: Liten dold diorama

OK, det här tillägget var konstigt.

Ursprungligen tänkte jag ha högtalare på fartygets sida, därav de två stora runda hålen på varje sida. Men jag behövde dem inte så jag hade lite utrymme inne i fartyget.

Jag borrade några extra hål i fartygets sida där barnen kunde titta igenom. Och ytterligare ett mindre hål där jag monterade en dold knapp.

Jag tänkte sätta en skrämmande utomjording. Men leksaksutlänningen jag hade var för spöklik, och jag kom på den här idén. Jag håller med, inte alls rymdliknande. Men detta visar sig vara barnets favoritdel av fartyget.

Jag gjorde ett litet diorama med:

• Lite grönt falskt gräs.
• En liten stuga. (Jag har försökt hitta den lilla stugan jag köpte, men jag kan inte hitta den någonstans online. Det finns dock många alternativ. Se bara till att den är gjord av harts så att den kan borras.)
• Några falska träd.
• En målad bakgrund.

Bearbeta

• Jag gjorde dioraman i en liten låda gjord av tjock kartong.
• Under gräset använde jag Apoxie Sculp för att bilda en liten kulle.
• Jag köpte några falska träd som jag petade genom det falska gräset i Apoxie Sculpt
• I botten av den lilla stugan borrade jag ett stort hål. Jag borrade sedan ut fönstren. Detta var för att jag skulle kunna sätta en varm lysdiod för att se ut som om lamporna var tända inuti kabinen.
• Den dolda knappen var ansluten till ljudmodulen, som spelade ett 'naturbakgrundsljud' med fågelkvitter och ljudet av en ström.
• Bakom de större hålen som barnen kunde titta igenom häftade jag lite trådnät. Detta var så att barnen inte kunde fastna i händerna.

Som jag sa. Konstig.

Inköpslista:

• Falska träd
• Falskt gräs