Intervalometer för Canon och Nikon kameror: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

Denna instruerbara lär dig hur man gör en intervallmätare som kan användas med nästan vilken kamera som helst. Det har testats med Canon- och Nikon -kameror, men att göra adapterkablar för andra kameror är bara att ta reda på kamerans pinout. Denna intervallometer har följande funktioner:

• Intervalometerläge med alternativ för att ändra fördröjningstid och exponeringstid
• Sensorläge med inbyggd ljussensor och kontakt för extern sensoringång
• Manuellt läge gör att intervallometern fungerar som en enkel fjärrkabel
• Integrerad 2x12 LCD -skärm
• Helt optiskt isolerat gränssnitt till kameran
• Totalt paket är ungefär 1 "x 2,5" x 3 "färdigt
• Elektronik tillräckligt liten för att passa i en myntlåda
• Källkoden är tillgänglig för nedladdning så att du kan ändra programmering efter önskemål
• Finns som ett kit från www.ottercreekdesign.com

Nedan följer några bilder på intervallmätaren. De visar det vanliga fallet, intervallometern i ett myntfodral (Mintervalometer), några olika bilder, och sedan är de tre sista bilderna tidiga prototyper av projektet.

Steg 1: Schematisk

Nedan visas schemat för projektet.

Steg 2: Samla material

Nedan visas materialförteckningen för detta projekt. Observera att projektet använder några finkomponenter. Med lite övning är de lätta nog att löda. Projektet är byggt på ett kretskort som ingår i satsen. Det skulle vara lätt att köpa genomgående håldelar och bygga intervallometern på en brödbräda - faktiskt byggdes den första versionen på ett brödbräda, och sedan blev jag lite fördjupad och byggde kretskortet. Reservdelar:

Antal	Del
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Taktknapp
1	2 position takt
1	Polycase -hölje
1	TC1015-5.0V
1	Strömbrytare
1	Minipropp
1	Mini uttag
1	2 'kabel
1	PCB
1	Fototransitor
2	2k motstånd
1	10k motstånd
3	500 ohm motstånd
4	1k ohm motstånd
2	1uF tant cap
1	470pF lock
2	100pF lock
1	Opto isolator
1	Rubrik
2	CR2032 batteri
1	Batteri hållare
4	LED (tryckknapp)
1	Röd diod
1	2x3 rubrik

De flesta delarna är tillgängliga från Digikey - förutom fodralet (Polycase.com) och LCD -skärmen (crystalfontz.com). Jag har dragit ihop alla delar till ett kit som finns att köpa på Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) eller Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Dessutom, om du vill ändra programmet och ladda ner till enheten, behöver du en Atmel ISP. Jag använder AVR ISP från Atmel, även om det finns många olika val där ute. Artikelnumret på Digikey är ATAVRISP2-ND. För att ändra programmet, vill du ladda ner WinAVR och AVR Studio - de är båda tillgängliga utan kostnad. WinAVR är tillgängligt från SourceForge, AVR Studio är tillgängligt från Atmel. Båda programmen krävs eftersom du behöver AVR Studio för att programmera enheten och WinAVR för avr -gcc -programmet - eftersom källan är skriven i C. Källan är tillgänglig i nedladdningsavsnittet på www.ottercreekdesign.com webbplats.

Steg 3: Löddelar på baksidan av brädet

Löddelar på baksidan av brädet först. Börja med processorn. Det bästa sättet att löda processorn är att först lägga till lite löd i dynan vid stift 1 på brädet. Lägg sedan delen över lödkuddarna och rikta in den horisontellt och vertikalt. När alla kuddar och stift matchar, rör vid lödkolven för att fästa en. Detta kommer att smälta lödet som sitter på plattan och hålla processorn på plats. Kontrollera inriktningen igen - det måste vara ganska exakt. Tryck sedan på lödkolven till plattan 16, värm den och mata en liten bit löd. Nu när två hörn är fästa, arbeta dig runt processorn och löd varje stift. Om du slutar med lödkulor (broar mellan stiften), se steg 5 i den här instruktionen - det ger några tips om hur du åtgärdar detta problem. Nästa löd DAC (u5) på plats. Använd samma teknik som du använde på processorn - applicera lödning på en platta, rikta in, fixa och löd sedan resten av stiften. Strömregulatorn är nästa del. Observera att effektregulatorn och DAC ser identiska ut. Förpackningen för spänningsregulatorn kommer att vara märkt med ett 'V' och DAC kommer att ha ett 'D'. Om de inte finns i förpackningen är DAC märkt med bokstäverna ADMW. Efter att effektregulatorn har lödts slutar vi strömförsörjningsdelen av kortet. Lödning C2 nästa - det är den keramiska 470 pf kondensatorn. Installera C1 och C5, de är 1 uf tantal kondensatorer. Observera att C2 inte har några riktningskrav, men C1 och C5 måste placeras med randen på den positiva sidan av strömförsörjningen. Du kommer att se "+" tecken under lödmasken - rikta ränderna på locken med "+" tecknen. Motstånden är nästa. Det finns inga orienteringskrav för motstånden, de kan gå åt alla håll. Lödas på R1 och R2. De är 2k ohm -termineringsmotstånden för det seriella nätverket. Samma procedur, lägg lödet på en platta, placera delen, rikta in, smält och löd sedan den andra sidan. Löd R3, R4, R5 i mitten av brädet. Dessa är 1k ohm strömbegränsande motstånd. Nu vill du löda optoisolatorn på brädet. Du måste vara försiktig med orienteringen av denna del. På bilden nedan ser du stift 1 i det övre vänstra hörnet av den vita delen. Det är markerat med en liten cirkel under lödmasken. På optoisolatorn märker du att ena kanten är fasad. Den avfasade sidan är samma sida som har stift 1, så lägg den avfasade sidan till vänster. Löd delen med samma teknik som vi har använt. Placera 6 -stifts programmeringsrubriken i brädet och vänd den över till lödning. Rubriken ska vända mot baksidan av brädet, men måste lödas från framsidan. Värm varje stift tills du får bra flöde av lödet i skarven. Placera 2,5 mm -uttaget i brädet och vänd det igen till lödet. Det finns 4 stift som måste lödas. Slutligen löd fototransistorn på plats. Ledningarna på fototransistorn måste böjas 90 grader. Mata först transistorns ledningar genom brädet och se till att den plana kanten matchar bilden i silkscreen på andra sidan av brädet. När den är rätt inriktad, böj ledningarna 90 grader cirka 3 mm från fototransistorns bas. Lödda delen på plats.

Steg 4: Löddelar på framsidan av brädet

Brädans framsida är mycket lättare än baksidan.

Börja med motstånden. Det finns 5 på den här sidan av brädet. R8, R9 och R10 är 500 ohm, R6 är 1k ohm och R7 är 10k ohm. Lödda dem som vanligt - lägg lödet på en platta, placera resisitorn, värm kudden och löd sedan den andra änden av motståndet. Placera sedan kondensatorerna. C3 och C4 är 0.1uf bypass -kondensatorer. De är inte orienteringsspecifika, så de kan lödas på tavlan på något sätt. Placera tvåpositionsknappen på brädet. Det finns två justeringsstift på baksidan av strömbrytaren som passar in i två hål i brädet. Håll omkopplaren på plats och löd flikarna på alla fyra hörnen på plats. Löd de tre sista taktväxlarna på plats. Dessa har inte inriktningsflikar, så de måste placeras över dynorna, hållas och lödas på plats. Det finns inga orienteringsproblem med dessa delar.

Steg 5: Oj, jag har lödbollar

Vid lödning av fina delningsdelar är det oundvikligt att få det som kallas lödbollar. Dessa är löddelar som överbryggar mellan stiften på delen och vägrar att försvinna. Jag har en enkel lösning på problemet. Observera på den första bilden, en lödbrygga mellan de tre stiften längst till vänster på botten av delen. Jag har försökt löda fläta, xacto knivar, etc, för att ta bort denna typ av problem, men har inte haft mycket tur. Så här gör jag nu. Lägg lödkolven över stiften som visas på den andra bilden. När lödarna har smält, knacka på kanten av brädet på din arbetsbänk ganska fast. Den första kranen visas på bild tre - lödkulan är borta från den tredje stiftet, men överbryggar fortfarande den första och andra. Så, värm upp stiften igen, knacka igen, och resultatet visas i bild fyra. Observera i bild 4, lödet har mestadels flyttat sig från tapparna och sprids över lödmasken på brädans framsida. Jag städade upp detta genom att först ta bort svansen av lödet och sedan värma stiften igen (med en ren spets) för att få resultaten i bild 5 - ett perfekt lödjobb.

Steg 6: Anslut kortet till LCD -skärmen

Intervallometerkortet ansluts till LCD -modulen med 11 stift - uppdelat i en 5 -stifts och 6 -stifts rubrik.

Installera först rubrikerna i intervallmätarkortet. De ska installeras på brädans framsida (lödda på baksidan) så att tapparna sträcker sig upp från brädans framsida. När rubrikerna har installerats i kortet placerar du LCD -modulen över stiften. Återigen, bara för att vara säker, är LCD -modulen monterad ovanpå intervallometerkortet, inte bakom den. På vissa LCD -moduler kan låsflikarna för LCD -kåpan vara något i vägen och hindra LCD -skärmen från att sitta hela vägen ner på intervallmätarkortet. Om så är fallet, böj flikarna något så att de inte stör. Slutför alla lödanslutningar på sidhuvudena. Nu är det dags att installera den röda lysdioden. Den tunna delen av fronten på denna LED sticker ut genom fodralet, så den måste monteras ganska högt. Montera den så att axeln under den tunna delen är jämn med framsidan av LCD -skärmen. När du sätter i lysdioden, se till att den långa kabeln är på den rundade sidan av silkscreen och den korta kabeln är på den platta sidan.

Steg 7: Finisher på tavlan

Ett par sista saker. Först måste vi koppla in strömbrytaren. Ta bort och tina båda ändarna av bandkabeln med 2 ledare. Skjut de två trådarna genom brädans baksida och löd på framsidan. När kortet är färdigt monterat i fodralet kommer den andra änden av dessa ledningar att lödas till strömbrytaren. Installera nu batterihållaren. Se till att batterihållarens positiva kontakt sitter i rätt läge. Vänd brädet och löd tapparna på plats.

Steg 8: Fodralmontering

Skivan fästs på fodralets frontpanel med 5 skruvar. Mata 4-40 skruvar genom alla 5 skruvhålen. Skjut en 5 mm distans på varje skruv. Lägg till ytterligare en 3 mm distans till den enda skruven på undersidan av fodralets front. Kläm fast kablarna på de 4 lysdioderna och placera dem i knapphålen i fodralet. Observera, från och med nu måste du hålla fodralet med framsidan nedåt, annars kommer lysdioderna att falla ut. När kortet är säkrat kommer LED -lamporna att fångas upp och hålla sig på plats. Matcha kortet och fodralet. Den kritiska delen här är att gå långsamt. Placera kortet/LCD -skärmen i höljet så att muttrarna på de övre skruvarna ligger bakom LCD -skärmen och skruvarna sitter löst i 1/2 månens utskärningar i LCD -kortet. Nu, mata de mittersta skruvarna genom kortet och LCD - du måste skruva in dem - utrymmet är tätt med avsikt så att skruvarna går in i brädorna när de passerar igenom. Dra åt de två skruvarna långsamt, alternerande fram och tillbaka så att kortet/LCD -skärmen faller jämnt. Var försiktig så att tryckknapparna (lysdioderna) inte faller ut och se till att den röda lysdioden går in i hålet. När brädan faller ner, se till att den enda skruven i botten av höljet går genom hålet i brädet. När mittenskruvarna sitter ordentligt (dra INTE för hårt), kontrollera hela enheten för inriktning. Innan sakerna stramas är det möjligt att skjuta runt det så att det ligger i linje med fyrkanten och rakt. Sätt en mutter på den ena skruven och dra åt den. Slutligen, håll fast de övre skruvarna i 1/2 månens utskärningar i LCD -skärmen och dra åt dem också. Nu finns det lite mer lödning att göra. Först, ta bort cirka 1 "från slutet av 2 'kabeln. Ta bort varje tråd ca 1/8 ". Tenn båda trådarna och skärmtråden. Sätt en liten "L" i slutet av skärmtråden. Löd kablarna till brädet enligt bilden nedan. Använd slipsen för att fästa tråden i brädaenheten. Detta kommer att fungera som en avlastning. Mata tråden genom hålet i botten av fodralet. Mata strömkabeln genom omkopplarhålet i fodralets sida. Löd en tråd på varje flik på strömbrytaren. Sätt i strömbrytaren i höljet. Nu är du redo att stänga höljet. Tricket här är att du måste vrida locket på plats. Sätt toppen på höljet i en vinkel så att fototransistorn och 2,5 mm -kontakten är i linje med sina hål i höljet. Tryck ned och vrid locket så att pt och kontaktdon trycks på plats och locket stängs rent på höljet. Installera de fyra höljet. Slutligen måste 2,5 mm stereokontakten lödas på kabeln. Det allra första du behöver göra är att skjuta kontaktlocket på kabeln. Jag tänker inte berätta hur många gånger jag har lödt något två gånger för att jag glömde detta steg. Anslutningen till kontakten är enkel. Skölden går till klämman, den svarta går till spetsen och den röda går till mittbandet. Det betyder att om du tittar på kontakten - med dragavlastning till vänster och spetsen till höger bör du landa trådarna Sköld, Svart, Röd. Ett tips här: Krombeläggningen på pluggen är nästan omöjlig att få lödet att klibba. Ta lite sandpapper och grov upp varje lödpunkt - det finns mässing under krom - sand tills du ser mässingen och dina anslutningar kommer att bli mycket starkare. på plats för att säkra.

Steg 9: Gränssnittskablar

Intervallometerpluggen är ansluten för direkt anslutning till en kamera i Canon Rebel -serien. Den har en standard E3 -kontakt (2,5 mm -kontakt).

För att kunna ansluta till andra kameror måste du göra en kabel som konverteras från E3 -kontakten till vilken kontakt som helst. Jag har varit mest framgångsrik med att göra detta genom att köpa enkla fjärrkontakter för andra kameror, klippa av strömbrytardelen och lägga till ett 2,5 mm uttag till slutet - så att den kan anslutas till intervallometern. Nedan följer några bilder på de olika kablarna jag har byggt. Www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Canon E3 till Canon N3 -kabelwww.amazon.com/dp/B002V641LK Canon E3 till Nikon D80/D90 -kabelwww.amazon.com/dp /B002V6BET2 Canon E3 till Nikon D700/D300 kabel

Steg 10: Intervalometer drift

MicrosoftInternetExplorer4