Tube Screamer Clone: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Jag har aldrig riktigt tänkt bygga mina egna gitarrpedaler. Jag har alltid tyckt att det var bäst om jag överlåt till någon annan att bygga verktygen som skulle bygga min ton.

När jag först kom in på gitarrer spelade jag akustik och det roliga var att även om jag hade spelat i cirka 2 år, visste jag fortfarande ingenting om gutiars. Min första distorsionspedal var FAB Metal -pedalen. Det var billigt. Det är verkligen allt jag kan säga om det. Nästa pedal jag fick var den klassiska Boss DS-1. Med DS-1 började jag undra över det och kom slutligen över en webbplats som visar mig hur jag ska modifiera pedalen. Vid denna tidpunkt bestämde jag mig för att jag skapar min egen ton och det är precis vad jag kommer att göra i denna instruerbara.

Steg 1: Skaffa delarna

Jag hittade planerna för detta projekt på tonepad.com, länken finns här: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1Jag laddade ner PDF -filen, det finns två alternativ. Det första är att du etsar ditt eget kretskort eller så köper du ett förtryckt bräda av dem. Personligen föredrar jag att spara lite pengar och göra det själv. Om du inte har förnödenheter eller erfarenhet föreslår jag att du först hittar instruktioner om etsningskort. Metoden som jag valde använder jag här på Instructables.com. Det är på denna länk: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc/? ALLSTEPSI valde detta eftersom det är "återanvändbart" (ja, jag vet, jag är billig). Jag kommer inte skriva ut etsningsprocessen eftersom den finns på länken. Jag kommer dock lägga upp bilder på hur min gick. Jag beställde alla delar från Small Bear Electronics. De är ganska rimliga priser utan de stora fraktkostnaderna för musen. Definitivt rekommendera. Nyligen läste jag en artikel om delarna som består av rörskrikaren. Det diskuteras mycket om vissa delar är bättre än andra. Vissa hävdar och svär att genom att använda alla NOS (New Old Stock) vilket innebär att tillverkas tillbaka när och aldrig använts. Detta beror på att de kommer att replikera det exakta ljudet de hade då. Jag känner att det är bra men med tanke på att motstånd fortfarande är motstånd. Caps är fortfarande lock och ICs är fortfarande byggda på samma sätt. Tänk på detta, om ett precisionsmotstånd gör samma jobb som ett kolmotstånd, bara bättre, varför inte? När allt kommer omkring tjänar man bara på mindre buller. (vilket är bra … eller hur?) När det gäller IC: erna hör jag att folk är villiga att betala $ 45 för en NOS JRC4558D. Men tänk på detta, om det gjordes på samma produktionslinje, med samma material, utan förändring av originalet. Vilken skillnad gör det? Återigen är det OM dessa förhållanden är desamma. Kapslar (kondensatorer) … umm … gå för de bättre? Vilka är bättre? här är en lista (igen med mycket diskussion om ordning) 1/2. Polystyren 1/2. Polypropylen (Film och folie före metalliserad) 3. Polyester För själva ljudkedjan håll dig borta från keramik och elektrolytik. Dessa kepsar är fortfarande bra, bara inte i ljud. *** UPDATE *** Nyligen fick jag den här kommentaren från Spinergy (som finns längst ner på sidan) och jag insåg att den täckte vad jag saknade. Tack

När det gäller lock i signalvägen, om originalet använde elektrolytik är det det jag skulle hålla fast vid här om du verkligen vill dupa originalljudet. I en applikation som denna gör bättre motstånd ingen verklig skillnad. De nya renare IC: erna kommer att göra en liten men förmodligen omärklig skillnad. Poly caps i stället för elektro är där den största förändringen kommer att inträffa. Elektrolytkåpor är det sista du vill ha i signalvägen för din Hifi -förstärkare eller högtalarkorsningar, men för något sådant är deras inneboende smutsiga förvrängda natur en viktig del av den ursprungliga kretsens röst. Detta är trots allt en del av ett instrument som gör musik, inte uppspelningsutrustning som försöker troget återge en inspelning. Även om det brukar vara bra att använda NOS -delar om de är billiga och lättillgängliga, skulle jag aldrig gå NOS på elektrolytkåpor. Till skillnad från motstånd, IC: er eller filmlock som verkligen är "fasta tillstånd" och kommer att lagras praktiskt taget för evigt utan nedbrytning, utsätts elektrokåpor för kemisk nedbrytning av den elektrolytiska pastan som får dem att ticka. Deras tolerans är inte bra att börja, och efter 20-30 år kan deras värderingar vara överallt. För att inte tala om att de bara kan dö direkt från ålderdom. Om du vill ha ett mjukare ljud jämfört med att duplicera originaltonen är poly caps verkligen det rätta valet. Elektrolytkåpor introducerar distorsion eftersom deras inre motstånd mot frekvens är olinjärt vilket gör att de fungerar som en slumpmässigt justerad grafisk equalizer. Ju högre frekvens, desto större distorsion. Polyhattar, å andra sidan, är mycket linjära och introducerar i princip noll distorsion. Vilken ska man använda i en effektpedal? Inget rätt eller fel, bättre eller sämre, det är helt upp till personliga val. De är ett inställningselement precis som att välja dina strängar, pickuper etc.

Steg 2: Snabbkörning av etsningsprocessen

Ja, jag vet, på den sista sidan sa jag att jag skulle hoppa över etsningen men jag bytte min.

Här är stegen: 1. Skär brädan till rätt storlek och rengör den noggrant. 2. Använd en metod för att få upp designen på tavlan. (Jag försökte denna blå press N 'skal. Det fungerade inte alls alls, jag antar att jag använde för mycket värme med strykjärnet. Jag slutade använda toneröverföringsmetoden och fyllde i tomma fläckar med en Sharpie) 3. Etsa bort! 4. Rengör tonern/tryck på N'Peel/Whatever från brädet. 5. Borra hål. 6. Rengör brädet

Steg 3: Sätt på komponenterna på tavlan

Nu när brädet är rent kan du börja lödda komponenterna. Se till att dubbla om inte tredubbla kontrollen vart varje komponent går före lödning. Detta kommer att spara mycket frustration i längden så att du inte behöver avlödda delar.

När det gäller lödning, var extra försiktig med transistorer, halvledare och dioder; eftersom de kan skadas av värme. Jag rekommenderar att du använder kylflänsklämmor om du är ny på lödning eller inte har så mycket erfarenhet. På bilderna kan du se att jag placerade chipet i en hållare. Vad detta gör är att det förhindrar att chipet av misstag skadas under lödning, och chipet kan också bytas ut. Att sätta olika marker i hållaren ett annat ljud som ska uppnås. För en lödning, leta efter ett strykjärn med lägre watt och finare spets.

Steg 4: Arbeta med höljet

För detta steg tog jag ett tomt hölje som borrade hål i det och målade det. Det här var första gången jag gjorde det och jag behövde lämna tillbaka borren väldigt snabbt, alltså det skitiga borrjobbet. Jag fokuserade också på själva borrningen så jag hann inte ta bilder förrän när jag slutade med det sista färglagret.

Ganska självförklarande, se till att du mäter de exakta platserna för hålen. Ta sedan ett slag och ge hålet lite "ett försprång". Ta sedan en metallskärbit. Använd den högsta hastigheten, lite olja och borra bort. Innan du målar, torka alla komponenter för att se till att alla passar. Jag brydde mig inte om att riva kanterna eftersom bara komponenten skulle vidröra den. För målning: 1. Rengör höljet. 2. Spraya primer på höljet. Det är bäst att använda lätta rockar och spraya massor av dem. Se bara till att du låter föregående skikt torka innan du sprayar nästa. Om du inte gör det blir resultatet en mycket tjock goopy och eventuellt rinnande färgjobb. Om du stökar på det här steget kan du alltid slipa ner grundfärgen så att den är jämn, ytan spelar ingen roll sedan 3. Spraya den slutliga beläggningen på samma sätt som grunden applicerades.

Steg 5: Inuti höljet

När du kopplar kortet till komponenterna finns det en guide på tonepad.com som visar dig de olika sätten att göra det. Det jag gjorde var att jag tog en plan och sedan ändrade den så att den skulle fungera för det jag behövde.

Jag tror att det är bättre att se till att du bara har tillräckligt med tråd, men se till att den inte är för kort. För mycket tråd kommer bara att få det att se rörigt ut. Andra då som mäter sju gånger och skär en gång.

Steg 6: Testar …

För att testa dubbel, om inte trippel, kontrollera anslutningarna. Se till att allt har rätt polaritet.

Börja med att ansluta den och se om bypass (av -läge) fungerar. Anslut sedan den och se till att lysdioden tänds, om inte koppla ur den och kontrollera igen. Det kan verkligen hända att det finns en miljard saker som händer men det är upp till dig att ta reda på det, för det mesta är det förmodligen bara ett instruktionsfel. eller det kan vara ett delfel. Njut av pedalen !!!