Digital fördröjningspedal: 19 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Att bygga gitarrpedaler är en tidskrävande, ofta frustrerande och dyr process. Om du tror att du kommer att spara tid och pengar genom att göra din egen digitala fördröjningspedal, rekommenderar jag starkt att du läser R. G. Keens sida om ekonomin i pedalbyggnad. Men om du, precis som jag, är besatt, tycker om att bråka med elektronik och vill göra något som ser unikt ut och låter ditt eget, fortsätt läsa framåt … säg bara inte att jag inte varnade dig!

Följande är detaljerade instruktioner om hur jag gjorde min egen digitala fördröjningspedal. Jag måste erkänna att jag använde en laserskärare som en integrerad del av processen, men jag känner att de flesta uppgifter jag använder den för kan utföras med många fler blygsamma verktyg. Mitt fokus på Instructable är inte så mycket i kretsens sammansättning, utan i monteringen av fallet, eftersom det är här som är den verkliga kärnan i problemet. Det är inte särskilt lätt att klämma in många saker i ett litet hölje. Ändå är det min förhoppning att dessa instruktioner på något sätt hjälper till att förenkla processen.

Kort försening:

Lång fördröjning utan feedback:

Lång fördröjning med feedback:

Steg 1: Gå på Hämta saker

Du kommer behöva:

(x1) Stålkapsling i "BB" -storlek (x1) PT2399 ekoprocessor (x1) TL072 låg ljudnivå op-förstärkare (x1) LM7805 (x3) 100K potentiometrar (x1) 50K potentiometer (x1) 5K potentiometer (x1) kretskort (x1) DPDT-stompomkopplare (x1) SPST-omkopplare (SPDT okej) (x1) Strömuttag (med avstängning) (x2) 1/4 "monokontakter (x5) Vred (x1) blad 1/16" santoprengummi (McMaster- Carr 86215K22) (x1) ark 1/8 "kork

kondensatorer: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

motstånd: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Observera att några av länkarna på denna sida är affiliatelänkar. Detta ändrar inte kostnaden för varan för dig. Jag återinvesterar vad jag får för att göra nya projekt. Om du vill ha förslag på alternativa leverantörer, låt mig känna till.)

Steg 2: Schemat

Min schematik är till stor del (läs: nästan helt) baserad på Casper Electronics EchoBender -pedal, som i sin tur till stor del är baserad på Tonepads Rebote 2.5 Delay -pedal, som i sin tur mer eller mindre är baserad på exemplets schemat i PT2399 -databladet. Med brödbräda alla tre kan jag personligen inte höra någon signifikant skillnad i ljud mellan Casper Electronic -versionen och den på Tonepad, som vissa säger är överlägsen (den i databladet låter bara platt). Det fina med Casper Electronics -versionen är införandet av en feedbackpott, som ger ett riktigt ljud till ekoeffekten.

De saker som jag har ändrat är några milt betydande motstånds- och kondensatorvärden. Den största skillnaden är att jag har tagit bort distorsionspotten med "lång fördröjning". Denna potentiometer tvingar i princip chipet att undersamma ingången för att skapa en längre fördröjning och enligt min mening låter det inte särskilt bra. Om du gillar undersamplat, långfördröjt ljud, kastar du för all del in en stor (1M) potentiometer i serie med fördröjningspotten. Som du kanske också har dragit slutsatsen av, ju längre fördröjning desto mindre tydlig utsignal; så varnas att även den "korta fördröjningen" börjar försämras när den skruvas upp hela vägen.

För redundans skull har jag ritat om schemat. Jag har lagt tre bildanteckningar på min schema för att indikera delar av kretsen som har förändrats. Den schematiska ritningen av Casper Electronics är mycket tydligare och jag rekommenderar att du huvudsakligen går efter den.

Steg 3: Breadboard the Circuit

Bygg ut kretsen på en brödbräda.

Varför brödbräda?

Det finns ett par anledningar: 1) För att se till att du får det rätt i första hand. Det finns inget värre än att löda en krets permanent för att ta reda på att det inte fungerar. 2) Denna metod möjliggör experiment. Om du till exempel inte gillar hur det låter kan du enkelt byta ut delar tills du gör det. 3) Du kan enkelt expandera på kretsen. 4) Det är också snabbt att göra och om du upptäcker att du inte gillar kretsen alls slösade du inte bara mycket tid på att lödas. 5) Det ger dig en referens att gå förbi när du äntligen bestämmer dig för att permanent löda ihop det.

Steg 4: Löd kretsen

När du är säker på att kretsen fungerar på brödbrädet, löd allt, men uttagen, potentiometrarna och omkopplarna, till ett kretskort. Var noga med dina kontakter.

Om du har tillräckligt med delar för att göra det, rekommenderas att du lämnar panelen intakt som referenspunkt. Det är klokt att bara ta isär brödbrädan när du är helt säker på att den lödda kretsen fungerar.

Steg 5: Gör gummibeslag

Med hjälp av de bifogade filerna, skär ut konsolmönstren i ett 0,2 gummiark. Jag använde en laserskärare, men du kan förmodligen få samma resultat med en skarp verktygskniv och noggrann spårning.

Dessa två delar kommer att gå mellan potentiometrarna och höljet, och omkopplarna och fodralet. De kommer att fungera för att förhindra att potentiometrarna och omkopplarna roterar.

Steg 6: Stencil framsidan

Ladda ner den bifogade filen, nollställ ditt hölje i laserskäraren och schablonera bilden på fodralets framsida. Gör ett starkt pass eller två mediumpass. Du vill etsa tills du kan se metallens hölje.

Om du inte har en laserskärare, skriv ut filen på självhäftande papper, klistra fast den i ditt hölje och klipp ut den med en Exacto -kniv

Steg 7: Måla

Rör om din svarta emalj väl (eftersom det har en tendens att separera) och applicera sedan en kappa på vart och ett av orden etsade på toppen av fodralet. Vänta tills det torkat och applicera ett andra lager. Vänta sedan tills det torkar igen och fortsätt.

Tips: För att borsten inte ska torka ut mellan skikten kan du låta den ligga helt nedsänkt i emaljen.

Steg 8: Borra

Kläm fast ditt fodral i en borrpress. Var noga med att använda någon form av enhetlig vaddering som ett tygark eller i mitt fall en tunn korkmatta. Var noga med att klämma fast skruven eller fäst den på annat sätt i borrpressen.

Använd en 1/2 borr, rikta in biten mot mitten av markeringen för fotbrytarknappen och borra sedan.

Ersätt 1/2 "-biten med en 9/32" borr och upprepa processen med att rikta in och borra för att göra 5 hål för potentiometrarna.

Steg 9: Skala

Skala bort målartejpen och använd försiktigt en Exacto -kniv för att plocka eller försiktigt skrapa bort bitar av lös färg runt bokstäverna.

Steg 10: Borra lite mer

Nu måste vi borra hål på sidan av fodralet. Två av hålen kommer att ha en 3/8 diameter och vara för ljuduttagen (på vänster och höger sida). De andra två hålen kommer att vara för DC -nätadapteruttaget och en på/av -omkopplare (på baksidan). För dessa två hål bör du uppenbarligen använda borr som passar den storleksdel du har (jag rekommenderar att du borrar testhål i skrotmaterial först). Som du kan se gjorde jag också ett extra hål för en omkopplare som jag inte gjorde sluta använda (du kan ignorera det om du inte kan använda det).

För att ta reda på var jag skulle borra dessa hål installerade jag tillfälligt några potentiometrar, sedan med tejpstenciler och de delar som skulle installeras, kom jag fram till hålets exakta position på insidan av fodralet. När jag väl hade detta på plats, ställde jag upp en identisk stencil på utsidan av fodralet. Teorin här är att hålet på insidan matchar hålet på utsidan, så att när du borrar igenom ska din del passa in exakt där den behöver vara.

Jag hittade det som fungerar bäst i det här fallet är om 1/4 "ljuduttagen är placerade mellan och" ovanför "(när man tittar ner inuti fodralet) de två raderna av potentiometrar (och också tillräckligt långt från kanten för att ta hänsyn till läppen Omkopplaren och strömuttagets läge är mindre kritiska, men bör också vara placerade "ovanför" potentiometern.

När allt tejp är på en bestämd plats, borra dina hål.

Steg 11: Etch igen

Den här gången gör vi saker lite bakåt som ni kanske märker, vi borrade först hålen och nu etsar vi. Jag bestämde mig för att göra det på detta sätt för att se till att jag borrade hål som stämde rätt med potentiometrarna på insidan av fodralet.

Hur som helst lägger du helt enkelt en färgbit över hålet och använder en penna eller ett blad för att sticka genom tejpen och avslöja hålet. Lägg sedan lådan i en borrpress. Sänk ner laserskärarens säng ungefär en fot och placera sedan hela shebangen inuti. Det enklaste sättet att göra detta är att stänga av x/y-axellåset, sätta på den röda prickpekaren, flytta laserhuvudet dit du tycker att nollpunkten ska vara och sedan återställa laserns hem. Sedan, med lite prövning och fel och några tejpbitar, borde du kunna få rätt inriktning.

Etsa med följande inställningar:

Effekt: 50 Hastighet: 100 passningar: 5

Om du inte har en laserskärare, gör några stenciler som tidigare och fäster dem på lämpligt sätt på fodralet.

När du är klar, upprepa processen med att måla, skala och plocka bort överflödig färg.

Steg 12: Korkfoder

Klä locket med ett korkark eller annan tunn isolator. Detta ger kretskortet en yta att vila på som inte är ledande och förhindrar att det blir kortslutet.

Den bifogade filen kan användas i en laserskärare och ger en form som svarar för lockets inre läpp och skruvhål.

Jag har fäst korken på locket med lite spraylim. I efterhand borde jag ha kantat kanterna med blå tejp innan jag sprayade eftersom jag behövde tvätta bort spraylimet efteråt (vilket var ont i nacken).

Steg 13: Krukor och växlar

Installera dina potentiometrar och omkopplare inuti fodralet med hjälp av gummifästen för att hålla dem på plats.

Glöm inte att justera potentiometrarna till lämpliga etiketter.

100K - torr volym 100K - våt volym 100K - upprepa 50K - fördröjning 5K - feedback

Steg 14: Anslut frontpanelen

Det är dags att koppla upp potentiometrarna med strängad tråd. Den högra stiftet på var och en ska alla vara anslutna som jord. De andra stiften ska anslutas enligt kopplingsschemat nedan.

Jag rekommenderar att du använder olika färgtrådar för varje stift som inte är ansluten till jord. För detta sortiment av ledningar använde jag ledningsnätet från en trasig datorns strömförsörjning. Detta gav mig många olika färgade trådar att välja mellan.

Steg 15: Koppla strömmen

Anslut strömuttaget så att det är spetspositivt. Med andra ord ska den röda ledningen från 9V -batteriet anslutas till mittstiftet och den svarta batterikabeln anslutas till en av stiften som kopplas bort när kontakten sätts i.

Anslut en annan svart ledning mellan den oanvända stiftet och marken på kretskortet.

Anslut också en röd kabel från den röda strömstiftet till mittstiftet på din SPST -strömbrytare. Anslut en sista röd tråd till terminalen som gör anslutningen till mittstiftet när omkopplaren är i läge "På".

Steg 16: Anslut frontpanelen

Anslut ledningarna från potentiometrarna och strömbrytaren till kretskortet efter behov.

Steg 17: Anslut allt annat

Slutligen måste du ansluta DPDT -stompomkopplaren och ingångs- och utgångskontakterna.

Om ditt fodral är ledande behöver du bara ansluta en stift från uttagen till marken. Den andra stiftet kommer att göra en anslutning genom fodralet.

Som sagt, se till att du ansluter ingångs- och utgångskontakterna på lämpligt sätt. Om du inte vet vad som är lämpligt ska ingångs- och utgångsstiften anslutas respektive till mittstiftet på DPDT -omkopplaren. Ett yttre par stift ska anslutas till kretskortet (var noga med "In" och "Out"). Den andra uppsättningen tappar ska helt enkelt knytas ihop för sann bypass.

Steg 18: Finisher

Nu är det dags att ta på handen.

Använd en skiftnyckel utan tandningar för att dra åt muttrarna och fästa potentiometrarna, omkopplarna och uttagen på omkopplaren.

Anslut ett 9V batteri.

Lägg allt inuti höljet, sätt på locket, se till att du kan sätta in pluggar i båda uttagen obehindrat och sedan skruva fast höljet.

Om du inte redan har gjort det, sätt på potentiometervredet och dra åt inställningsskruven.

Slutligen kan du överväga att sätta några självhäftande gummifötter på botten.

Steg 19: Plug and Play

Anslut den och rocka ut.

Om rocking inte fungerar, INTE bli panisk!

Öppna fallet igen och felsök problemet.

Här är några tips för felsökning:

1) Är den påslagen? Tja … slå på den. 2) Har batteriet laddning? 3) Finns det några överbryggade anslutningar på kretskortet? 4) Stämmer alla anslutningar överens med schemat? 5) Har du kopplat omkopplarna korrekt? 6) Har du dragit kabeln ordentligt från IN till OUT? 7) Är volymen högre på din gitarr och förstärkare? 8) Är din förstärkare till och med på? 9) Vad sägs om volymen på pedalen? 10) Om den är på men inte försenad, har du försökt att trampa på fotomkopplaren?

Tyckte du att det här var användbart, roligt eller underhållande? Följ @madeineuphoria för att se mina senaste projekt.