Hörlursförstärkare (Chu Moy): 10 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Jag ville göra en av dessa ett tag nu, inte för att min mp3 -spelare saknade kraft att driva min skamlöst dåliga hörlurar eller att mina hörlurar hade en hög impedans utan för … det ser bra ut och bra, kanske i framtiden kan jag köpa några bra hörlurar och när den dagen kommer. Jag ska vara redo. Jag älskade också utseendet på pingvinsmynten Köpt från Thinkgeek, detta hjälpte bara mitt beslut att göra denna förstärkare. Så när jag bestämde mig för att det var dags att sluta drömma och börja skada mig själv med lödkolven, kollade jag instruktioner först och blev förvånad över att ingen hade lagt ut en instruerbar för denna oerhört populära DIY -förstärkare. Så jag började göra min egen, och så här gick det … Obs! För bilder med högupplösta bilder kan du besöka min fotobucket, eftersom de är komprimerade här.

Steg 1: Verktyg

Verktygen du behöver för detta bygge är inget speciellt. Allt du behöver är: Ett lödkolv Några trådavskalare (eller i mitt fall en läderman sprutar) En multimeter Bilden nedanför mina verktyg. Lödstationen är en xytronics lf-2000 som jag fick för ungefär 3 veckor sedan. vilket lödkolv som helst kommer att göra, men jag fick den här stationen eftersom den var billigare än vad ekvivalenter och delar finns tillgängliga i Storbritannien, och dess prestanda förvånar mig. Rekommenderar starkt xytronics om du är ute efter en bra lödstation.

Steg 2: Komponenterna

Det enda jag hade riktigt problem med att få för den här byggnaden var protoboardet. Som en radioshack -modell tyckte jag att det var svårt att komma till Storbritannien, men efter lite grävning hittade jag en bra webbplats som lagrar många radioshack -komponenter i Storbritannien till bra priser. www.t2retail.co.uk men om du bor i oss är allt du behöver göra att gå till din lokala radioshack och hämta de flesta komponenterna du behöver. Även för byggare i Storbritannien rekommenderar jag digikey, de är oss baserade vilket fick mig att tro att leveransen skulle ta tid, men jag beställde torsdag kväll och de var här vid lördag morgon. ok så här är rålistan: 220 µF/35 V elektrolytkondensator, radiella ledningar (X2) Radioshack (272-1029) Digikey (P5552) 0,1 µF metalliserad polyesterlock (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) 1 /4 W metallfilmsresistorsortiment Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) Stereominiuttag (3,5 mm) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 IC-uttag, guldkontakter Digikey (AE7313) 9 v batteriklämma tillgänglig från valfri volymknapp för elleverantörer (alla kommer verkligen att göra) Digikey (226-1033) och för volymkontrollen kan du använda något av två alternativ, alperna rk097-kruka (med intern strömbrytare, så när volymen är på sitt lägsta är strömbrytaren avstängd, det betyder att ingen extern växelströmbrytare behövs och får det övergripande att se snyggare ut) eller Panasonic 10K -kruka (mjukare än alperna men utan den interna omkopplaren) Volymkontroll, Panasonic 10K, horisontellt fäste Digikey (P2U4103) Alps rk097 -kruka kan köpas från https://tangentsoft.net/shop/ eller https:// www.amb.org/shop/alsom tillval är en led för att berätta när förstärkaren är på, ingen speciell lysdiod behövs bara 3 mm. du kommer också att behöva en inhägnad (altoider tenn- eller pingvinmyntburk, väl vilken tenn egentligen) jag använde en pingvinmyntburk köpt från www.thinkgeek.com För mer information om delar och valfria komponenter besök https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial/parts.html#req

Steg 3: Protoboardet

För att börja måste du förstå tavlan, som du kommer att se på bilderna nedan finns det två sidor. Ena sidan spelade i koppar och den andra med vita markeringar för att visa var kopparen under är. komponenterna läggs ut på den vita sidan och löds under på kopparkuddarna. i diagrammen som kommer i senare steg är det viktigt att notera att de visas på ovansidan och inte av vilken sida är vad (vänster eller höger).

Steg 4: Lägga till hoppare

Hopparna är gjorda av reservmotståndsben (eller kondensator/ledben) som sedan böjs och placeras i hålen innan de löds på andra sidan. bilderna nedan visar hur jag gjorde detta. med min läderman (eller liknande verktyg) klippte jag av motståndsbenen på några extra 550 ohm motstånd som jag hade legat runt. Jag fann att ett ben gör två hoppare. hålla benet i mitten med tången och jag tryckte sedan ned vardera sidan ner till balk 90 graders vinkel. Att lägga hopparna i en i taget sparade mig besväret med laster som faller ut på en gång när jag vred på brädet, efter att benen har lödts fast, kläm överskottet av med diagonala skärare (jag använde min läderman, oj vad jag lever det här verktyget !) VIKTIG!!!!! Observera att de två sidorna (vänster och höger) inte är symmetriska! Kontrollera alltid att bygeln (och komponenter senare) är på rätt plats före lödning. när alla hoppare är på plats och överskottet klippts kan vi börja lägga till våra första komponenter.

Steg 5: Lägga till strömförsörjningen

Diagrammet visar kondensatorernas layout och polaritet i detta avsnitt. Jag satte inte ledningen i det här steget eftersom jag fortfarande behöver höljet för att tennet ska komma, men det borde vara självförklarande, kort ben mot negativt (svart). Jag lämnade också de två ledningarna för batteriet tills sist, för att förhindra att ledningarna kommer i vägen för lödning. r1 = 4,7 KΩ 1/4 W metallfilmresistorc1 = 220 ΩF/35 V elektrolytkondensator, radiella ledningar när komponenterna placeras i där böjer hålen benen för att hålla dem på plats tills de är lödda, klipp sedan av överskottet av benen.

Steg 6: Lödning av IC -uttaget

Syftet med det här uttaget är att låta dig byta förstärkare utan att behöva lödda, det förhindrar också att förstärkaren blir varm och skadad under lödning genom att eliminera behovet av att lödas på kortet OBS: orienteringen av isuttaget, hack mot botten. bilderna nedan visar var benen ska sitta, men vi kommer inte att löda de andra komponenterna förrän nästa steg.

Steg 7: Förstärkarkretsen

R2 = 100 K 1/4 W metallfilmmotstånd R3 = 1 KΩ 1/4 W metallfilmmotstånd (detta ger en enorm förstärkning på 11, vi kommer att ändra detta senare men sätt nu in 1k. R4 = 10 KΩ 1/4 W metallfilmmotstånd C2 = 0,1 µF metalliserad polyesterlock (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) OBS! I diagrammet visar det att r5 är ett motstånd, i de flesta fall behövs inte ett motstånd och en annan bygel används, ett motstånd behövs bara om det finns distorsion eller ett väs när ingen ljudkälla är ansluten. så för närvarande löd en bygel i stället för r5 som jag har. föreslår att du gör detsamma. Även 2 längder av tråd måste lödas, diagrammet visar dessa ovanpå men som visas på bilden nedan lödde jag dem under också för att vara snygga. också att notera är att förstärkaren inte sätts på plats förrän sist för att rädda att det stressas av brädans värme när du lödder. Jag rekommenderar att du använder en kontinuitetstester (i en multimeter) för att testa från lödbroar och shorts, kommer ihåg var hopparna är. detta kan dock hoppas över. Nu till att lägga till de yttre delarna

Steg 8: Lägga till domkraften och volymkontrollen

Första steget är att lödtråd till alla stiften på hörlursuttagen, cirka 2 tum långa. när detta är gjort kan vi lödda upp potentiometern (dessa är inte anslutna till förstärkaren förrän senare så du behöver inte oroa dig för layout, bara löd en trådlängd till var och en av domkraftsstiften och för potten, se bilden nedan) din jack -layout kan skilja sig åt, men den går vanligtvis från toppen (stänger till hålet) till den nedre marken till höger till vänster. Obs: jag betyder input. så il ir och ig betyder Inmatning vänster inmatning höger och ingångsmark, dessa förkortningar matchar det för det slutliga layoutdiagrammet på nästa sida

Steg 9: Slutföra bygget

Som du kommer att se på bilden nedan listas alla anslutningar för uttagen och potten, ta några minuter att förstå allt.

bilderna talar verkligen i den här delen När allt är korrekt anslutet, löd din strömkälla (9v batteri) och slå på den. Innan du ansluter något ska du känna runt alla komponenter som kontrollerar om det finns någon värme, om det blir varmt, ta ut batteriet och kontrollera undersidan för lödbroar och shorts, se också till att allt stämmer överens med diagrammen. Anslut sedan bara dina hörlurar och sätt förstärkningen fullt ut och lyssna efter eventuell statisk, om allt är bra, anslut sedan din mp3 -spelare och ta den för en provkörning. än en gång om något inte fungerar, kontrollera kretsen som ovan nu kan du ha märkt att du inte kan komma mycket längre än halvvägs utan att drabbas av förvrängning, detta beror på den höga förstärkningen, vi kommer nu att ersätta R3 med motstånd som kommer att sänka förstärkning nu vet vi att kretsen är stabil. 2,0 KΩ förstärkning 6 2,5 KΩ förstärkning 5 3,3 KΩ förstärkning 4 4,7 KΩ förstärkning 3 10 KΩ förstärkning 2 Jag ersatte min med en 2,2 kΩ lagring för en förstärkning på cirka 6 och det fungerade bra för mig. när du är nöjd med förstärkningen kan du sätta den i burken Obs: Bilderna på den färdiga förstärkaren som används i denna instruerbara visar en annan cmoy jag har där en Panasonic -kruka användes och en växelbrytare användes i serie med strömförsörjning.

Steg 10: Bifoga det

Jag fick inga bilder på det här eftersom det är ganska rakt fram, borra ett hål som är tillräckligt stort för att delen ska gå igenom och väl, sätt det genom hålet. HUSK: att isolera botten av tennet med hjälp av isoleringstejp, skum eller en skuren gummimatta. Detta kommer att sluta korta. när det är klart, njut! Om du gillade detta instruerbara, kommentera, betygsätt och visa för andra. Jag anmälde mig också till detta för thinkgeek -tävlingen eftersom jag inte bara köpte tennet från thinkgeek utan de erbjuder också en mint tin cmoy, det här visar dig hur du gör den berömda thinkgeek -produkten.