Space Invaders ljuskrona med glöd i mörkret Action: 16 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Använd 3D -modellering/utskrift, laserskuren akryl, hartsgjutning, UV -reaktivt pigment, lysdioder och några enkla kablar för att skapa en högkvalitativ och retro cool rymdinvaderande ljuskrona eller lampa. Jag har inkluderat ett bra trick för att göra krökta hörn av laserskurna akryl, mycket information om hur man gör de relativt svåra formarna att gjuta delarna och en ganska komplett blenderhandledning för att bygga egna utskrivbara former. Detta var ursprungligen avsett att vara en takkrona i tak, men jag kunde verkligen inte hitta någonstans att lägga den, så jag gjorde en bordsversion. Om du gör en riktig ljuskrona, lägg upp bilder! Detta projekt körs på ett 9 volt batteri. Jag tog det här beslutet eftersom en ansvarig person vet att de behöver byta batteri för rökdetektorer regelbundet, oavsett om det behövs eller inte. Detta är en bra användning för det ännu inte förbrukade batteriet (som används av nästan ingen annan apparat!) Det är också tillverkat med laserskurna delar (vilket kan vara supereffektivt om du är smart om det) och hartset lyser in tillräckligt mörkt för att avge en rejäl mängd ljus även när det inte är tänt alls. Den använder lysdioder, men det borde nästan vara självklart eftersom allt som kan använda dem borde vid denna tidpunkt!

Steg 1: Tillbehör och utrustning

SuppliesResin (jag använder polyester men epoxihartser är säkrare. Antingen fungerar.) Silikonformmaskin - Amazing Mold Putty specifikt. Detta är den enda sorten som fungerade för mig. PVA Mold ReleaseAcryl Cement3mm vita lysdioder (och relaterade motstånd) Batteriknapp för ett 9 volts batteri Koppartråd (jag använde 24 gauge) Shrink Tubing - en liten storlek och en ganska stor som passar över motstånd Switch - Jag använde en retro -ish stor röd tryckknapp, använd gärna vilken typ du vill. Lödare (kolofoniumkärna) Glow In the Dark Pigments Craft Wire (20 gauge) Jump Ring - 4 mm var mitt val Smyckkedja - långt under en fot Huvudnålar Utrustning Lödning Iron and Solder SuckerHeat GunPliers (nål och rund) och Wire CuttersPapperskoppar (för blandning av harts) Blender eller annan 3D -programvaraA 2D -vektorprogram (som Illustrator) Små klämmor (ju fler desto bättre) Slipmaterial - en Dremel med slipbitar är trevligt, sandpapper fungerar ganska bra också. Tandpetare, tandverktyg, nålfiler och andra små verktyg du har runt En borr med 1/16 borr Akryl Cement Needle ApplicatorSafetyResin är gjord av magi och toxiner, så ögon, andning och handskydd n är ett måste. Handskar bör bäras när du är i närheten. Skydda dina ögon och lungor också. Detsamma gäller slipning, borrning, användning av akrylcement eller något annat som verkar osäkert. Använd gott omdöme.

Steg 2: Grunderna i mixern

Blender finns att ladda ner gratis på blender.org. Det kommer med många superkrafter men det tar lite tid att vänja sig vid att använda det. Det var utformat för att vara effektivt att använda men det betyder att det kanske inte är lika lätt att lära sig som annan programvara. Enligt uppfattningen är det för kraften och priset mer än värt att lära sig ett nytt sätt att arbeta. Min nackdel var att när jag använde Illustrator efteråt ville jag bara trycka på "z" -knappen för att ångra. Till att börja med finns inte allt i en klickbar nedrullningsmeny. Du kommer att behöva komma ihåg några saker (de kommer naturligtvis till dig snart nog.) Här är en lista med praktiska kommandon som jag använde för att göra detta. Det finns mycket mer. Jag använder en Mac, så om du använder något annat skulle det vara värt att kolla in på hjälpsidorna - jag vet att det finns några platser där musen med tre knappar kan spara lite ansträngning, men allt här borde fungera universellt.*Var säker för att kontrollera bildanteckningarna nedan, kommer de att ge dig mycket användbar information.*'apple' + 'z' ångras. Du hittar inte 'ångra' i menyerna, det tog mig ett tag att vänja mig vid det. 'X' används för att radera det valda. 'A' är att markera allt - tryck på det igen för att välja inget. ' b 'öppnar gränsväljningsverktyget. Tryck på 'b', klicka sedan och dra och välj vad du vill ha. 'Apple -tangent + klick' väljer ett objekt, ansikte eller punkt - håll ned shift för att välja ytterligare objekt/ansikten/punkter. (Detta är ett högerklick om du använder Windows.) 'E' används för att extrudera en form. '+' Och '-' används för att zooma in respektive ut. Du måste göra följande för att starta varje objekt: När du öppnar Blender har du en enda kub i mitten av skärmen, samt ett par objekt för att göra ditt objekt, som vi inte kommer att använda. Välj de andra två objekten och ta bort dem. Högst upp på arbetsytan finns en rubrikfält - klicka och dra längst ned för att visa inställningsmenyerna. Under "Snap to Grid" klickar du på "Grab/Move" för att aktivera den. Medan du är där, se till att "Emulate 3 Button Mouse" också är valt. Om du är på en Mac väljer du kuben och byter sedan till redigeringsläge genom att klicka där det står "Object Mode" precis under rutnätet. Det är en bra idé att spara olika versioner av ditt objekt medan du arbetar, särskilt om du ska prova något du inte är säker på. Jag kan vara väldigt svår att ångra mer än några få ändringar.

Steg 3: Layout av Pixel Shapes

Det här är formerna för vanliga Space Invaders -karaktärer. ' Du måste modellera var och en i 3D.

Steg 4: Gör en enkel form

Det första föremålet jag ska gå genom byggnaden är tanken som löper över skärmens botten. Använd gränsen för att välja kubens högra sidopanel. Extrudera den till det högra segmentet i rutnätet genom att trycka på 'e' -knappen och dra musen åt höger och sedan klicka när den är på plats. Fortsätt upprepa detta tills du har ett objekt 8 rutor brett. Du kan behöva zooma ut för att passa allt på skärmen. Avmarkera allt. Välj den vänstra sidan av den ursprungliga kuben. Extrudera det på samma sätt tills du har en stång 15 rutor bred. Avmarkera allt. Markera hela botten av objektet igen genom att välja gränsen. Extrudera det hela på en ruta. Upprepa detta tills ditt föremål är fyra kvarter högt. Avmarkera allt. Använd gränsen välj för att välja topparna på mitten 13 block. Extrudera dem upp en ruta, avmarkera sedan. Välj topparna på mitten tre block och extrudera uppåt två gånger. Överst på blocket 1 mitt och extrudera det uppåt en kvadrat. Detta är ett färdigt objekt vid denna tidpunkt. Du måste ändra storlek på det men jag kommer att täcka hur du gör det i filinställningssteget. Spara detta och starta ett nytt objekt (under 'Arkiv' i rubriken.)

Steg 5: Gör en riktigt komplicerad form

Detta är processen för att göra det mest komplicerade objektet, en av de små utomjordingarna högst upp. Den har många hål och smala anslutningsdelar. Om du lyckas göra detta bör du kunna extrapolera processen till något av de andra objekten. Jag delade upp det i två steg eftersom det var så många bilder. Börja med att extrudera en form som är objektets hela block. Extrudering i steg om ett block är viktigt för redigering senare. Extrudera startkuben till höger tills den är fyra block bred, sedan till vänster tills den är totalt åtta segment bred. (Jag gör detta för att hålla föremålet någorlunda välcentrerat i arbetsområdet.) Extrudera allt det där i ett block. Extrudera sedan upp mitten 6, sedan 4, sedan 2 block. Extrudera hela bredden ner ytterligare tre rader, hela höjden ska vara 8 block. Längst ner på rutnätet klickar du på triangelikonen för att växla till ansiktsvalsläge. Välj kvadraten i det främre 'ögat' på utomjording (äppelknapp + klicka eller högerklicka). Tryck på "x" -knappen för att radera det, klicka sedan på "Ansikten" för att bara radera ansiktet. Eftersom föremålet är tredimensionellt måste du upprepa det på samma ställe för att ta bort baksidans "öga" också. När du har gjort det bör du ha ett hål genom föremålet. Gör samma sak för det andra ögat. Välj de tre nedre blockraderna med markeringsramen, klicka sedan på "dela upp" i kategorin maskverktyg längst ned på skärmen. Klicka på den igen. Det borde nu finnas 16 små rutor där det tidigare fanns en stor fyrkant.

Steg 6: Komplicerad form (del 2)

Du måste nu radera ansikten som består av de andra hålen. Tanken är att av de fyra raderna med fyra hål lämnar du en rad på vardera kanten bakom - till exempel skulle ett fyrkantigt hål innebära att radera fyra lådor högt men bara två lådor brett. Följ bilderna nedan för en tydligare bild av detta. Efter att du har tagit bort alla ansikten som krävs, måste du knuffa runt några saker. Växla till punktvalsläge, tryck sedan på 'g', 'x' (för att flytta på x -axeln) och sedan hur långt - i det här fallet,.2. Du kan också använda a -.2, beroende på vilken riktning du behöver för att flytta saker. Om du gör ett misstag kan du använda esc -tangenten för att avbryta den eller apple z för att ångra den. Knuffa saker tills de ser ut som den sista bilden - det här är bara för att förfina öppningarna lite.

Steg 7: Komplicerad form (del 3)

Varje objekt måste vara vattentätt för att kunna skrivas ut. Om du vände den här åt sidan just nu skulle du kunna se rakt igenom den. Vi måste lägga till några ansikten där vi raderade några innan. Använd gränsen för att välja två punkter (framifrån - det är totalt 4) och använd sedan 'f' -knappen för att skapa ett ansikte. Avmarkera dem (a) och gör det igen överallt där du behöver ett ansikte, med undantag för hörnen (som märkt i en av bilderna nedan.) Det finns förmodligen snabbare sätt att göra detta, men den här metoden är mycket tillförlitlig för att göra När de enkla är klara roterar du objektet (håll ner alternativet medan du klickar och drar) för att se en hörnpunkt. Välj tre punkter och använd sedan 'f' för att skapa ett ansikte. Du behöver 5 ansikten för varje hörn. När du tror att du är klar trycker du på mellanslagstangenten och väljer sedan> icke-grenrör. Allt det lyfter fram kommer att vara en plats där du missade något. Fortsätt arbeta med det tills icke-grenröret inte markerar någonting.

Steg 8: Exportera former och skriva ut dem

Om du använder Shapeways måste du skala ditt objekt och exportera det för utskrift. 1 = 1 meter, så justera därefter. Mellanslag> transform> egenskaper öppnar din meny för egenskaper. I objektläge kan du justera siffrorna till rätt storlek. Dessa är cirka 1,5 cm höga och cirka 8 mm tjocka. Jag hade tur med exporten som.x3d för Shapeways. Skapa ett konto på Shapeways och ladda upp ditt stycke. Systemet berättar om det är problem med det. Om det inte finns några problem kommer det att ge dig ett pris för utskrift. Jag använde den grundläggande vita plasten till min eftersom jag bara tillverkade formar. Du kan minska din kostnad genom att sätta ett tomt utrymme inuti dina former (se till att vända normalen på den inre formen.) Om cirka 10 dagar har du en liten låda med delar som kommer fram. Den lådan var så kul.

Steg 9: Gör formar

Du kommer att städa upp dina nya bitar lite (en rak nål fungerar bra), eftersom de vanligtvis har lite damm och grunge på sig. När det är klart gör du din form genom att mäta kittet i två lika stora bitar, mussa ihop det tills det är en färg (så snabbt som möjligt), sedan börja arbeta med din form. Först, krossa så mycket av det i hålen som du kan. På riktigt. Ju tätare silikonet är desto bättre. Vik sedan upp resten av silikonen runt sidorna och tryck ner den på en plan yta så att den blir jämn när du kastar i den. Låt det sätta upp hela vägen - låt det stå i minst en halvtimme. Jag valde silikonet jag rekommenderade eftersom det är tufft och har en fet yta. Du måste noggrant arbeta din bit ur silikonet, tryck ner silikonet i hålen lite för att uppmuntra det att glida ut istället för att riva av inuti ögonen. Om det går sönder kan du trycka lite 24 gauge genom det och in i basen så att formen fortfarande fungerar. Gör minst en av varje bit, gör några med gör saker mycket enklare.

Steg 10: Gjutbitar

För bästa resultat vill du måla insidan av formen med en formsläppning innan gjutning. Låt det torka HELT innan du häller i ditt harts. Blanda glödet i det mörka pigmentet i hartset före katalysering, eller blanda det till hälften innan du blandar de två delarna. Eftersom det är ett pulver som det inte löser sig som ett färgämne, och du måste fortsätta blanda det medan du gjuter för att det inte ska lägga sig. Häll lite i varje form, använd sedan en nål eller tandpetare för att dra hartset i mindre detaljområden. Fyll den långsamt resten av vägen för att förhindra att luftbubblor fastnar. Jag drog mina bitar innan de var helt härdade, det verkade vara lättare på formarna. Tvinga formen genom hålen i din del med en tandpetare för att minska mögelspänningen.

Steg 11: Avsluta dina bitar

Blötlägg dem först i vatten en stund. Detta kommer att ta bort mögelfrisläppandet och annat slumpmässigt skräp. Du måste nog slipa dem i bästa form - jag använder en dremel med en sliptrum för det mesta och nålfiler för att fylla i detaljerna. Det tar ett tag, men det är värt det. Borra ett hål rakt ner i mitten av varje bit. Om du använder en 1/16 bit får du ett hål som är tillräckligt stort för tråd men tillräckligt tunt för att vara subtil. Gör detta långsamt och försiktigt och använd skyddsglasögon - varm plast kommer att flyga i ansiktet.

Steg 12: Lampfot

Du måste ha dina lampdelar laserskurna - jag använde 1/8 svart akryl. Fäst öglor gjorda av huvudstift till de två hålraderna för toppstycket. Sätt en nål genom hålet, böj den, skär den ca 3/8 tum och använd sedan den runda tången för att rulla tråden till en slinga. Det är här inkräktarnas monter kommer att hänga. Detta är enklast att göra nu. Limma in den inre ramen med akrylcementet och låt det torka helt. Bilderna nedan visar stegen, se bara till att limma upp antingen staplar med 9 stycken och acceptera en liten lucka, eller staplar med 10 och slipa bitarna för att passa. Limma allt i en ring innan du kopplar in.

Steg 13: Kabeldragning

Koppla upp dina lysdioder innan du limmar det resten av vägen. Kontrollera dem alla på ett 3 volts batteri för att vara säker på att de tänds. Skjut in dem alla i ramen på en gång och se till att alla positiva är inriktade. Böj ledningarna en riktning (bort från batteriområdet). Varje plats som du lödar ihop bitar av tråd måste du vrida ihop dem snyggt först. Detta är en inline skarvning, och du kan hitta instruktioner som är ägnade just det om du vill ha mer information! Löd ett motstånd på marken (negativ) ledning vid varannan LED. Jag tror att det bästa sättet att göra detta skulle vara att koppla två lysdioder i serie på motståndet, men mina lysdioder skulle inte tändas i serie så jag gjorde par parallellt. Löd på alla dessa motstånd på en gång. Klipp sedan av bitar som är tillräckligt långa för att gå från en lysdiod till slutet av ledningen på nästa. Löd dessa bitar till de tillgängliga markledningarna. Återigen, gör detta hela vägen. Få igång dina krympslangar - klipp en bit lite längre än utrymmet från en LED till nästa. Skjut den till den första jordledningen och värm den med värmepistolen för att krympa den. Linda resten av den här korta tråden runt nästa jordkabel (med motståndet redan lödt). Värm upp lödet lite för att ansluta alla tre. Använd ett större krymprör för att klippa en bit för att gå över detta avsnitt, skjut det över motståndet och värm det. Upprepa detta tills du tar slut på jordledningar, men bry dig inte om krympslangen på den sista. Klipp en bit tråd tillräckligt länge för att gå hela vägen runt den inre ringen plus tillräckligt för en sida till (5 sidor av torget). Börja med den första motståndsledningen och löd ledningen till tråden. Krymp röret till nästa motstånd och gör det igen. Tanken är att få ihop alla grunder till slutet. Gör samma sak på den positiva sidan, men det här är mycket lättare. Klipp en tråd (samma längd som den sista), löd den till den första ledningen, krympa röret till nästa ledning, löd den till nästa ledning och så vidare. När alla lysdioder är lödda till slutet behöver du för att börja arbeta med strömbrytaren och batteriklicka.

Steg 14: Limma på ansiktsplattan och koppla omkopplaren

Du måste justera den inre ringen (som vi har kopplat) till lampans frontplatta. Se till att hålet för omkopplaren är där du vill ha det. Kläm ihop sakerna så gott du kan och kör runt lite akrylcement på lampans insida. Låt detta stå klart innan du arbetar med det längre. Skruva (eller fäst) din strömbrytare på lampan. De positiva ledningarna ansluts till omkopplaren (till den negativa sidan, om din omkopplare är märkt.) Krymp röret över tråden det mesta av vägen dit. Skär en bit av den större krympslangen och skjut på den. Sätt sedan in tråden genom brytaren, vrid tillbaka den på sig själv och löd. Skjut den stora krympslangen ner över denna anslutning och krympa den. Fäst en tråd på den andra sidan av strömbrytaren på samma sätt och krympa den i cirka 5 eller 6 tum. Skjut på en bit av den stora krympslangen. Vrid sedan den tråden tillsammans med den positiva ledningen från batteriklämman. Löd dem, vik sedan tillbaka löddelen mot omkopplaren och krympa över den. Detta för att förhindra att anslutningen ångras om någon drar i batteriet. Gör samma sak för att ansluta det negativa från lysdioderna till det negativa på batteriet och din ledning är klar. Sätt i ett batteri för att kontrollera saker innan du stänger det för gott.

Steg 15: Limma in de främre och bakre panelerna

Lim den yttre ringen på frontplattan med massor av klämmor och akrylcement. Dubbel trippelkolla kablarna och lim sedan på bakpanelen.

Steg 16: Kedja upp gjutstyckena

Kedja ihop dina gjutna bitar och häng dem från krokarna längst upp på ramen. Skjut var och en (utom den nedre raden) på hantverkstråden. Gör en ögla på tråden, skjut ner biten, klipp sedan av den (cirka 3/8 ) och gör en ögla i den änden. Använd en rund tång för att göra det enkelt. Detta gör varje till en charm. Använd en huvudnål för bottencharm så att det inte finns någon slinga i botten. Använd hoppringar för att länka dem till vertikala rader. Jag använde en position för varje utomjording för en rad charmar, den andra positionen för raden av charmar på andra sidan av lysdioderna. Jag använde några korta kedjelängder upptill för att se till att trådarna var alla inriktade. Slingornas orientering på varje bit bestämmer riktningen den hänger. Du kan använda lite superlim på platsen där öglorna och bitarna träffas för att hålla sakerna i linje. Få dem i lite gott solljus ett tag för bästa glöd.