"Hydra" en MONSTER Bluetooth -högtalare !: 21 steg (med bilder)

2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58

Wow - det här är en monströst klingande och snygg högtalare - även om jag säger det själv!

Detta är i grunden ett 2.1 (stereo + subwoofer) system tillverkat med 3D -plastdelar. Både hela serien och subwooferhögtalare är baserade på slutna (förseglade) skåpdesignprinciper. Det finns 6 full -range högtalare (2/kanal) och subwoofern använder också en passiv radiator för att förbättra sitt lågfrekventa svar.

Om du undrar varför jag kallade den här högtalaren för 'Hydra' är det efter den grekiska mytologiska varelsen som var en månghövdad orm. Alternativt om du kommer ihåg din biologi är det kanske det enkla sötvattendjuret som tillhör phylum Cnidaria (ok, jag letade upp det sista delen på Wikipedia)!

Förhoppningsvis har jag gett dig en bra uppsättning instruktioner för att göra din egen - meddela mig om du behöver lite mer information….utöver det…. Njut!

Steg 1: Verktyg och färdigheter

Tyvärr kräver denna version att du har ett specialverktyg, nämligen en 3D -skrivare. Jag tog steget för några månader sedan och köpte en Lulzbot Mini sedan dess har jag gjort några projekt och haft väldigt roligt att ta tag i denna teknik.

Jag måste säga att det har varit ganska smärtfritt och de flesta, om inte alla misstag har gjorts av mig själv, så jag tror att jag kan rekommendera detta som ett bra alternativ för 3D -skrivare som jag själv. OBS: Denna instruktion är inte sponsrad av Lulzbot och det här är inte en annons bara en ärlig uppfattning om min första hands erfarenhet.

Förutom det är verktygen och färdigheterna:

1) Borrning

2) Skärning

3) Limning

4) Målning

5) Lödning (mycket liten mängd)

Sammantaget skulle jag betygsätta projektet som att det kräver måttliga färdigheter.

Steg 2: Delar krävs

Förutom de 3D -tryckta delarna - (vilket är den stora insats som krävs i detta projekt - detaljerat i nästa steg), finns det ett antal inköpta delar du kommer att behöva och länkarna till var jag köpte dem ifrån.

1) Bluetooth -förstärkare - Jag har använt denna förstärkare tidigare eftersom den har ett bra ljud (för priset). Den är baserad på det supereffektiva och populära TPA3116D2 -chipet. - datafil för TPA3116D2 bifogad.

Om du vill ha mer information om varför jag använde det här kortet så se min andra instruerbara av orsakerna bakom detta val (se steg 2 i följande länk).

www.instructables.com/id/Meet-Holman-the-Ultimate-Bluetooth-Speaker/

… alternativt här är en direktlänk till den jag köpte

www.ebay.com.au/itm/Bluetooth-4-0-Digital-2-1-Class-D-HIFI-Power-Amplifier-Board-3CH-Super-Bass-P3C4-/302491666155?hash = item466de886eb

2) Subwoofer - Tangband 3 Sub W3-1876S - specifikationsfil bifogad

www.parts-express.com/tang-band-w3-1876s-3-mini-subwoofer--264-909

3) Passiv radiator - Peerless 830878 3 1/2"

Länk

4) Full Range Driver - 14Ohm full range -högtalare - möjligen används i Panasonic -märkta högtalare?

www.aliexpress.com/item/4PCS-Brand-New-2-2-inch-Neodymium-Full-range-Speaker-From-IDN-For-Panasoic-Free-Shipping/32603057893.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. VkNjQ6

5) Svanehals (flexibel) ledning (200 mm svart)

www.aliexpress.com/item/2pcs-led-gooseneck-Dia10MM-25-100CM-universal-hose-led-lighting-accessories-iron-pipe-for-table-lamp/32654691015.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

6 "M2" självgängande skruvar (för drivrutiner med full räckvidd)

www.aliexpress.com/item/100pcs-Lot-M2x10mm-m2-10mm-Metric-Free-Shipping-Thread-carbon-steel-Hex-Socket-Head-Cap-self/32726691869.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

7) 24V DC -nätaggregat - Jag köpte en Meanwell -strömförsörjning (GST60A24 -PJ1) från en lokal källa i Australien (första länken). Men om du vill ta en chans har jag också använt denna kinesiska levererade (2: a länken)

www.ebay.com.au/itm/1pcs-GST60A24-P1J-Mean-Well-Desktop-AC-Adapters-60W-24V-2-5A-Level-VI-2-1x5/262949197712?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT & _trksid = p2057872.m2749.l2649

www.ebay.com.au/itm/2A-3A-5A-8A-DC-5V-12V-24V-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip-AC110V-220V/322306558680?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT & _trksid = p2057872.m2749.l2649

8) 100 mm DWV PVC -rör. Eftersom jag är i ett metriskt land (Australien) har jag använt DN100 -rör som har en OD på 110 mm och ett ID på 104 mm - vanligtvis används i avloppsavfall och ventilationsanvändningar runt hemmet (därav DWV). Om du är i det goda USA behöver du den närmaste tumekvivalenten som är 4 "schema 40. Eftersom ID för tumstorleken är större (med cirka 4 mm/0,157") måste de 3D -tryckta delarna justeras …. ingen rädsla jag har gjort detta för dig i nästa steg!

Länk till det metriska röret som jag köpte:

www.bunnings.com.au/holman-100mm-x-1m-pvc-dwv-pipe_p4770090

Steg 3: 3D -tryckta delar

Det finns 6 olika 3D -tryckta delar att göra.

OBS! Observera att det finns tum- och mm -versioner av 2 delar. MM -versionen är lämplig för DMV DN100 metriskt rör och tumversionen är för 4 "(4,5" OD x 0,237 "väggtjocklek (schema 40). Tumversionen har en tjockare vägg än metrisk och kommer att vara bra för denna design. Det finns mycket tunna 4 "rör tillgängliga i USA, men med en väggtjocklek på 0,075" är det förmodligen för flexibelt för ett högtalarhölje.

1) 1 passiv radiatorfäste -den har 4 ben fästa vid den och fästs på rörkroppens bas.

(Skriv antingen ut mm eller tum beroende på dina behov).

2) 4 av Hydra Legs - dessa 4 ben monteras till del 1 ovan

3) 6 av Goosneck -stöd - dessa gör att högtalarna kan monteras på rörkroppen

4) 1 off Sub-woofer Mount-denna är vänd uppåt på toppen av rörkroppen och håller subwoofern på plats.

(Skriv antingen ut mm eller tum beroende på dina behov).

5) 6 av Fullhögtalarhölje på baksidan.

6) 6 off Full range högtalarhus fram.

På grund av dubbleringen av de 6 'huvuden' av hydra tar all denna utskrift ganska många dagar!

OBS: Notera de särskilda kraven för del 3 i nästa steg!

Steg 4: Skriv ut Goosneck -stödet (med mutterinsats)

Här kan du se Jag skriver ut 3 av de 6 svanhalsstöd som krävs för drivrutinerna i hela sortimentet. Jag fick 3D -skrivaren att pausa i en z -höjd av 7 mm, då pressade jag sexkantmuttrarna på plats. 3D -skrivaren återupptog sedan utskriften och muttrarna är helt inkapslade i PLA -delen.

Steg 5: Förmontera basen och benen

Basen (fäste för den passiva radiatorhögtalaren) och de 4 benen kan monteras 1: a. Du kanske vill förbereda din modell för målning (slipning) innan du monterar benen men jag lyckades göra det efter. Jag tycker definitivt att det är bättre att måla efter förmontering då lederna kommer att se bra ut! Jag tog inga bilder på detta men här är en 3D -rendering av det du skapar!

Varje ben har 2 tappar/dubbar som monteras i hål i basen. Jag rekommenderar att limma med Loctite -gel och även använda en självgängande skruv i den nedre pinnen för mekanisk hållfasthet. Skruvarna är dolda under foten.

Steg 6: Förbered Hydra -kroppen

Hydra -kroppen är tillverkad av PVC -rör köpt från det lokala hårdvaruuttaget. Jag använde en metrisk version som är allmänt tillgänglig för hemmabruk (avlopp etc), men du kan använda tumversionen, du behöver bara använda lämpliga tumversion 3D -delar som anges i steg 3.

1) Röret kan först skäras i längd (210 mm eller 8,25 tum). Det kan vara lite längre om du vill men inte kortare eftersom vi har mycket att passa inuti!

2) Borra de fyra hålen ska motsvara de fyra potentiometrarna på förstärkaren. Jag använde en 13 mm (1/2 ) spadebit. Spadbiten resulterar i ett plant (ish) försänkt hål som behövs för att potentiometermuttern ska fästa mot.

3) Borra 6 av 10 mm hål lika runt rörkroppens omkrets (30 mm ner från det som kommer att vara toppen av högtalarkroppen). Jag använde en centerfinder för att hjälpa till med denna uppgift men noggrannhet är inte avgörande här. Jag borrade också ett mindre 3 mm hål 10 mm ovanför 10 mm hålet för att ta den självgängande skruven. Jag förskjuter hålen så att potentiometervredet sitter mitt emellan.

4) Borra 2 hål för stereouttaget och 24V DC -uttaget. Jag använde en 13 mm (1/2 ) spadebit som lägger en fin platta på rörets krökta yta för att säkerställa en bra lufttät tätning.

Steg 7: Montera förstärkaren

Koppla upp en generös längd av högtalarkabel till de tre par utgångar och även en längd på ledningen för 24V DC innan förstärkaren installeras på rörkroppen. Dessa kommer att trimmas till lämplig längd i ett senare skede. För att få förstärkaren in i röret måste kroppen pressas (till en oval). Jag gjorde detta i en skruvstäd, men med en vän som höll röret borde du kunna göra det manuellt. När röret väl har pressats till en liten oval kan förstärkaren skjutas på plats och de fyra potentiometrarna kan nu placeras genom de förberedda hålen och fixeras på plats. Som med alla skarvar på denna högtalarkropp, använd ett silikonstänk för att säkerställa en lufttät tätning.

Steg 8: Montera 6 Goosneck -stöd

För att säkerställa att fästet håller sig på plats finns det tre metoder för att sprida lasten.

1) Det finns en upphöjd väv som passar in i det borrade hålet för att hitta den 3d -tryckta delen.

2) Jag använde Loctite -gel för att limma ihop delarna och det finns en bra ytarea mellan rörkroppen och delen.

3) En liten självgängande skruv är bältet och hängslen för att säkerställa att detta inte kommer iväg!

Steg 9: Förbered, Undercoat och Top Coat

Finishen är upp till dig men jag spenderade ganska mycket tid på att förbereda ytan på PLA innan spraymålning. Jag började med att gnugga ner med 60 korn vått och torrt och arbetade sedan upp till 80, 120 och sedan 180 grus. Ytorna var sedan underbelagda med en påfyllningsfärg. Jag fick min påfyllningsfärg från en bilaffär - den är perfekt för att fylla i dings eller åsar som är kvar efter slipningen. I efterhand hade jag nog kunnat slipa mindre … Notera för framtiden!

Här är länkar till 2 märken - Jag kunde inte få Rustoleum här i Australien men Septone -versionen från Supercheap auto var perfekt.

www.supercheapauto.com.au/Product/Septone-Plastic-Primer-Filler-400g/105782

www.rustoleum.com.au/product-catalog/consumer-brands/auto/primers/2-in-1-filler-and-sandable-primer/

Topplacken applicerades sedan (2-3 lager) Jag valde blank svart och en glansgrön för en kontrast.

Steg 10: Montera svanhalsen i förarhuset

För det första måste muttern som levereras med svanhalsen placeras på plats inuti förarhuset. Detta uppnås enkelt genom att skjuta den på plats med själva svanhalsen - omvänt om du ser vad jag menar! Väl på plats är det enkelt att fästa svanhalsen, denna gång utifrån.

Steg 11: Montera drivrutinerna för full räckvidd

För bästa prestanda är det viktigt att du följer dessa steg och ägnar särskild uppmärksamhet åt tätningen av höljet

1) Dra en generös längd av högtalartråd genom svanhalsen och försegla den där den kommer in på högtalarens hölje med silikonförsegling. Lämna för att bota.

2) Avsluta tråden till drivrutinen (lödning eller klämmor). Anteckna trådpolariteten för senare (markera antingen/både +ve- och -ve -ledningen).

3) Lägg en liten mängd polyestervadd på baksidan av huset (för att dämpa efterklang).

4) Drivrutinen kan sedan skruvas på plats med 4 självgängande skruvar, men när du gör det smetar du lite silikontätningsmedel runt föraren för att säkerställa att föraren är helt tätad, för att helt se till att jag hade en bra tätning efter att föraren skruvats på plats använde jag lite mer silikon för att täta eventuella läckvägar. Lämna för att bota..

5) Montera fronten på föraren med 8 av de mycket små självgängande skruvarna. Högtalarfronten är i huvudsak kosmetisk och ger ingen tätning - så det var viktigt att förseglingen lyckades i de föregående stegen! Du kanske vill lämna det sista steget till slutet av bygget (efter att du har hört högtalarna uppträda). Om du hör några puffande/chuffande ljud kan du ha en läckande högtalare - jag var tvungen att gå tillbaka och göra om två av förarna för att bota några läckor!

Upprepa 6 gånger!

Steg 12: Montera de 6 fullrange -drivrutinerna

Trä högtalartråden genom fästet och in i rörkroppen och skruva sedan in svanhalsens ände i muttern som är inkapslad i skarvböjningen.

Förslut högtalartråden där den kommer in i rörkroppen med det vanliga silikontätningsmedlet.

Upprepa 6 gånger!

Steg 13: Anslutning av drivrutiner för fullträning

Kabeldragningen av drivrutinerna för hela räckvidden görs parallellt. För de 2 stereokanalerna vrids alla positiva för 3 av högtalarna på ena sidan av kroppen tillsammans. Gör samma sak för de 3 negativen. Jag gick sedan ihop med +ve och -ve -bunten till en av stereokanalerna.

Läs mer om du är intresserad!

Eftersom drivrutinerna har ett ganska högt Ohm -betyg (14) är de parallellkopplade för att sänka det totala motståndet 'sett' av förstärkaren. För att lägga till motstånd parallellt använder vi formeln:

1/Rtotal = 1/R+1/R+1/R = 1/14+1/14+1/14 = 3/14 så ….. Rototal = 14/3 = 4,6Ohm - perfekt för denna förstärkare!

Steg 14: Anslutning av den blå lysdioden

Jag lödde den 3 mm blå lysdioden till trådändarna (levereras i förstärkarsatsen). Ledningarna anslutna till förstärkaren via en 2 -stifts JST -kontakt. Jag installerade lysdioden genom att trycka den genom det tidigare borrade 3 mm hålet i rörkroppen och använda lite silikon tätningsmedel för att täta den på plats.

Steg 15: Installera 3,5 mm stereoingången

… förlåt detta är lite ur fokus men jag lägger till en liten mängd silikon till 3,5 mm -uttaget innan jag installerar det i högtalarens rörkropp

Steg 16: Installera strömuttaget

På liknande sätt används en liten mängd silikontätningsmedel innan 24V DC -uttaget monteras på plats.

Steg 17: Installera den passiva radiatorn i basen

Den passiva kylaren monteras på basen med 6 självgängande skruvar. Den passiva radiatorn levereras med ett tätningsmedium på parningsytan så du behöver inte lägga till någon egen tätning här.

Steg 18: Montera subwoofern

Montera subwoofern. Jag använde lite skumtätning (sluten celldragare) för att säkerställa att subwoofern har en lufttät tätning. Subwoofern hålls på plats med 6 av, M3 x 25 mm insexskruvar med skakskyddade brickor och M3-muttrar.

Steg 19: Montera rörkroppen på basen/benen

I stället för att försegla denna skarv permanent valde jag att lägga ett lager (röd) isoleringstejp runt omkretsen av det passiva radiatorfästet och helt enkelt skjuta rörkroppen över denna skarv. Alternativt kan du försegla detta med silikontätningsmedel.

Steg 20: Montera subwoofern

Efter krympning/lödning kan subwooferhögtalaren anslutas till subenheten kan sättas in i rörkroppen på samma sätt som föregående steg, (svart isoleringstejp används denna gång).

Steg 21: Du är klar

Tryck på de fyra potentiometerknapparna så är du redo att gå ….

Anslut förstärkaren till 24V strömförsörjning, koppla ihop din Bluetooth -enhet och luta dig sedan tillbaka och njut av musiken!

Kommentarer och feedback välkomnas. Och snälla suba till mig här och även min YouTube -kanal (inte alla projekt skrivs upp men de flesta spelas in på video)!