Radiostyrning - Au Electronics: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Alla har kört en fjärrkontrollbil tidigare, eller hur? Den första du körde var förmodligen något du kan köpa i leksaksaffären för några dollar. Inte för att det är något fel med det, men det är inget med dem. Ladda dem med landskapsbaserade batterier som kommer att kosta mer än själva bilen och kör. Gjort. Finns det inget där? Denna artikel syftar till att ge information och inspiration till dem som föredrar att köra "riktiga r/c -bilar" per säga. Ärligt talat kör jag oftast elektroniska bilar. Nitro och bensin är knappast min starka sida, och jag låtsas inte att de är det. Medan jag har kört flera nitrodrivna bilar är elektricitet det jag är bra på. Så snarare än nitrobilarna tycker varje barn är bra tills han kör en ordentlig elektronisk bil- den här artikeln kommer att fokusera på vad du behöver veta om att välja, köra, underhålla och tävla hobby till tävlingsgrad r/c elbilar.

Steg 1: Välj det- Välj det bra

Innan vi kommer så långt i detta vill jag konstatera att det handlar om vad som kommer att hjälpa dig. Jag skulle gärna vilja förklara hur potentiometrar och liknande fungerar, men det är inte bra för dig? här är vad du behöver veta. -Bilar är byggda av olika kvaliteter. Generellt är det du betalar för vad du får. Du betalar för modellens storlek och material som används för att bygga den- allt från gjuten plast, till grafit, kolfiber och anodiserad aluminium. Kom också ihåg att en dyrare del KAN inte alltid vara starkare. En grafitarm kan vara starkare än en kolfiberarm, men CF -armen kan vara lättare. Det kan variera mycket.-Bilar kan köpas i olika stater. De två vanligaste är "RTR" (ready-to-run) eller ett kit. Klar att köra betyder inte alltid att du har allt i lådan som du behöver- vissa bilar kan ha allt i lådan, men ganska ofta "klar att köra" -satser kommer inte att leverera batterier till fjärrkontrollen eller ett paket till bilen och en laddare. "Kit" innebär vanligtvis att bilen är monterad och kommer utan radioutrustning.-Personligen skulle jag bara köpa en bil som har en rad eftermarknadsuppgraderingar eller reservdelar. Om du kör den med någon form av gusto- det kommer att gå sönder. Det kan vara allt från att ta av spåret till att bryta en A-arm. Det kommer att hända, så kontrollera att delar är tillgängliga! -Bilar finns i olika former och storlekar. Nästa sida visar fördelarna och nackdelarna med varje metod.

Steg 2: Skriv efter skala?

För det första, anta inte att R/C -bilar är i storlek tillverkarna gör dem. Affärsbilar sträcker sig från allt från 1/64 till 1/4 skala- det kan till och med finnas större storlekar tillgängliga. En mycket vanlig storlek för nybörjare är 1/10 skala. Dessa bilar är tillräckligt små för att slänga in baksidan av i princip vilken bil som helst, men tillräckligt stora för att köra var som helst (lämplig..) Större vågar kommer naturligtvis att medföra en högre kostnad, inte bara i startmodellen, utan också i underhåll och reparationer.. Nästa, typen. Varje barn vill ha en monstertruck, eller hur? Nåja, jag ska göra mitt bästa. (På väg) Touring Car: Finns i många skalor. Dessa tenderar att vara mindre än monstertruckar och stadionbilar i samma skala, och nära buggies. De flesta turbilar (exteriör) är modellerade på befintliga sedaner. Men under skalet finns en helt annan historia. Nästan alla använder fyrhjulsdrift, antingen genom ett bälte eller axel. Omfattande ansträngningar har också gjorts för att hålla en låg tyngdpunkt och ett balanserat chassi. (Offroad) Monster truck: Varje liten pojke drömmer, sin egen monster truck! Dessa är vanligtvis den största typen av en given skala, och ofta den långsammaste (för samma kraftverk). Denna nackdel kompenseras dock av över genomsnittligt spel, vridmoment, storlek och vikt. Du kommer inte se en sedan som kör en monstertruck när som helst snart, eller hur? Normalt fyrhjulsdrift (terrängbil/blandning) Stadionbil: För dem som slits mellan brunnen, monströsa monsterbilen och den smidiga vagnen. Beskrivs ofta med snabbare acceleration, hastighet och mer hanteringsrespons än en monstertruck, även om detta naturligtvis kommer med nackdelen med mindre spel, mindre vridmoment och mindre hållbarhet. Finns i 2WD och 4WD. (Offroad) Buggy: Lättare och smidigare än en lastbil eller ett monster, buggies ger mer acceleration, hastighet och hantering än något annat som går på väg. Men det är också lättare att träffa saker, sett som att du drar närmare och närmare marken. Och när du gör det kanske det inte alltid är en studs. Vagnar är lättare och ofta betydligt svagare än lastbilar eller monster. Finns i 2WD och 4WD. Barnvagnar är också mindre än lastbilar och monster. Nischmodeller: Alla vill inte vad alla kör. Vissa kanske vill ha något annat. Förlåt mig för vad jag saknar här, men det finns verkligen mycket att ta mig igenom. -Oval/stock-modeller: På väg, tvåhjulsdrivna hastighetsdemoner. Som namnet antyder körs dessa i krångliga cirklar tills föraren är uttråkad eller du kraschar. Det finns inte mycket att säga om hanteringen eftersom du bara kör runt i cirklar, och uppriktigt sagt är den en millimeter latex mellan dig och det du träffar förmodligen den mest motståndskraftiga delen av din bil. Ändå är det där ute om det är så du är benägen. -Rockcrawlers: Kraftigt modifierade monstertruckar, sportiga ökade resor, lägre växling, monströst vridmoment, låsta diffs och en hel skopa med andra saker som hjälper dig att klättra uppför stenar. Kommersiella sökrobotar finns tillgängliga, men för att vara ärlig är det bäst att du sliter isär den txt eller clod att bygga. Innan du tänker på detta är de långsamma! Toppar, du kommer runt 5 km/h. Detta kommer med försäkran om att det enda som stoppar dig rullar över. -Kort kurs: Relativt nyare erbjudanden från företag som traxxas och associerade. Liknar stadionbilen, men mer skalig. Inte mycket annorlunda än stadionbilen, och jag har aldrig kört en så jag kan knappt döma.

Steg 3: Ze Powerplantee.

Om du gick ut och köpte en RTR -modell, bra med dig. Om du tog den hårda vägen med ett kit, läs vidare. Beroende på satsen behöver du vanligtvis en motor, en esc, batterier och radioutrustning. 1) Batteriet: Kontrollera först vilken modell av hastighetsregulator du använder. Den kommer att köra på en viss spänning, med en övre och nedre gräns. Innan du väljer kapacitet och spänning måste du överväga vilken typ av batteri du vill ha. I huvudsak finns det fyra att välja mellan. Ni-Cd (nickelkadmium), Ni-Mh (nickelmetallhydrid), Li-jon (litiumjon) och Li-Poly (litiumpolymer). Dessa kräver vissa laddare, annars kan batteriet skadas! Vissa typer av laddare kan multitaskas; t.ex. ladda Ni-MH och Ni-CD. Litiumladdare är dyrare, men kan ofta förbättra din bils prestanda och löna sig på lång sikt. OBS: -Tömma Ni-Cd-batterier i förväg. -Kör inte helt Ni-Mh-celler, kör bara till dumpning. Det här är när bilens prestanda sjunker mycket märkbart.-Ladda inte över eller ladda ur litiumceller för djupt.-Om en litiumcell har böjts, deformer etc. LADDA INTE DET! DET KAN OCH SKA EXPLODERA !! 2) ESCHere är alternativen i esc: -Borstas endast *Programmerbar. *Automatisk borstlös *Sensorerad *Osensoriserad Borstlös ESC kör vanligtvis även borstade motorer, det kommer att noteras på förpackningen. Elektronisk varvtalsreglering körs på olika spänningar, vilket innebär att detta bör beaktas när du väljer ett batteri. Borstade ESC: er kommer inte att köra borstlösa motorer. ESC har också en gräns. Detta är den lägsta vinden eller den högsta KV. (KV = varv per volt) (ju lägre vind, desto högre varvtal). Överskridande av detta kan ofta skada varvtalsregulatorn. Osensorerade ESC: er kommer inte att köra sensorerade motorer, men sensorerade esc kommer att köra sensorlösa motorer. Generellt sett kommer en sensorerad motor att ha mer effekt. Laddare: Denna bör köpas samtidigt som ditt batteri. Bortsett från de uppenbara sakerna, till exempel lämplighet för din typ av paket, skulle jag rekommendera dessa funktioner. -Har ett alternativ för växelström eller för att köra på likström (ala, din bil?)-Är en toppdetekteringsmodell-Kommer att ladda en brett utbud av spänningar-Kan multitask-Av god kvalitet-använd ditt omdöme här. Det kommer att löna sig när du går igenom förpackningar långsammare (långsiktig) Motor: För det första har du två huvudalternativ. Borstlös eller borstad. Borstlösa motorer förgrenar sig till sensorerade och osensorerade, medan borstade motorer i allmänhet liknar varandra (saker som V -borstar osv finns tillgängliga. Om du har pengar, gå borstlös. Du får mer hastighet, vridmoment, tillförlitlighet och det finns allt som underhålls att göra. Olja bara lagren, håll den ren och se till att allt går smidigt och det kommer att tjäna dig länge. Å andra sidan har du borstat. Dessa är ofta långsammare, mindre pålitliga och dyrare att fortsätta köra, men har en billigare start. Eftersom de har borstar kommer du att byta ut dem eller klippa dem regelbundet med en borstfil/skärare. Kommutatorn behöver också underhåll. Håll ändklockan fri från skräp..olja lagren och din borta. Om du vill ha en personlig åsikt om motorer, gå borstlös. Bara i min T4 har jag använt 4-5 borstade motorer, alla slutar i katastrofalt misslyckande på grund av misshandeln de utsätts för. Den enda borstlösa installation jag har i den jag har haft för längden på lätt 2 borstade motorer utan nr problem, förutom vissa skador på en kabel. Jag är säker på att det kommer att tjäna mig under lång tid framöver. Något värt att notera är att borstlösa motorer ofta går svalare och är mer effektiva. Borstade motorer är klassade i vindar, vilket är antalet trådvindar som lindas på varje pol av skaftet. Borstlösa motorer kan klassas i KV eller vind. KV anges i ett varv / minut, då tar du det med din spänning som används för det slutliga varvtalet. Jag borde nog nämna något om timing här, men jag brukar inte. Det är så länge sedan jag använde en borstad motor att jag inte kommer ihåg vilket sätt som går framåt och vilket sätt som fördröjer timing. Och ja, retards är rätt ord mina fönsterslickande, korta bussresande vänner.

Steg 4: Radio In

Återigen, om du gick den långa vägen med ett kit måste du hämta radioutrustning. Detta avser en sändare, mottagare, servon och ibland en felsäker. Jag kan inte personligen föreslå en viss radioutrustning, eftersom jag har använt så lite av den. Jag har bokstavligen inte haft några problem med min JR -installation. Det är en grundläggande, men det får jobbet gjort. Saker att se upp för/tänka på: -Kanaler är antalet funktioner som kan överföras. Om du bara vill framåt/bakåt, vänster och höger är en 2-kanal bra.-Mottagaren måste använda samma bandkristall som sändaren-Försök att hålla dig borta från 27 MhZ-bandet, Det är så vanligt, särskilt med barnleksaker. Du vill inte att ett barn springer iväg med din stolthet och glädje.-Försök att få en sändare som har ett imponerande utbud.-Ett laddningsbart batteripaket i sändaren är trevligt, lita på mig det kommer att spara mycket pengar på AA: er. Du behöver en servo för att styra styrningen. Om du har fastnat på 50 -talet kan din bil använda en mekanisk ESC som använder en servo (jag har faktiskt en tamiya med en installation som denna). Om du använder en terrängbil, spara dig besväret och köp en servo med mycket vridmoment och metallväxlar. Om du är en onroad-person kan du kanske snåla med att köpa plast men metall ger dig en hård tillförlitlighet. Om du har pengar att spendera på bra redskap, överväga 2,4 GHz spektrumutrustning. Tillförlitligheten och bekvämligheten överträffar kraftigt allt annat som finns. Ett felsäkert är en bra investering. Den övervakar radiosignaler och låser bilen vid batteri eller något som tar slut. Mitt har räddat mig mer än en gång, men om du tävlar nära att förlåta saker, oroa dig inte med det.

Steg 5: Meaty Springs

Du kan vara nöjd med däcken och fjädringen du får med det. Personligen var jag inte det. Däck blir värdelösa efter att de har blivit skalliga och har brutit hål i dem.. Och beroende på kvalitet kanske du vill ha mer dämpning. Innan du byter fjädring, överväg att uppgradera. Om de har gängade kroppar och inte läcker, är det enkelt att bara byta fjädrar och stötolja. Dessa artiklar bör finnas i de flesta bra hobbyaffärer. Manualen ska ha information om återuppbyggnad av stötar. När det är dags att byta ut dina däck (såvida du inte är en 20 -varvig man) kontrollerar du att fälgarna du får matchar din bils drivning (sexkant eller stift?). Däck ska monteras på fälgarna och limmas med en pärla av cyano (super) lim. Massiva block kommer att hålla längre än stift, men ger vanligtvis mindre dragkraft på hårt packade ytor. Avvägningen är upp till dig. Jag använder ett par blockiga vägdäck för allmänt bruk, ett par slitbanor från 1/10 thunder tiger MT för speed runs/heavy duty grejer och ett trevligt par crimfighters för racing. Framåt kör jag (jag använder 2WD) ribbdäck eller samma som baksidan/

Steg 6: Efter marknaden

Så småningom, när du tröttnar på din bil kan törsten efter eftermarknadsdelar bli tillgänglig. Ett ord av försiktighet, de kanske gör allt. Efter att ha uppgraderat mina T4 till 80 eller 90% FT delar märker du bara skillnaden på ett bra, rent spår med släta kriminella. På andra håll är skillnaden inte så märkbar. Kom också ihåg att du kan gå ner lite i vikt genom att gå efter marknaden, men du kommer att betala ut bra pengar som kan spenderas på motorer, esc osv.. Ofta kan eftermarknadsdelar göra bilen svagare, eller i fallet med aluminiumhoppningar kan de kan överföra belastningen någon annanstans på fordonet. Detta kan leda till dyrare, svårare att åtgärda brott.

Steg 7: Vanliga frågor

För människors skull kommer jag att använda korrekt engelska här. F: Men är inte nitrobilar snabbare? A: Det kan de vara, men nej. Världsrekordet innehas av en elektronisk bil. För att spendera liknande mängder pengar kan elektroniska bilar vara snabbare. F: Vad är en normal startkostnad? A: Det beror naturligtvis på vad du vill köpa. Anständiga (billigare) batterier kan gå på 40 dollar vardera (AUD), med laddare runt 100. Sedan flera hundra dollar för fordonet. Du kan sluta med en ganska respektabel bil för under $ 500. F: Påverkar växlarna jag använder min bil? A: Ja. Lägre växling ger mer vridmoment och mindre hastighet, medan högre växling ger motsatsen. Överdrivning kan orsaka onödig belastning på din motor medan underställ kan orsaka strömförbrukning. Detta kommer att läggas till när frågor ställs.

Steg 8: Var börjar jag leta?

Enkelt nog. Tillverkare: https://www.losi.com/ Losihttps://www.rc10.com/ Associatedhttps://www.teamtrinity.com/ Trinityhttps://www.traxxas.com/ TraxxasFör att fortsätta