DIY Definitive Technology CLR Clone HiFi -högtalare: 11 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Tack till 123Toid för detta bygge!: Youtube - Webbplats

Vill du bygga din egen HiFi -högtalare? I den här videon visar jag dig hur du återskapar den definitiva tekniken clr3000 som är en center-, vänster- eller högerhögtalare. Kolla hur enkelt och billigt det är.

Steg 1: Videoguide

Det fanns en tid då jag inte riktigt var intresserad av hemmaljud än. Det var innan jag hörde Definitive Technology -högtalare. När jag hörde dem förstod jag mer av vad det innebar att vara en HIFI -högtalare. Faktum är att en av dessa högtalare var deras CLR -linje. Den raden var särskilt intressant för mig eftersom den kan vara en dedikerad centerhögtalare eller så kan du använda 3 av dem för hela ljudscenen eller 5 för alla 5 av dina högtalare. Den bästa delen, den hade en inbyggd subwoofer för att minska på utrymmet som tas upp av din hemmabio. Eftersom jag inte har sett många andra mönster som denna och ingen i DIY -gemenskapen, bestämde jag mig för att designa och bygga en klon av den. Naturligtvis ville jag låta lika bra om inte bättre än CLR3000. Om du vill ha en snabb översikt över designprocessen, kolla in min video nedan. Låt oss annars prata om de valda delarna och varför.

Steg 2: Använda delar:

Eftersom detta är en klon bestämde jag mig för att behålla den ursprungliga MTM -layouten. De flesta av er som känner till Definitive Technology vet att de är kända för sina bipolära högtalare. Vilket i grundläggande terminologi är högtalare både på framsidan och baksidan av högtalaren. Det är viktigt att notera att CLR -serien inte var bipolär, så det här är inte en bipolär design. Den kopierar den i de flesta avseenden. Först bibehåller den MTM -konfigurationen på den främre baffeln. Den använder också en driven subwoofer (fast en 10 "istället för en 8") och den har en separat förstärkare för att driva subwoofern. Så låt oss titta på delarna och sedan förklara varför de valdes.

(2) Dayton RS125-4 5 bashögtalare

(1) Peerless XT25BG60-04 1 tweeter

(1) GRS 10SW-4 10 subwoofer

(1) Dayton SA100 subwooferplattförstärkare

Steg 3: Varför dessa?

Först, eftersom jag visste att den främre delen av högtalaren skulle vara i ett separat fack än den bakre subwoofern. Så jag gick på jakt efter högtalare som kunde få en F3 på minst 120hz och vara i en liten låda. Dessa RS125-4 passar perfekt räkningen. Och som en del av Daytons referenslinje visste jag att ljudkvaliteten också borde finnas där. Nu behövde jag en diskant.

Jag valde Peerless av några skäl. Först hade den en mycket låg FS, vilket innebär att käppen vanligtvis korsas lägre än andra diskant. Vilket är viktigt eftersom Dayton Reference woofers bryter tidigare än vissa. Det är också känt för sin tydlighet och linjära respons efter 20Khz (hela vägen upp till 40Khz). Nu kan de flesta inte ens höra dessa frekvenser, men att veta att det kan göra det är alltid en bonus när man försöker täcka hela frekvensområdet.

När det gäller subben behövde jag återigen en subwoofer som kunde användas i en liten låda (ca 1 kubikfot). Jag hoppades också att hålla nere kostnaden och frekvensen. Jag hade använt GRS -suben i andra projekt och bestämde mig för att det var bäst att använda detta i ett förseglat skåp. Förhoppningen här är att rumsförstärkningen blir mer betydande än de 2-3 hertz du får genom att porta den. Och jag gick med SA100 eftersom det perfekt matchade GRS -suben.

Steg 4: Boxdesign

Boxen är faktiskt 2 fack. Båda facken har sina egna två hängslen för att förstärka lådan och behålla det bästa akustiska svaret. Alla mätningar är gjorda av 3/4 "material. Alla högtalare på framsidan av lådan placeras direkt i mitten av höjden (5"). Varje Dayton -bashögtalare placeras till höger och vänster 5 "över och tweeter kommer att placeras 11 "över eller direkt i mitten.

Steg 5: Sida

Lådans sida är 16,5 "lång och samma 10" lång. Det finns en mittdelare som är solid. Detta kommer att gå hela boxens inre bredd och höjd (8,5 "x 20,5") för att separera den främre kammaren från subwooferkammaren. Det kommer också att finnas 2 hängslen i det främre facket ungefär 8 "från vardera sidan. Se videon om du är osäker på var du ska placera dessa. När du drar igenom dina trådar, se till att använda gorillalim med expanderande egenskaper för att säkerställa att det stannar sluten.

Steg 6: Bak

Högtalarens baksida har samma storlek som den främre baffeln. Det enda som behöver klippas ut är för plattförstärkaren. När du skär bort detta, se till att klippa ut det på motsatta sidan du planerar att sätta subwoofern. Om du monterar dem på samma sida kan plattförstärkaren träffa subwoofern. Du måste klippa ut ett hål för subwoofern. Jag rekommenderar starkt att detta monteras (vilket betyder att du kommer att behöva klippa ett 9 1/8 "hål med en 1/2" rabbetbit för att montera bashögtalaren).

Steg 7: hängslen

Det kommer också att finnas 2 interna hängslen i subwooferfacket. Den ena kommer att gå direkt på insidan av subwoofern (mot mitten) och den andra kommer att vara i mitten av förstärkarsektionen. Den som går i förstärkarsektionen kommer att ha en utskärning för att passa runt förstärkaren. Återigen, dessa kommer att vara fönster stil stag som gör att luften kan flöda. Ungefärlig plats är 11,5 "(sidan av subwoofern) och 16,5" (mitten av förstärkaren).

Steg 8: Klipplista

Denna högtalare kan faktiskt klippas av 1 bit 4 'x 4' material. Om du vill göra 2 av dem kan du göra det av 1 helark. Jag gjorde detta i listan över kostnadsfria program, som jag presenterade med nedladdningslänken här.

Steg 9: Crossover:

Crossover är en tredje ordning på diskanten och en andra ordning på bashögtalaren. Jag använde alla high end caps. Jag ska erkänna att jag använde några överblivna Audyn -mössor från ett annat projekt. Dessa var faktiskt mycket större än vad som behövdes (400v), så jag lade det mindre substitutet (250v) i delningsdelarna. Dessa bör ge dig samma resultat. Använd gärna Audyn -kepsarna om du vill. Jag kunde inte heller hitta en 9,4 uF kondensator. Så istället körde jag två 4,7 uF parallellt för att göra en 9,4 uF kondensator.

Delar: (1) 0,22 uF cap

(2) 4,7 uF cap

(2) 12 uF lock

(1) 3 uF -lock

(1) 0,65 mH induktor

(1) 0,5 mH induktor

(1) 3 ohm motstånd

(1) 20 ohm motstånd

Steg 10: Bygg video- och ljudtest:

Här är videon av hela bygget om du är förvirrad av något av det. Kolla också in slutet för ljudprovet.

Steg 11: Byggtips:

Var uppmärksam på att inte sätta några hängslen där någon av högtalarna kommer att vara. Var också uppmärksam på var du vill placera crossover. Jag lade den bakom plattförstärkaren, så att jag lätt kunde komma åt den om det skulle behövas.