£ 1 Poundland Ü bertorch (3 D-cell 25 LED Torch Conversion): 4 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

Jag har letat efter ett tillfälle att genomföra en LED -ficklampa ett tag, men kriterierna för att hitta en "donator" ficklampa var ganska strikta. Den behövde vara:- billig- kapabel att driva vita lysdioder (så att den innehåller en strömkälla som genererar över 3,6V)- faktiskt, väldigt billigt (om jag gjorde ett katastrofalt fel under bygget och bröt det) Fördelarna med en LED-ficklampa över en glödlampa är enkla - med 'hög ljusstyrka' 20 ljusstarka vita lysdioder är det nu möjligt att köpa på eBay (jag köpte femtio för 9GBP), mycket ljus kan produceras och betydligt mindre ström dras, så batterierna räcker mycket längre. Jag var därför väldigt glad över att hitta en donatorlampa i en butik som heter 'Poundland' för bara ett brittiskt pund (därav namnet!) - det tar tre D -celler, vilket genererar 4,5V - gott om att driva en rad lysdioder. Här är en lista över saker som behövs för projektet:- en billig 4,5V 3xD cellbrännare (t.ex. från Poundland)- 3 1,5V (så inte laddningsbar!) D-celler.- en 13x13 bit av 0,1 "kopparklädda bandplatta (som" Veroboard ")- 25 vita ljusdioder med hög ljusstyrka (som dessa: https://is.gd/2Gaa0- eBay l bläck) - 25 47ohm 0,25watt motstånd (eller vad som är lämpligt - det finns en praktisk parallell array -räknare här: https://led.linear1.org/led.wiz där du kan skriva in specifikationerna för lysdioderna du köper för att få rätt värde)- 8 cm liten isolerad tråd- plastförpackningsband- hartslim (tvådelat om tillgängligt)- isoleringstejp- blu-tak eller motsvarande (det är inte ett riktigt projekt om det inte handlar om blu-tak!)- a några små skruvar Verktyg som krävs:- ett lödkolv och löd- en borr eller bradawl-wirecutters- nåltång för böjning- en hantverkskniv- en hacksåg för att trimma brädan.

Steg 1: Skapa kretsen

Jag konstruerade kretsen för att använda bandplattan både som ett ankare för lysdioderna och som en gemensam 'negativ' anslutning, så varje lysdiod hade ett ben kopplat till brädet och det andra petade igenom och kopplade - via ett motstånd - till positivt för batteriet. Diagrammet kräver viss förklaring och ingår i ett antal steg. Det borde vara ganska uppenbart att varje cirkel representerar en LED, och varje stor kvadrat är det positiva benet. Med en borr eller bradawl, ta bort koppar runt hålen markerade med ett kors. Dessa kommer att vara där varje positivt (betecknat med ett något längre ben på sidan utan den platta biten) kommer att gå igenom, och därför är det viktigt att de inte får någon elektrisk kontakt med brädet. 2. (Observera innan detta steg påbörjas: den centrala lysdioden behöver särskild behandling, så läs vidare innan du sätter i den). Sätt in varje lysdiod i tur och ordning. trycka igenom de positiva och negativa benen. De negativa benen måste lödas till brädet, men för lysdioderna i diagrammet som har linjer som sträcker sig från dem, är det här benen måste böjas över och klippas i längd så att de går in i brädet på baksidan att förena alla 'negativa' tillsammans. Det enklaste sättet att göra detta är att löda varje lysdiod från vänster till höger, först säkra sitt negativa ben med lödning och sedan klippa bara de negativa benen som inte kräver förlängning (av vilka det finns elva). För att säkerställa att mittlampan faktiskt visas i mitten, kan det vara nödvändigt att "breda ut" benen innan du sätter i dem, böja dem ut och bakåt så att mitten av lysdioden sträcker sig över mitthålet. Detta kan betyda att den hamnar lite "stolt" över brädet, och för enkelhetens skull kanske du vill utelämna det. Detta kommer att resultera i en verklig benskog, men den kommer att tämjas! Du kanske vill böja benen för att få det vanliga "negativa" över hela linjen nu, eller vänta tills nästa steg. Den andra sidan av brädet kommer att se mycket mer lovande ut (se den andra bilden i detta steg).

Steg 2: Limma de positiva benen och applicera motståndarna

Nästa steg är att applicera limmet på de positiva benen, vilket ger en isolerande led som hindrar det från att korta ut till intilliggande spår när benen är böjda. Om du använder ett tvådelat lim finns det en god chans att det har börjat härda när du är halvvägs, vilket gör applikationen riktigt knepig, så det kan vara klokt att använda två små satser snarare än en stor. slutresultatet ska se ut som den första bilden nedan. När limmet har torkat och de negativa benen har böjts och lödts är det dags att trimma de positiva benen till cirka 5 mm, trimma benen på alla motstånd till ungefär samma längd. Löd sedan motstånden mot benen så att det ser ut som den andra bilden nedan. För att denna LED -modul ska passa in i reflektorn (eller modifiering av den) behöver alla ben lödas ihop i en "kon" -form. Jag gjorde detta genom att dra ihop dem alla och ge det lite av en twist. Löd änden, men klipp inte ner den ännu. Det är viktigt att inte låta de förkortade positiva benen böja sig tillräckligt långt för att röra de negativa broarna. Om detta händer kan du berätta eftersom lysdioden som den ansluter till inte kommer att tändas under den mycket viktiga testfasen. Lite isoleringstejp eller noggrann böjning avhjälper detta. Slutligen löd den 8 cm isolerade tråden till den punkt som är markerad GND på diagrammet (eller någon annan vettig punkt som alla negativa ben är anslutna till). Nu är det dags att testa LED -modul! Sätt i tre färska D -celler i batterilådan och tryck motståndsklusternas spetsiga ände på den positiva. Applicera sedan trådänden och applicera den på metallflänsen som sticker ut från omkopplingsdelen. Om allt är bra, om du trycker på strömbrytaren ska lysdioderna tändas … framgång! Om naturligtvis vissa, de flesta eller alla lysdioderna inte tänds, är det dags att göra lite felsökning. Kontrollera om det finns korta mellan de förkortade positiva trådarna och de negativa bryggorna som gjordes om en eller två lysdioder inte tänds. Kontrollera också att de negativa broarna sträcker sig till rätt hål - allt som krävs är att en är felkopplad och en hel del lysdioder tänds inte. Det är helt enkelt elektriska kretsar, men ett logiskt tillvägagångssätt borde avslöja den skyldige!

Steg 3: Ändra brännarhuvudet

Denna bit varierar från fackla till fackla, och har gett mig mest sorg! De billiga ficklamporna jag har köpt är vanligtvis gjorda av en gummiöverdrag med (faktiskt ganska spröda) plastinsatser som ger strukturen. Huvudet har, som förväntat, de flesta viktiga komponenterna inuti - det finns en sprängskiss nedan. tillvägagångssättet var att kasta glödlampan och använda lödkolven för att smälta ner reflektorn för att rymma kretskortet. Jag klippte också av de fyrkantiga kanterna från brädet med trådskärarna för att det skulle passa lite bättre. Det idealiska skulle vara att LED -modulen passar in i reflektoraggregatet så att lysdiodernas toppar ligger i linje med reflektorns framsida - det skulle innebära att den kan sättas tillbaka i linsenheten utan ytterligare ändringar. men jag var tvungen att välja hackning på reflektorn för att behålla tråden för bottenlocket och använda blu-tak för att vila modulen i den. Jag hittade det enklaste sättet att `` skära '' reflektorn i storlek genom att använda den heta lödkolvbiten för att smälta den och klippa bort överskottet med en hantverkskniv. Se till att du har god ventilation om du väljer att göra det på det här sättet, eftersom det kan avge några otäcka ångor. Nu är det dags att lödda den lösa tråden till den negativa metallplattan. Om reflektoraggregatet fortfarande är intakt, kommer det att krävas ytterligare ett hål i det, så att den negativa kabeln kan nå plattan utan att gå nära den positiva terminalen. kontakt med pluspolen i skruvlocket. För att underlätta detta böjde jag upp terminalen lite så att den kunde få en så bra elektrisk kontakt som möjligt.

Steg 4: Montering av facklan

Slutligen skapade jag en adapter för att hölja lysdioderna och låta dem passa snyggt in i huvuddelen med hjälp av något plastförpackningsband inlindat i en cirkel där innerdiametern var diametern på LED -matrisen och kretskortet, och den yttre diametern var brännarens kropps innerdiameter. Inslagning i isoleringstejp höll det ihop och säkerställde en snygg passform. Det inre plasthuset har skruvgängan för att fästa det på brännarens kropp, men glaset är på gummilocket, så om de två slutar att hålla ihop, fjädern av batterierna kan trycka av locket. Jag borrade några små hål och satte in några 4 mm skruvar för att hålla dem ihop. Nu är det dags att skruva ihop allt och se om det fungerar! Total tid: 2,5 timmar vardera Total kostnad: 12 GBP för två (sedan jag beställde 50 lysdioder, Jag tänkte göra ett par av dem!)