Reparera ett datortangentbord: 13 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Denna instruktionsguide guidar dig genom diagnos och eventuellt reparation av ett USB -tangentbord.

I dagens slängsamhälle tenderar vi att ta slut och köpa ett billigt $ 15 -tangentbord för att ersätta vårt tidigare högkvalitativa tangentbord. Detta är bra som en tillfällig lösning, men så småningom kommer vi att vilja ha den kvalitetskänslan och funktionen tillbaka. För det mesta dör kvalitetstangentbord på grund av missbruk. Inte nödvändigtvis avsiktligt, men misshandel ändå. Några droppar av någon dryck med syra i det kommer säkert att orsaka ett eventuellt misslyckande. Detta skulle omfatta nästan vilken juice som helst (de flesta är "vitaminberikade" som inkluderade citronsyra) eller läsk.

Steg 1: Tillbehör

Vi kommer att behöva drivrutiner för vårt specifika tangentbord. De flesta behöver bara en liten Phillips -skruvmejsel. Vissa, som den här, kan också behöva en liten Allen- eller Torx -drivrutin. Jag har ett kit som har nästan alla små förare man någonsin skulle behöva … Det är praktiskt att ha.

Vi behöver också en Ohm -mätare eller multimeter och en dator. Jag använder en Mac här, men vilken dator som helst. Vi behöver också ett skärmtangentbord för testning. Slutligen behöver vi cirka 6-8 tum med 30 mätisolerad tråd, vanligtvis kallad trådlindningstråd och en ledande penna (finns hos Radio Shack).

Steg 2: Förbered datorn

Det första vi behöver göra är att diagnostisera tangentbordet. Ta reda på vad som är fel med det. Annars skulle vi inte ha någon aning om vad som ska åtgärdas. På en Mac måste vi aktivera och öppna Keyboard Viewer. Öppna panelen Internationella inställningar i Systeminställningar (under Apple -menyn). Markera en bock bredvid Keyboard Viewer. Stäng inställningsfönstret. Nu kan vi välja tangentbordsvisaren från flaggmenyn. På en Windows -maskin går du till Start -menyn, pekar på Alla program, pekar på Tillbehör, pekar på Tillgänglighet och slutligen väljer du skärmtangentbord. Obs! En meddelanderuta med en länk till mer information om skärmtangentbordet på skärmen kan visas. Stäng rutan genom att välja OK.

Steg 3: Testa tangentbordet

Anslut tangentbordet till en ledig USB -port. Det är okej att lämna ett annat tangentbord anslutet. Datorn kan se båda samtidigt. För att förhindra att felaktiga data matas in i ett viktigt dokument kanske vi vill öppna en ny textfil i TextEdit, WinWord eller vår favorittextredigerare …

Börja från vilket hörn som helst, börja trycka på en knapp i taget och notera att samma tangent visas grå på skärmtangentbordet. Testa varje nyckel och notera dem som inte svarar. På det här tangentbordet misslyckades tangenterna 'minus', 'vänster parentes', 'semikolon och mellanslag. Observera hur de dåliga tangenterna följer ett mönster. Detta är ett tecken på ett fel i tangentbordsmatrisen. Bara ett spår skulle räcka för att orsaka detta misslyckande.

Steg 4: Ta isär tangentbordet

Ta isär ytterhöljet. Detta består av att ta bort tre insexskruvar från tangentbordets undersida. Tangentbordsenheten lyfter sedan ur basen.

Observera att två band kommer från tangentbordsenheten och är anslutna till tangentbordskodarkretsen. Kommer du ihåg tangentbordsmatrisen från föregående steg? Dessa band är X- och Y -axlarna i den matrisen. Beroende på tillverkaren av vårt tangentbord kan dessa bandkablar låsas fast eller hållas med en tryckkontakt. I detta fall användes en tryckkontakt. För att ta bort dessa, dra bara i flikarna på båda sidor på kabeln. Dra rakt bakåt för att undvika att skada kabeln. På kontakterna med låst typ skulle vi behöva öppna spärren på båda sidor av kontakten. Bandet ska sedan lätt glida ur det öppna kontakten. Ta bort alla skruvar som håller givarkortet på plats. Vi måste komma åt "lödsidan" på brädet.

Steg 5: Konstruera testbygel

Nu behöver vi en bygelkabel för att testa tangentbordskodaren.

Klipp helt enkelt en 6-8 längd på 30 mätningstråd och ta bort ungefär 1/32 till 1/16 tum från varje ände. Använd ditt finger och miniatyr för att kurva ena änden av den exponerade tråden för att bilda en liten krok. Detta kommer att hjälp oss att hålla det ändet på plats medan vi undersöker med den andra änden.

Steg 6: Testa kodarkortet

Med hjälp av bygeln från föregående steg testar vi tangentbordskodaren. Om detta test lyckas gick våra chanser att framgångsrikt reparera tangentbordet bara genom taket. Ett fel här betyder normalt att tangentbordet är en dörrstopp.

Undersök de två kontakterna. Det ena blir mindre än det andra. Eftersom de misslyckade nycklarna är placerade vertikalt från varandra, kommer den misslyckade linjen sannolikt att vara en från den större kontakten. Om de misslyckade tangenterna hade funnits över tangentbordet skulle vi leta efter den dåliga linjen på den mindre kontakten. Vi använder kroken på den misstänkta kontakten och använder den andra för att testa den. Haka fast bygelns krokade ände med ena handen på stift en (den ska vara markerad) och håll den någorlunda tätt. För tätt, vi spänner tråden och måste fixa den igen. För lös och det faller av stiftet. Dra nu försiktigt den andra ledningen över varje sida av de andra kontaktstiften och se efter blixtar i skärmtangentbordet. Var särskilt uppmärksam på de misslyckade nycklarna. Om du ser några blixtar alls är den linjen på den anslutna kontakten bra. Om den sätter på Caps Lock -knappen trycker du på den igen för att stänga av den. På så sätt undviker vi att kortsluta LED -lampan för locklås. Fortsätt att flytta kroken till stift nummer 2 och testa igen. Fortsätt med varje stift på den misstänkta kontakten. Om alla passerar men ingen av dina dåliga tangenter verkar trycks in, testa igen och vänd sedan om kabeln och testa den andra kontakten på samma sätt. Om någon av linjerna inte ger någon reaktion alls när den hoppas; Observera den raden. Det kanske inte är ett problem, utan en jordlinje för montering. Men då kan det vara hela vårt problem också. När du ser en eller flera av våra problemnycklar visas under detta test, markera numret på den krokade stiftet som den dök upp på. Kontrollera den raden igen för att verifiera att alla problemnycklar visas när de har olika linjer på den andra kontakten. I det här fallet dök alla problemnycklar upp vid testning av rad 18 (av 19) på den stora kontakten. Det här är bra! Det betyder mycket mer arbete, men problemet är i själva matrisen och förmodligen fixbart. Om de dåliga nycklarna inte visas när du testar någon av anslutningarna än att kodaren är dålig. Vi kunde noggrant undersöka att alla spår på kodarkortet är intakta och reparera eventuella avbrott vi hittar. Testa sedan igen. Vi kommer inte att gå in på detaljer om det sällsynta problemet eftersom det inte är situationen här.

Steg 7: Till tangentbordsmonteringen

Okej … I föregående steg bestämde vi att stift 18 på den stora kontakten är boven. Det spåret är skadat någonstans inom tangentbordsmonteringen. Vi måste nu demontera tangentbordet. Var noga med att det finns många små bitar i den här enheten. Förlora inte någon av dem! Använd en delbox, fat eller annan organiserad behållare för att hålla delar.

Det finns 33 skruvar på metallplattan på denna tangentbordsenhet. Detta är ganska typiskt för tangentbord. Alla måste tas bort. Det finns ytterligare tre upphöjda skruvar som ska lämnas ensamma. Dessa "extra" skruvar fungerar för att jorda plattan med kodkortet när tangentbordet är monterat. Se till att tangentbordet ligger på en stabil yta när du tar bort skruvarna. Använd inte ditt knä! När alla förankringsskruvar har tagits bort, lyft försiktigt av plattan för att avslöja de flexibla kretskorten. Dessa är tangentbordets faktiska matris. Leta noga efter eventuella missfärgningar som eventuellt skulle indikera problemområdet. Var försiktig när vi lyfter av matrisen. Det finns en liten flexibel keps vid varje nyckelposition. Dessa måste samlas in och förvaras säkert medan vi arbetar. Vi kan lägga nycklarna åt sidan efter att vi har lagt undan de små mössorna. Vi behöver bara arbeta med matrisarken.

Steg 8: Följ och testa det dåliga spåret

Ja. Vi har redan upptäckt var vi tror att problemet är, men vi kan ha fel! Observera att varje bandkontakt leder till motsatta matrisark. Det finns ett otryckt ark mellan dem med hål vid varje nyckelposition. Vänd arket så att den misstänkta kontakten är ovanpå.

Observera att de tre arken är fästa ihop. SKILA INTE DEM! Vi kan dra isär dem där de inte smälts ihop, men om vi bryter bindningen kommer de aldrig att anpassas ordentligt igen. Följ spåret från bandkontakten som vi noterade från kodartestet. Det bör så småningom leda till en av de stötande nycklarna. Egentligen kommer det att leda till dem alla, men vi är nöjda när vi kommer till den första med problemet. I det här fallet ledde den raden också till knapparna Asterisk (*), Plus, Minus och Enter på det numeriska tangentbordet innan de ledde till den felaktiga mellanslagstangenten. Eftersom vi inte hade några problem med de ovannämnda nycklarna, kan vi anta att problemet finns i spåret någonstans mellan Enter- och mellanslagstangenterna. Den tidigare noterade missfärgningen råkar vara rätt på detta spår! Så vi vet precis var vi ska testa. Använd vår Ohm -mätare för att mäta motståndet mellan två tidigare kända bra nyckelpunkter. I detta fall läser den cirka 5 ohm. Mät nu från den sista kända goda nyckelpunkten till den första dåliga nyckelpunkten I vårt fall läser detta cirka 85K ohm. Japp! Spåret är dåligt! Använd en bomullspinne doppad i rent vatten och rengör det dåliga området lätt. Låt det torka helt. Återmät spåret från före den dåliga platsen till efter den dåliga platsen. Här läser vi om 76 K ohm. Detta behöver repareras!

Steg 9: Reparera spåret

Använd den konduktiva bläckdispensern och dra försiktigt bläcket från en bra plats i spåret före problemområdet, över problemområdet och till en bra plats efter problemområdet.

"Rita" inte den som en bläckpenna eller filtmarkör! Vätskekomponenten i denna penna kommer att lösa upp det ursprungliga spårmaterialet och bryta det om du kliar över det. Dutta lätt för att täcka området. Var också försiktig så att du inte kommer för nära ett annat spår. Använd en vikt för att hålla de andra arken borta från detta område i minst 10 minuter för att låta det torka. Efter 10 minuter, testa över problemområdet. Mät inte på det lappade området, men de ursprungliga spåren före och efter plåstret. Vi mäter nu ca 2 ohm. Jag skulle kalla det en succé! Nu till den svåra delen!:)

Steg 10: Sätt ihop tangentbordet igen

Sätt tillbaka tangentbordet på den fasta ytan och placera försiktigt de flexibla locken vid varje nyckelposition. Observera att vissa tangenter på kanterna skjuts upp av vikten på enheten. Se till att den lilla nubben på locket sitter i nyckelhålet. På de andra måste kåporna helt enkelt passa in i urtaget. Se till att varje nyckel har ett lock! Om vi saknar några, gå på knä och hitta dem! De är lätta att studsa bort.

Var ytterst försiktig så att det inte finns några katter, hundar, människor eller hårstrån någonstans runt locken eller på/i matrisarken! Om det finns det, rengör hårstrån med den våta bomullspinnen. Nu måste vi placera matrisarken exakt i rätt position. Observera att det finns ett antal "nycklar" som visas som upphöjd plast på nyckelmonteringen. Dessa kommer att passera genom matchande hål i matrisarken. Observera också placeringen av Caps Lock -lysdioden. Det kommer att finnas mörka kontakter på matrisarken som passar perfekt med lysdioden. Placera matrisarken mycket noggrant i rätt position. Skjut inte runt det, annars flyttar vi troligen våra kepsar från var de ska vara.

Steg 11: Sätt tillbaka bakplattan

Placera försiktigt bakplattan över matrisarken i rätt position. Observera hur ankarhålen ligger i linje.

Denna platta fästes med "självgängande" skruvar. Av denna anledning måste vi rikta in gängorna innan vi matar in skruvarna. Vi gör detta genom att vrida skruven moturs tills vi känner att klickningen på gängorna ligger i linje. Vrid sedan försiktigt medurs för att skruva in skruven. Om skruven börjar tippa, dra tillbaka och rikta in skruven igen. Varje korsgängning (skärning av nya trådar) kan förstöra tangentbordet. Notera hur hålen i plattan är långsträckta. när vi är klara ska de alla vara ungefär centrerade. Börja med ett hörnhål och skruva in skruven för det mesta. Vi vill att alla skruvar är något lösa för att göra vår sista inriktning. Fortsätt till det motsatta hörnet och sätt i skruven (för det mesta). Gör nu de andra två hörnen. Fortsätt att lägga till skruvar minst två hål från den föregående skruven tills de alla har placerats. När du lägger till dina skruvar, notera var plattan verkar ha de största luckorna från skruvhålet. Lägg till din nästa skruv där. På så sätt balanserar vi plattan när vi lägger till skruvar.

Steg 12: Testa det reparerade tangentbordet

Sätt försiktigt tillbaka tangentbordsmonteringen på tangentbordskodarkortet. Inget måste skruvas ner … Vi testar bara.

Kontrollera varje nyckel och se till att den fungerar. Om några nya tangenter inte fungerar eller två tangenter trycker på varandra har du ett hår där inne! Ta bort skruvarna som omger problemområdet på sidan av tangentbordet. Håll den något öppen på kanten och blåsa hårt in i utrymmet. Spotta inte! Vi vill verkligen inte börja om!:) Sätt tillbaka skruvarna igen. När tangentbordet har testat okej kopplar du bort tangentbordet och drar åt skruvarna med samma varannan skruvteknik. Denna process justerar vridmomentet över plattan, ungefär som att dra åt en bils hjul.

Steg 13: Sätt ihop tangentbordet igen

Installera nu om tangentbordskodaren och se till att spänningsavlastningen på USB -kabeln är korrekt.

Sätt tillbaka kablarna till tangentbordsmonteringen och sätt ihop tangentbordet igen. Ett sista test av varje nyckel och vi är klara! Klappa dig själv på axeln för ett bra jobbat jobb.