Aiwa AD-F770 Bältebyte och löphjulsfixering: 16 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Jag drog nyligen min en gång så älskade Aiwa AD-F770 kassettinspelare från vinden för att lägga den på eBay men upptäckte snart att den gjorde ett högt motorstormande ljud när den startades.

Det faktum att den startade överhuvudtaget var ganska uppmuntrande men det var uppenbarligen ett problem och det visade sig vara "smälta" drivrem. Detta verkar vara ett vanligt problem om Googles sökresultat är något att gå efter, så jag hittade en leverantör (se "Delar"), beställde bältena och gjorde några undersökningar.

En snabb Google visade upp ett antal YouTube-videor som visar hur man byter bälten, men jag föredrar i allmänhet steg-för-steg-guider, så jag tänkte sätta ihop den här instruktionsboken för att dokumentera min (som det visade sig) framgångsrika reparation.

Som kan förväntas med dessa typer av reparationer, utvecklades den förväntade snabba rembytet till något mer tidskrävande. I mitt fall innebar detta en delvis avdragning av tejptransportmekanismen för att föryngra ett defekt tomgångshjul och för att lossa matningssidans nypvals.

Denna instruktionsbok beskriver därför snabbbyte av remmar (där bandtransporten lämnas kvar) och täcker sedan borttagning av mekanismen för att komma till ovannämnda tomgångs- och nyprulle. Uppenbarligen kommer det senare också att ge dig tillgång till att byta bälten, men om du bara behöver byta bälten, använd snabbfixningsmetoden eftersom det är enklare och snabbare.

Det är nästan självklart att en YouTube -video och ett eller två forum hjälpte till att få igång denna reparation. Jag har länkat till dem som var till mest hjälp.

Steg 1: Delar och verktyg

Delar:

Drivremmar - jag fick mitt från Malvern Hills Audio via eBay för en furstlig summa £ 11,98 inkl. P&P

Verktyg:

Du behöver en blygsam uppsättning verkstadsverktyg:

• 0pt & 1pt Phillips skruvmejslar
• Anpassat skruvmejselverktyg (om du lämnar transportmekanismen på plats) - se min instruktionsbok här. Detta består av en modifierad klädpinne, en 0pt Phillips 1/4 "skruvmejselbit och en 4 mm / 4BA nyckel.
• Juvelerars skruvmejslar.
• Ljusa arbetsljus
• Kikare förstoringsglas (mycket användbart)
• Bromsok (inte nödvändigt men kan spara lite gissningar)

Förbrukningsartiklar:

• Bomullsknoppar (för rengöring av gunk).
• IPA (IsoPropyl Alcohol tape head cleaner)
• Metallpolering (t.ex.) om du har en korroderad nypvalsaxel.

Steg 2: Ta bort locket och beundra röran inuti …

Ta bort de tre skruvarna på vardera sidan av fodralet och de två på baksidan, Ta bort locket och flämta i röran. De gör inte ljudutrustning så här längre!

De tre bilderna på bandtransporten visar var bälten var. Jag hade tidigare tagit bort dem i ett försök att mäta deras dimensioner, men det visade sig vara meningslöst eftersom de var i ett smält, gungigt tillstånd.

Steg 3: Ta bort strömbrytaren

För att komma åt skruvarna som håller fast den bakre plattan på bandtransportmekanismen måste du ta bort strömbrytaren.

Lossa skruven (markerad) och dra försiktigt ur omkopplaren enligt bilden.

Steg 4: Ta bort skruvarna från bandtransportens baksida

För att ta bort skruvarna med mekanismen på plats behöver du en 0pt Phillips 1/4 skruvmejselbit och en 4 mm / 4BA öppen nyckel (se min instruktionsbar refererad i dellistan).

Skruvarna som ska tas bort är inringade i rött på fotona. De är alla lika långa utom den högra (ser från baksidan av inspelaren).

Skruva loss dem med det anpassade verktyget (eller via din egen metod). Den övre skruven kan tas bort med en vanlig skruvmejsel.

Steg 5: Ta bort bandtransportens bakre platta

Lätt försiktigt bort plattan från tejptransportmekanismens baksida. Detta medger åtkomst för rengöring av svarta bälte …

Steg 6: Rengör motorhjulet och svänghjulen

Använd bomullstoppar och IPA (IsoPropyl Alcohol) för att ta bort det smälta gummit och skräpet från motorhjulet och svänghjulen.

Ändra knopparna ofta. Gummiavlagringarna kommer vanligtvis bra bort men ta dig tid och var noggrann.

Frestas inte att skrapa bort de större fyndigheterna med naglarna. Jag gjorde det och det tog mig längre tid att rengöra gunk av fingret än det gjorde att rengöra svänghjulen. Du har blivit varnad!

När hjulen är fina och rena är det dags att montera remmarna.

Steg 7: Montering av drivremmar

Drivremmarna finns i två längder. Den något kortare går på svänghjulen och monteras först.

Bältena ska monteras enligt bilden. Jag använde ett öppningsverktyg av plast som jag köpte som en del av ett kit för att styra bältena på plats men allt som är litet med en rätt vinkel kan göra med en nypa (t.ex.) en liten insexnyckel eller en böjd bit klädhängare. Plast är dock idealiskt eftersom det är osannolikt att hacka bältets gummi och/eller repa mekanismen.

Det andra (längre) bältet ska monteras runt svänghjulet först och sedan dras in på motorhjulet som visas.

När du är nöjd är bälten korrekt monterade kan du montera tillbaka plattan.

Steg 8: Montera tillbaka den bakre plattan och se om allt fungerar nu

Erbjud fram den bakre plattan och när du är nöjd är det på rätt plats, skruva tillbaka skruvarna. Jag började med den övre skruven eftersom det är det enklaste och håller plattan på plats medan jag monterar de nedre skruvarna.

Kom ihåg att den långa skruven går i höger sida.

Vid denna tidpunkt bör du vara i stånd att slå på inspelaren och kontrollera att du har återställt den till fungerande skick. Men som nämnts i inledningen fann jag att även om capstansna verkligen fungerade nu som de skulle, så gjorde snabbspolning framåt/bakåt inte och jag fann då att klämhjulet på matarsidan fastnade.

Den här typen av saker bör förväntas av gamla banddäck och deras liknande och det är ganska troligt att du hittar något liknande. Att ta itu med detta kräver att transportmekanismen tas bort från inspelaren, men det är inte så stort jobb som du kommer att se i nästa del av denna spännande Instructable …

Steg 9: Ta bort tejptransportmekanismen del ett

Ta bort de sex skruvarna som håller fast mekanismen på chassit.

De två översta skruvarna är 7 mm långa, liksom de nedre skruvarna närmast fästet. De återstående två är 5 mm långa.

Steg 10: Ta bort tejptransportmekanismen del två

Försiktigt ut transportmekanismen som visas på bilden. Du borde inte behöva använda någon "assistans" (t.ex. leverans med en skruvmejsel), det är bara att manövrera, men se till att de anslutna trådarna inte är fastklämda eller hakade runt kretskorten.

När mekanismen är fri har du tillräckligt med slack på trådarna för att lägga den platt ovanpå kretskorten. Efter att fotot togs vilade jag mekanismen på ett litet kuddfodral för att skydda det och kretskorten från ömsesidig skada.

Steg 11: Ta bort kassettlådan

För att komma åt tomgångshjulet måste du ta bort kassettlådan. Detta är förmodligen enklare än det ser ut.

Använd fotot som en guide, försiktigt lätta toppen av kassettlådan bort från mässingspluggen, först på ena sidan, sedan den andra.

Flytta ner till gångjärnet, gör likadant med de nedre tapparna. Mitt foto är inte särskilt tydligt men notera hur den nedre tappen går i kontakt med lådan - det är inte särskilt intuitivt.

Ta sedan bort skruven som håller spjället på plats (inringat på det andra fotot) och ta bort spjällenheten.

Du bör nu kunna ta bort lådan och placera den bredvid transportmekanismen (den hålls fast med trådar, så du har inte för mycket val!).

Du har nu tillgång till (några av) den inre mekanismen. Vad du gör sedan beror på dina omständigheter och följande steg täcker vad jag var tvungen att göra, så kanske inte gäller i ditt fall.

Steg 12: Ta bort tomgångshjulet

Detta är enligt mig den enda knepiga biten.

Tomgångshjulet är det som visas pilarna på bilden. Det är vanligtvis här problemet ligger med en icke-fungerande FF/REW-fråga och i mitt fall berodde det på att gummiperiferin hade härdat så att den inte kunde greppa motorhjulet och navhjulen.

Så här tar du bort det:

Lätta på glidplattan ur vägen (första fotot) genom att förskjuta den vinklade metallspaken och sedan försiktigt lätta plattan som är ansluten till tejphuvudena över den svarta plastbiten i mitten och åt sidan. Förhoppningsvis gör bilderna detta tydligare.

Tomgångshjulet hålls på plats av en fjäder, en bricka och en delad bricka.

Placera en fin juvelerars skruvmejsel på tomgångshjulets spindel och förvara den där. Detta gör två saker - det håller hjulet på plats medan du delar upp brickan försiktigt från spindeln med den andra fina juvelerarens skruvmejsel och (viktigast av allt) stoppar den delade brickan, brickan och fjädern från att skjuta högt upp i luften och gå vilse för evigt, vilket tvingar en tidig uppsägning av denna instruerbara.

Antag att detta inte har hänt, placera fjädern och brickorna åt sidan.

Ta bort tomgångshjulet från spindeln kan göras utan att tvinga. Jag kunde lindra den från spindeln med en skruvmejsel och arbeta den förbi upptagningsrullnavet. Det lossnar!

Steg 13: Fettling the Idler

Efter rengöring av hjulet med lite IPA var det uppenbart att gummit hade härdat. Jag läste ett tips på ett forum där affischen hade hävdat framgång genom att helt enkelt vrida gummiringen så att dess utsida nu var på insidan och exponera färskt (ish) gummi på utsidan. Jag försökte detta men det fungerade inte för mig, så valet var antingen att köpa ett nytt gummihjul (möjlig källa här) eller öka diametern på det nuvarande gummihjulet något genom att lägga lite packning bredvid dess inre yta.

Jag gjorde det senare som fungerade en behandling. Jag är dock otålig och en klok person skulle naturligtvis köpa en ny - trots allt pratar vi 1980 -talets gummi här!

Om du är otålig som jag, läs vidare …

Ta isär hjulet enligt bilden och rengör delarna med IPA.

Gummiringens innerdiameter är 10 mm, så med Pi*D beräknade jag hjulets omkrets till 31,4 mm.

(Gummiringens dimensioner är: OD: 13 mm; ID: 10 mm; tjocklek: 1,65 mm; höjd: 2,4 mm).

Jag klippte en remsa av självhäftande metalltejp* (köpt från Aldi för flera år sedan) 31,4 mm lång och 2,2 mm (ungefär) bred och placerade den på tomgången enligt bilden. Metalltejp är bra eftersom det är relativt styvt och mindre troligt att spänna än säg isoleringstejp. Tejpen var 0,3 mm tjock så tillför 0,6 mm till tomgångshjulets diameter.

* denna tejp är ganska tjock, så om din är tunnare föreslår jag att du fördubblar längden och gör en dubbellindning.

Sätt tillbaka gummiringen med den nya sidan utåt (se ovan). Innan du återmonterar det (en omvändning av det sista steget - glöm inte att skydda dig mot försök till fjäder och tvättmaskin), lägg till en mycket lätt beläggning av silikonfett på spindeln och rengör (om du inte redan har gjort det). rew motor remskiva med IPA.

Steg 14: Sätt fast matningsrullen

Matarkapstanheten är inringad på det första fotot. Eftersom den innehåller en tejpguide, mäter du längden på skruven som skjuter ut vid dess vridpunkt, så när du sätter ihop den igen kan du få tejpguiden på rätt plats. Ett alternativ (som jag använde) var att mäta höjden på undersidan ovanför chassit (visas på bilden). I mitt fall var denna dimension 14,45 mm.

Om du inte har tillgång till en tjocklek, räkna antalet synliga gängor där muttern skruvas på. Vid återmontering kan du sedan justera höjden när du spelar ett band med mycket diskant på. Muttern är tillgänglig från utsidan.

En annan sak att göra innan avlägsnandet är att noga notera var de två fjädrarna fäster i vardera änden. Ta några foton för säkerhets skull.

Borttagning är helt enkelt en fråga om att lossa muttern och skjuta enheten från stolpen.

När du har tagit bort den måste du demontera själva rullen. För att göra detta hittade jag en trasig borr med mindre diameter än rullaxeln och drev ut axeln med hjälp av lätta kranar från en liten hammare.

Skaftet kom ut lite motvilligt och bilden visar varför.

Rengör rullen med IPA och axeln med metallpolering. Återigen bör en mycket lätt film av silikonfett appliceras på axeln vid återmontering (var försiktig så att det inte kommer något på klämhjulets gummi eftersom det är mycket problematiskt att ta bort). Kontrollera att hjulet nu går fritt.

Montera tillbaka enheten till transporten och justera höjden med hjälp av mätningen du tog innan demontering..

Steg 15: Återmontera transportmekanismen

Sätt tillbaka kassetthållaren-börja på toppen genom att koppla in mässingsstiften igen och koppla sedan tillbaka tapparna i andra änden (du måste stänga hållarens låda något för att få hålen och spåren i linje).

Sätt tillbaka spjället.

I det här skedet skulle jag kontrollera att allt du har arbetat med nu är funktionellt - det här är lite riskabelt eftersom du måste se till att transporten inte vidrör kretskort etc. - vila den på lite isolerande material och se till att de rörliga delarna (främst svänghjulen) är fria att röra sig. Sätt i en offerkassett och slå på däcket. Kontrollera snabbspolning framåt och bakåt och arbeta sedan. Om allt är bra fortsätt enligt nedan. Om inte, önskar jag dig lycka till med din felsökning!

Stäng av strömmen och ta ut kontakten från vägguttaget.

Transporten kan nu återmonteras i banddäcket - detta bör göras noggrant utan att tvinga fram. Se till att ingen av de bifogade trådarna fastnar och var uppmärksam på var tejphuvudets ledningar passar i en fack under kassettlådans gångjärn.

Det ska bara gå rakt in men om du kämpar, oroa dig inte - ta dig tid och det kommer!

Steg 16: Testa (och några tankar)

När den är helt återmonterad är det dags för testning.

Som tidigare skulle jag börja med en offerkassett, men om allt är bra kan du gräva fram din gamla bandsamling och bekanta dig med ett tidigare liv.

När du är nöjd med höjden på matningsnypvalsen, dob lite klar nagellack på fixeringsmuttern för att stoppa den vandra över tiden.

Jag hade glömt hur bra det här däcket är och jag överväger nu om eBay är det rätta alternativet för detta underbara kit. Med detta sagt kräver spårval tålamod.

Det jag tycker är intressant är att dessa (mestadels) trettio till fyrtio år gamla band spelar mycket bra (när de har körts bakåt och framåt) och trots råd från professionella bandinspelningsgrupper verkar de inte lämna sin oxid överallt tejphuvudena och capstans.

Jag hoppas att du tyckte att detta var lärorikt informativt och hjälpsamt och jag välkomnar alla konstruktiva kommentarer!