Individuellt adresserbar LED Hula Hoop: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

I denna instruerbara ska jag visa dig hur du gör din egen individuellt adresserbara LED hula hoop. Individuellt adresserbar innebär att varje lysdiod i bågen kan ha en annan färg samtidigt. Jag ville skapa några fina LED -mönster och med individuellt adresserbara lysdioder har du mycket mer flexibilitet.

Detta var mitt första elektronikprojekt någonsin. Som ett första elektronikprojekt någonsin kan jag berätta att detta inte var lätt. Det fanns många saker att ta reda på och jag ville dela mina upptäckter med människor som - som jag när jag startade det här projektet - inte har mycket erfarenhet av elektronik. Detta resulterar i en mycket lång instruerbar eftersom den är mycket detaljerad. Snälla låt inte detta skrämma dig! Om du är ny på allt detta hjälper detaljerna dig att ta dig igenom alla steg. Du har alla instruktioner här och du behöver inte leta upp saker separat. Om du är erfaren kan du hoppa över stora bitar av det instruerbara så det kommer inte att vara så lång för dig!

Så låt oss komma igång!

Materialförteckning:

• Genomskinligt rör

  1. Om du gör en enda ring behöver du bara 3m (beställ från NL): De Hoepelwinkel
  2. Om du planerar att göra många ringar kan du köpa i bulk (30m order från GB): Omega (få den största: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19mm; ID: 5/8", 15,9 mm)

• Röranslutningsgrejer (tryckknapp, nitar, röranslutningsstycke)

  1. För en enda båge: De Hoepelwinkel

  2. För massor av ringar:

     • Anslutningsstycke (ytterdiameter (OD) på kontaktstycket måste vara samma som rörets innerdiameter (ID)) från Fancy-tapes
     • Nitar (köp den i din lokala butik)
     • Tryckknapp (köp den i din lokala butik)
• Batterier Uppladdningsbara Ni-MH AAA-batterier, 8 st. Ju större kapacitet desto bättre. (Till exempel: Batterier)
• Laddare Ni-MH sippel laddning minst 4 celler, max 8 celler: Laddare
• LED -remsa Digital remsa, så att varje LED kan styras individuellt. Beställ från Aliexpress eftersom det är så mycket billigare och så långt fungerar de alla bra! Få 5m 30 IP30 -alternativet. (Du behöver inte vattentät beläggning eftersom remsan kommer att vara i röret. Dessutom skulle det ta för mycket plats. Du vill inte heller ha 60 lysdioder per meter eftersom batterierna tar slut dubbelt så snabbt.) Obs: detta är WS2812B men som jag nämnde kan du också gå för WS2813.
• ATtiny85 -chip: ATtiny85
• Bas ATtiny85 -chip: bas (tillval)
• Kontaktdon: jackkontakt och jackbuss
• Skjutreglage (till exempel den här)
• PCB hårt papper
• Motstånd 300 - 500 Ω (jag använder 430 Ω)
• Kondensator Elco 100 µF
• Kondensator 100 nF
• Säkring 5v 5A
• Lödningstråd: Jag använder hård tråd (tråd med en solid kärna) för att ansluta batterierna. Detta kommer att göra det lättare att hantera, hålla batterierna mer på plats och lättare att skjuta det hela genom röret. Jag använder flexibel tråd (mjuk kärntråd) för anslutningen mellan kretskortet och jackbussen, eftersom jackbussen måste kunna komma ut ur röret och enkelt skjutas in i röret igen. Det är alltid bra att hålla sig till röd tråd för 5V, svart eller vit för GND och andra färger för data. Det är mindre förvirrande när man håller sig till konventioner. Jag använder 3-ledarkabel för LED-trådanslutningar eftersom det är enkelt och håller ihop ledningarna. Detta är dock valfritt.
• Krymphylsa: Sätt värmekrymp där du kan. Det är praktiskt att få ett sortiment av värmekrympning.

Lista över verktyg:

• Lödkolv
• Lödtenn
• Tredje handen (valfritt men mycket användbart)
• Multimeter
• Borra
• Dremel (med fräshuvud, sågblad och sliphuvud)
• Nittång
• Arduino Uno (och anslutningskabel)
• Arduino IDE (installerat på din dator)
• Kondensator 10 µF (detta behövs när du använder Arduino för att ladda upp kod till ATtiny85)
• Bygelkablar
• Bakbord
• Batterihållare 4st (tillval)
• Batteriladdare (tillval)

Steg 1: Komma igång

I detta projekt är utmaningen att få all elektronik i hula -röret med bara 16 mm diameter! Vi måste sätta i batterierna, ett chip för att styra lysdioderna, LED -remsan, några andra elektronikdelar och något för att kunna ladda batterierna när de är tomma. Jag använde Fritzing för att visualisera hela upplägget. Jag tycker att det är användbart att ha det som en referenspunkt, särskilt när du har många trådar överallt är det praktiskt att falla tillbaka på bilden.

Låt oss dela upp projektet i mindre steg. Varje kula här förklaras mer som ett separat steg nedan.

• Först kan du leka med koden som styr LED -remsorna. Ladda bara upp koden till en Arduino och anslut en bit LED -remsa. Du kan ändra ljusmönstren genom att redigera koden. När du gillar mönstren kan du överföra koden till AtTiny -chipet.
• Då ska du göra kretskortet. Du lödar chipet, kondensatorerna, motståndet, säkringen och en lång servotråd. Testa din PCB!
• Nästa ska vi göra hula hoop. Klipp röret i önskad längd och skär ut ett hål för omkopplaren.
• Nu ska vi löda batterierna. Lägg ut ramen och placera dina 8 batterier jämnt runt ramen för att sprida vikten. Nu vet du längden på ledningarna du behöver och du kan löda batterierna tillsammans.
• Lägg allt i röret. Anslut batterierna och LED -remsan till kretskortet. Tejpa batterierna på LED -remsan för att hålla allt på plats och dra allt genom ramen.
• Laddaren. Du använder en jackanslutning för att ladda batterierna i hula -ramen. Löd kontakten till laddaren. Löd jackbussen till batterierna.
• Stänger hula hoop. Lägg till omkopplaren genom att löda trådarna och skjuta in omkopplaren i hålet du skapade för omkopplaren. Lägg sedan kontaktstycket i hula -ramen. På ena sidan sätter du in en nit och på den andra sätter du in en tryckknapp.
• TILLVAL: Grepp. Du kan lägga till något som gaffertape på insidan av hula -ramen för att skapa lite extra grepp.

Och det är allt! Du har din hula hoop!

Steg 2: LED -remsa + kod

LED -remsa

Som nämnts ville jag ha en individuellt adresserbar LED hula hoop, för vilken jag behöver en individuellt adresserbar LED -remsa. Detta är en WS2812 eller WS2813 LED -remsa. Adafruit kallar denna typ av LED -remsor för neopixlar. Denna typ av LED -remsor går på 5 volt. WS2813 är en nyare version av WS2812 LED -remsan. Skillnaden är att om en lysdiod går sönder i WS2813 -remsan fungerar resten av remsan fortfarande. Med WS2812 -remsan, om en lysdiod bryts i remsan fungerar alla lysdioder som kommer efter inte längre. WS2812 har 3 anslutningar på varje sida (5v, GND, Data-in eller Data-out) medan WS2813 har en extra anslutning som ser till att datasignalen fortfarande överförs till nästa pixel.

(Obs: Den andra huvudtypen av LED -remsor är SMD 5050 som normalt körs på 12V. Men med denna typ av LED -remsor avger alla lysdioder i remsan samma färg samtidigt. Så det är helt PÅ med alla Lysdioder i en viss färg eller helt AV.)

LED -styrenhet

Jag skulle vilja kunna skapa och definiera LED -mönstren för hula -ramen själv. Det betyder att jag kommer att skriva koden och lägga koden på ett chip, som jag ska löda till ett kretskort. Men om du vill hoppa över några steg kan du också bestämma dig för att beställa en controller online. Den levereras med en fjärrkontroll för att växla mellan förprogrammerade LED-mönster. Du kan till och med justera hastighet och ljusstyrka eller bara ställa in hela ramen i en färg. Lyckligtvis passar denna styrenhet i vårt hula hoop -rör! Om du går för det här alternativet kan du hoppa till steg 4.

I mitt fall behöver vi en programmerbar styrenhet för att berätta för lysdioderna vad de ska göra. Det enklaste skulle vara att använda en Arduino. Tyvärr passar en Arduino inte in i vårt hula -hoop -rör (inte ens Arduino Nano) så vi kommer att använda ett ATtiny85 -chip. Men för närvarande använder vi en Arduino Uno för att testa vår kod eftersom det är lättare att ladda upp nya ändringar och felsöka.

Ladda upp kod till Arduino Uno och testa den på LED -remsan

(Jag har också lagt till en skärmdumpvideo med dessa steg.)

1. Öppna hulahoop.ino -filen i Arduino IDE.
2. Ladda ner Adafruit Neopixel -biblioteket
3. I Arduino IDE importerar du biblioteket från Sketch -> Inkludera bibliotek -> Lägg till. ZIP -bibliotek och väljer det nedladdade, uppackade Adafruit -biblioteket.
4. Samla skiss
5. Anslut Arduino Uno och fäst LED -remsan enligt bilden.

6. Ladda upp skiss

   1. Verktyg -> Bräda -> Arduino/Genuino Uno
   2. Verktyg -> Port -> port med (Arduino/Genuino Uno)
   3. Verktyg -> Programmerare -> AVRISP mkll (standard)
   4. Klicka på ladda upp
7. Kontrollera om du gillar ljusmönstren. Om inte, ändra koden. Kontrollera ditt mönster i den här inställningen. Det är lättare än att ändra mönstret när du laddar upp kod på ATtiny -chipet. Men se upp, ibland kan koden fungera på Arduino och inte på ATtiny, till exempel för att den har mindre minne. Så se till att inte göra för många ändringar utan att testa det på chipet.

Överför koden till ATtiny85 -chipet

(Jag har också lagt till en skärmdumpvideo med dessa steg.)

1. Öppna exempelskissen "ArduinoISP" och ladda upp till Arduino Uno. (Obs: om du redan har konfigurerat din Arduino ansluten till ATtiny, se till att ta ut kondensatorn mellan RESET och GND när du laddar upp denna skiss.)
2. Anslut ATtiny85 till din Arduino Uno som i bilden. Du måste placera en 10 µF kondensator mellan RESET och GND på Arduino Uno medan du laddar upp kod till ATtiny -chipet med Arduino. Observera att det finns en liten cirkel på skäret ovanpå vänster sida. Använd den här för att se till att du placerar den på rätt sätt.

3. Lägg till ATtiny som ett kort i Arduino IDE (Hoppa över det här steget om du redan har ATtiny som kort installerat):

   1. Öppna inställningsdialogrutan i Arduino -programvaran.
   2. Leta reda på fältet”Ytterligare Boards Manager -URL: er” längst ned i dialogrutan.
   3. Klistra in följande webbadress i fältet (använd ett komma för att skilja den från alla webbadresser du redan har lagt till): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. Klicka på OK -knappen för att spara dina uppdaterade inställningar.
   5. Öppna styrhanteraren i menyn "Verktyg> Styrelse".
   6. Skriv 'attiny' och klicka på installera.

4. Ladda upp hulahoop.ino -skissen till ATTiny85.

   1. Ändra PIN -numret i skissen till en PWM AT -liten stift som 0. (PWM betyder pulsbreddsmodulering vilket innebär att denna pin kan skicka en digital signal med ett meddelande kodat. Datasignalen som skickas över stiftet innehåller ett meddelande nämligen mängden R, G, B för varje pixel i remsan. Alla pinnar är inte PWM. Detta gäller såväl Arduino som ATtiny -chipet. Du kan googla 'pinout attiny85' för att hitta en bild som visar stiftnumren med deras typer för chipet).
   2. Verktyg -> Kort -> ATtiny25/45/85
   3. Verktyg -> Processor -> ATtiny85
   4. Verktyg -> Klocka -> Intern 8 MHz
   5. Verktyg -> Programmerare -> Arduino som ISP
5. Gör först Verktyg-> Burn bootloader innan du laddar upp din skiss. Om du hoppar över detta steg kanske chipet ibland inte fungerar eller visar fel beteende. Tyvärr vet jag inte riktigt varför. Jag tror att det har att göra med att chipet använder en intern klocka till skillnad från Arduino. Om klockan inte återställs kan timingen vara avstängd, vilket resulterar i konstiga LED -mönster.
6. Kontrollera att koden fungerar på ATtiny -chipet. Anslut ATtiny -chipet till LED -remsan som visas på bilden. Anslut ström (± 5v). Jag använder en batterihållare med 4 laddningsbara batterier (4 x 1,2v = 4,8v). Laddningsbara batterier har en något lägre spänning än icke-uppladdningsbara batterier. Om du använder vanliga icke-uppladdningsbara batterier för testning bör du bara använda 3 (3 x 1,5v = 6v). Naturligtvis, i hula-hoop kommer du att använda laddningsbara batterier eftersom du inte kan byta ut batterierna i ramen.

Steg 3: Kretskortet

Därefter gör vi kretskortet som vi lägger chipet på. Dessutom kommer kretskortet att ha några kondensatorer, ett motstånd, en säkring, anslutningar till batterierna och en anslutning till LED -remsan. Vi ska göra det så litet som möjligt. Ju mindre den är, desto lättare är det att manövrera i röret. Du kan använda en handsåg eller en Dremel för att klippa ut rätt storlek från en hårdpappersplatta. Jag skar ut en 15x5 hål bit. Om du inte vet hur du löd, skulle jag rekommendera att titta på några självstudier online. Oroa dig inte, bara testa !!

Obs! Om du bestämde dig för att beställa en LED -stripkontroll online kan du hoppa över det här steget!

Not 2: Det är möjligt att göra ett ännu mindre kretskort. Du kan designa ditt kretskort och beställa det online så att anslutningarna redan är inbäddade i kretskortet och du bara behöver lödda komponenterna. Jag föredrar dock att arbeta med utskärningar av hårdpapper eftersom det är lättare att göra justeringar eller till och med bara göra en ny om du inser att du har gjort ett misstag någonstans. Ett annat alternativ för en ännu mindre kretskort är att använda ett mikrochip ATtiny, men dessa är svåra att löda eftersom de är så små. Jag föredrar att använda den vanliga ATtiny i kombination med en bas, eftersom du kan löda basen till kretskortet men ändå ta ut chipet för att uppdatera koden.

Det är alltid en bra idé att börja med ett elektriskt schema, som visas på bilden. Om du inte känner till symbolerna har jag lagt till etiketter på bilden. Chippet, kondensatorerna och motståndet kommer att lödas till kretskortet. Så börja med att lägga ut dina komponenter på PCB-papperet. Försök att få dem att ta så lite plats som möjligt. Placera komponenterna som ska anslutas nära varandra. Du kan ordna om dem tills du vet att alla anslutningar kan göras och du är nöjd med layouten. När du har lagt ut alla dina komponenter på kretskortet och du har gjort en plan över var anslutningarna kommer att vara, kan du börja lödda alla komponenterna. Du kan få stiften att sticka ut lite. Detta är praktiskt om du fortfarande vill göra ändringar så kan du avlödda komponenterna och böja stiften annorlunda. När alla komponenter är lödda och du är nöjd med layouten kan du använda skärare för att klippa stiften korta (detta minimerar också PCB -höjden). Slutligen kan du löda alla anslutningar.

Obs: 100 µF kondensatorn har en plus- och minuspol, medan 100 nF -kondensatorn inte har det. Normalt när en komponent har en plus- och minuspol, är pluset lite kvar än minuspolen. Se till att placera 100 µF kondensatorn på rätt sätt på ditt kretskort!

Nu när du har baskortet kan du förbereda anslutningarna för senare (vilket betyder LED -remsan och strömmen). Anslut en tillräckligt lång bit servotråd (en tråd med 3 kärnor) till kretskortet som vi ansluter LED -remsan till senare. Referensbilden för installationen som jag lade till i steg 1 visar att servotråden måste gå från rörets öppning till kretskortet. Se till att servotråden är tillräckligt lång, eftersom det är lättare att göra den kortare än längre senare. Du kan också ansluta säkringen redan. Ena sidan av säkringen är ansluten till 5V på kretskortet, den andra sidan av säkringen ansluts till strömbrytaren. För tillfället kan du bara löd en tråd till den, som kommer att vara tillräckligt lång för att sticka ut genom hålet i röret.

Testa din PCB! Så fort du kan testa något, gör det. Den första hula hoop jag gjorde testade jag inte alls. Så när jag var klar och all elektronik fanns i bågen slog jag på den och det fungerade inte. Om du testar varje steg är det mycket lättare att dra av vad problemet kan vara. Du kan testa kretskortet med hjälp av krokodilklämmor, till exempel för att ansluta servotråden till en bit LED -remsa. Du kan använda en batterihållare med 4 uppladdningsbara batterier (eller 3 icke-uppladdningsbara batterier) och ansluta den till 5V och GND på kretskortet, till exempel med krokodilklämmor. Om din LED -remsa börjar lysa upp och visa ditt ljusmönster, vet du att alla dina lödda anslutningar är bra.

Steg 4: Hula Hoop Tube

Jag vill göra en 36”tums båge, som är en båge med en diameter på 91,44. Det betyder att jag behöver en rörlängd på 2,87 meter. Jag använde lite rep för att mäta rörets längd och markerade röret där jag vill klippa det. Röret behöver också ett hål där omkopplaren kommer att vara. Jag föredrar att göra hålet innan jag skär röret, om jag förstör hålet behöver jag bara ta bort en liten bit från röret istället för att klippa ut en helt ny bit.

För att avgöra var hålet för omkopplaren ska vara, se referensinställningsbilden i början. Det kommer att finnas en jackbuss och en tryckknapp före växeln. I mitt fall hamnade omkopplaren cirka 9,5 cm från rörets början. Använd en dremel med ett fräshuvud för att göra ett hål i bågen, exakt i storlek på omkopplaren. Fortsätt kolla hålet med strömbrytaren eftersom ju hårdare hålet är desto bättre. Om du kan trycka in strömbrytaren med lite tryck är det bara perfekt.

När hålet är klart skär du röret vid den markerade biten med dremeln med ett såghuvud. Du kan också använda en vanlig såg för detta. Du kanske vill använda dremel med ett sliphuvud eller vanligt sandpapper för att släta ut ändarna på bågen.

Steg 5: Batterierna

LED -remsan och ATtiny -chipet fungerar båda på 4.5V - 5.5V. Laddningsbara batterier är 1,2 V vardera, så vi kommer att sätta 4 av dessa i serie för att få 4,8 V. Vi använder AAA -batterier, även om AA -batterier passar in i hula -röret själva, behöver vi också lite utrymme för trådarna. (Du kommer inte att kunna få alla AA -batterier med ledningar genom bågen. Lita på mig, jag försökte). För att förlänga ringens tid använder vi ytterligare en uppsättning med 4 laddningsbara batterier och placerar dessa parallellt. Att placera dem parallellt håller spänningen men fördubblar strömstyrkan! Det är faktiskt ganska trevligt att använda totalt 8 batterier eftersom det gör att vi kan sprida vikten fint över ramen. Dessutom blir ringens totala vikt cirka 500 gram vilket är perfekt. Om du är lite förvirrad över att batterierna är "i serie" eller "parallella", hänvisar du bara till installationsbilden. Bilden visar batteriernas anslutningar och hur du sprider dem runt ringen.

Innan du börjar löda batterierna, se till att de är fulladdade. Jag använder en vägguttagsladdare för den första laddningen. Först och främst är det lättare att testa din inställning när batterierna är fulla. Men också i din krets måste batterierna laddas lika mycket. När du har lödt dem blir det svårare att få dem lika laddade. Detta beror främst på att vi kommer att använda en sippel laddare (eller långsam laddare). Det finns också snabbladdare, som mycket snabbt kan ladda batterierna och de ser till att batterierna är lika laddade! Men det är en mer komplicerad krets och lite farligare, så vi kommer att hålla oss till den långsamma laddaren och bara ladda våra batterier i förväg. Var försiktig vid lödning av batterierna. Även om burken inte fastnar så lätt på batterierna, försök att vara snabb så att du inte överhettar dem. (Jag såg en svårhet om hur man gör lödbatterier enklare genom att fila dem lite först. Jag har inte provat detta själv).

Så lägg ut hula -ramen och placera batterierna så att alla 8 av dem är jämnt fördelade runt bågen. Mät nu hur lång kabeln mellan batterierna ska vara. Tänk på att du kommer att böja trådens ändar för att kunna lödda det till batteriet.

Du löd 4 batterier i serie och lödar därmed den positiva änden av ett batteri till den negativa änden av nästa batteri. Jag tycker det är lättast om batterierna är vända med sin positiva sida mot kretskortet. Det är också bättre att minimera avståndet mellan 5V strömförsörjning och chip och LED -remsa. På detta sätt är yttersta änden GND. När du lödde batterierna tillsammans kan du använda multimetern för att mäta om båda förpackningarna genererar en spänning på cirka 5V.

När du har gjort båda förpackningarna med batterier i serie kommer du att göra dem parallella med varandra. Anslut de fria negativa ändarna på batterierna så att de går över till en tråd. Denna tråd måste tas genom hela ramen. Denna kabel delas sedan upp så att ena änden går till kretskortet och den andra till laddaren. Laddaren ansluts med en jackkontakt och jackbussen placeras i bågeöppningen (se bildkonfiguration).

Anslut nu också de fria positiva ändarna så att de smälter samman till en tråd. Denna tråd går till omkopplarens mittpol. Omkopplaren kommer att ha två lägen: PÅ AV/LADDNING. För båda lägena behöver du en anslutning till batterierna, varför denna positiva batterikabel går till omkopplarens mittpol.

Du kan kontrollera igen om de 2 förpackningarna med lödda batterier fortfarande genererar en spänning på cirka 5V.

Steg 6: Lägg allt i röret

Nu vill du lägga alla dina komponenter i röret: LED -remsan, batterierna och kretskortet.

Först tejpar du batterierna till LED -remsan. Detta kommer att göra det lättare att hantera trådarna och batterierna och få allt i hula -röret. Det ser också till att batterierna inte rör sig för mycket i röret medan du hänger.

Löd sedan servotråden till LED -remsan. Du vill att LED -remsan täcker hela röret (inget mellanrum). Så mät hur lång din servotråd ska vara genom att placera komponenterna bredvid röret och mäta avståndet från röröppningen till kretskortets position. LED -remsan kan inte böjas 180 ° så din servotråd måste göra böjningen. Tänk på detta när du mäter hur lång tråden måste vara. Löd slutligen den negativa kabeln från batterierna till kretskortet. Du kommer också att ha en bit negativ tråd som sticker ut ur röret som senare löds till jackanslutningen.

Nu kan du dra det hela genom röret. Se till att lysdioderna pekar utåt. Se också till att den positiva ledningen från batterierna och den positiva ledningen från kretskortet (säkring) sticker ut genom hålet för strömbrytaren. Den negativa tråden bör sticka ut också, men sedan från röröppningen istället för omkopplarhålet.

Det är en bra idé att testa din krets igen innan du lägger allt i röret!

Steg 7: Laddare

Om laddaren inte har en jackkontakt, klipp av kontakten och ta bort ledningarna. Du måste veta vilken tråd som är negativ och vilken som är positiv. Du kan använda multimetern för att mäta spänningen när laddaren är inkopplad (se till att de avskalade ledningarna inte vidrör varandra !!). När spänningen är cirka 5,6 V vet du att du har din positiva mätände på den positiva laddarkabeln. Om spänningen är cirka -5,6V har du din positiva mätände på den negativa laddarkabeln.

Skruva loss kontakten och dra din kabel genom plastlocket på kontaktdonet (om du glömmer detta måste du avlödda kontakten eftersom du inte kommer att kunna dra locket över). Löd nu den positiva ledningen till jackanslutningens mittanslutning och den negativa kabeln till kontaktens yttre anslutning.

Jackbussen måste kunna sticka ut ur hula -tubröret för laddning (annars kan du inte sätta in jackkontakten), men vid ringning bör jackbussen vara inuti ramen bakom tryckknappen. Således är det enklast om du använder en bit mjuk tråd för detta, även om det också är möjligt med stel tråd. Löd en bit tråd till den positiva anslutningen (se bilden). Jackbussens negativa anslutning kommer direkt från batterierna och kretskortet.

Du kan testa laddaren med hjälp av en krokodilklämma för att ansluta jackbussens positiva kabel till batteriets positiva kabel och ansluta laddaren. Laddaren ska visa ett rött ljus vilket betyder att den laddas.

Steg 8: Stäng ramen

Nu när allt är i röret (batterierna, LED -remsan, kretskortet och jackbussen) kommer du att ansluta omkopplaren till din krets. Använd först en dremel för att såga bort biten som sticker ut från strömbrytaren. När du hoppar är detta irriterande och det behövs inte för att manövrera omkopplaren.

Anslut sedan de tre positiva trådarna som sticker ut genom hålet för omkopplaren. Den mittersta kopplingsanslutningen ska vara kabeln som går till batterierna, eftersom antingen batterierna används för att driva ringen eller batterierna laddas. I båda lägena behöver du ansluta till batterierna.

En annan switchanslutning går till säkringskabeln (som går till kretskortet). Den sista switchanslutningen går till laddarkabeln. För dessa två anslutningar spelar det ingen roll vilken switchanslutning som går till vilken kabel. Men för att vara säker, ställ in omkopplaren på den sida du inte lödar under lödningen. Jag tycker att det är praktiskt att ansluta laddaren till omkopplaren på sidan av röröppningen, för det är där den är fysiskt belägen.

När du har lödt de 3 anslutningarna trycker du in omkopplaren i rörets hål. Du kan använda eltejp eller små nitar eller skruvar för att säkra omkopplaren mer fast. Nu har hula hoop två lägen: 1. PÅ 2. AV (eller laddas om laddaren är inkopplad).

Du kan testa din switch. När det är i PÅ -läge bör du se ljusmönstret i din ring. När du ställer in den i AV -läge ska lamporna vara släckta. Om du sedan ansluter laddaren ska lampan på laddaren lysa för att indikera att batterierna laddas.

Slutligen kan du sätta kontaktstycket i hula -ramen. På sidan av röret där jackbussen är placerad trycker du på en tryckknapp. Borra ett hål genom det yttre och inre röret för tryckknappen. Tryckknappen ska komma framför jackbussen. På andra sidan av röret borra ett hål genom det yttre och inre röret för en nit. Använd nittång för att få in din nit.

OBS: din nit och tryckknapp är av metall. Din LED -remsa har bitar av exponerat koppar, som du kan ansluta till. Om din nit eller tryckknapp hamnar i kontakt med LED -remsans koppar kan det ge oväntat beteende. Tänk på detta när du stänger bågen. Du kommer att vilja sätta lite elektrisk tejp i ändarna av LED -remsan för att isolera de exponerade kopparna.

Nu är din båge klar! Och allt ska hålla sig på plats medan hula hooping!

Som en bonus kan du lägga till gaffertape på insidan av röret för att skapa bättre grepp.

Njut av!

Steg 9:

Hula hoop var en gåva till min fantastiska vän Ashlee som är en bra hooper. Det är hon på bilderna och videorna. Du kan hitta fler riktigt coola saker på hennes facebooksida.