Praktisk strömförsörjning för bygelkabel: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Detta är en liten justerbar (0 till 16,5V) strömförsörjningsmodul modifierad för att göra anslutningar till lödfria brödbrädor och olika moduler enklare. Modulen har en LCD -spänning och ström (till 2A) display, men detta projekt anpassar modulen med några enkla delar för att göra det enklare att använda bygelkablar för att driva projekt.

Jag skulle vilja berömma min pappa för en regel: "Om du ska göra saker samma tre gånger, gör ett verktyg." Jag är säker på att han lärde mig det, men under min livstid har jag sett honom INTE använda den regeln. Vanligtvis skulle projekt bli bättre om han hade följt den regeln. Som pappa själv, ja, jag behöver min son att påminna mig också.

Grundregeln är att om du tycker att du gör samma sak för tredje gången, överväga att göra det enklare genom att göra en mall, jigg eller verktyg. Om du har ett verktyg som hjälper dig att minska lite ansträngning, sparar du tid på att göra verktyget på tredje, fjärde och kanske 100: e gången som du måste göra något utan verktyget.

Jag tänkte på detta den 3: e.. er … 20: e gången som jag kopplade en bänk strömförsörjning till en lödlös brödbräda för att driva några elektriska experiment. Någonstans i min samling av olika elektroniska moduler visste jag att jag hade en variabel spänning DC till DC -omvandlare som hade en liten LCD -display för spänning och ström, samt några MYCKET små brödbrädor (5 rader med 5 anslutningar vardera) och bestämde mig för att använda dessa för att göra denna Jumper Wire Power Supply. Gör det en gång, använd det ofta.

Steg 1: Dellista

Det första steget är att skaffa alla delar. Jag hittade DC till DC -modulen som jag visste att jag hade begravt någonstans. Alla andra delar kom ut ur min reservdel. Det är inte nödvändigt att använda de exakta delarna som jag använde i denna instruktionsbok. Det är enkelt att anpassa efter de delar du har tillgängliga eller de specifika funktioner du vill ha.

DC till DC-modulen är tillgänglig på eBay, Amazon eller andra elektroniska leverantörer online. Ovan är bilder på modulen bar, i fodralet och på själva fallet. Modulen jag hade kom med detta enkla att montera klart fodral.

Om du köper det på eBay, köp från en leverantör som du litar på. I skrivande stund var modulen tillgänglig för under $ 8 USD härifrån: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-fodral/282559541237

Bilden ovan är en grön 70 mm x 90 mm kretskort som jag använde som bas för detta projekt. På den bilden finns också två av de tre 5x5 mikrostora lödfria brödbrädorna, några stifthuvuden, en LED och ett strömuttag.

Det saknas ett par delar på den bilden, men jag hade inte sinnet att ta en bild av alla delar som samlades när jag monterade det här projektet. Så du bör lägga till i listan ytterligare en lysdiod, ett par motstånd, en omkopplare och några fler av de raka och 90 graders rubrikerna.

Eftersom du inte behöver kopiera vad jag har gjort med det här projektet exakt, kan du ändra detta för att passa dina behov. Som byggt är det enkelt att ansluta den här modulen, slå upp en spänning och använda bygelkablar för att få ström till dina kretsar. Andra uttag/kontakter kan komplettera det du ser här.

Steg 2: Specifikationer för nätaggregat

Detta är inte ett monteringssteg, men det är en lista över modulens tekniska specifikationer från en av säljarna.

DC-DC Justerbar Step-down Converter Funktioner:

Tydlig och stor LCD -display, blå bakgrund och vit siffra, lässpänning och ström samtidigt.

Ingångsspänningsområdet är DC 5-23V, det föreslagna spänningsområdet är lägre än 20V

Kontinuerligt justerbar utspänning 0-16,5V, ingångsspänningen bör vara minst 1V högre än utspänningen. Sparar automatiskt den sista inställda spänningen.

Unik design: två knappar för att justera spänningen, en för att minska spänningen, den andra för att öka spänningen, Denna trappstegsspänningsmodul använder importerat MP2304-chip; 95% konverteringseffektivitet, +/- 1% noggrannhet, låg värme genererad.

Utgångsström: 3A Peak, rekommenderar användning av inom 2A. (Över 2A, vänligen förbättra värmeavledningen.)

Noggrannhet: 1% Hög konverteringseffektivitet: upp till 95%

Lastreglering: S (I) ≤0,8%

Spänningsreglering: S (u) ≤0,8%

Modulstorlek: 62 x 44 x 18 mm

Steg 3: Borttagning av skruvterminal

DC till DC -modulen kan användas på egen hand genom att leda kablar till skruvplintarna, ge ström till de vänstra skruvplintarna och få reglerad spänning från de högra skruvplintarna. Men att INTE behöva använda skruvterminaler är poängen med detta projekt.

Detta steg är att ta bort de två skruvterminalerna så att ledningar kan dras från kretskortsanslutningarna till det gröna "havet av hål" -kortet.

Jag använde ett verktyg för extraktion av lödmedel som använder ett vakuum och ett uppvärmt munstycke för att suga bort det smälta lödet. En annan metod för att ta bort lödning är att använda lödfläta.

De två skruvplintarna tas bort och sparas. De kommer att återanvändas.

Steg 4: Löd DC till DC -modul på plats

DC till DC-modulen är testpassad på den övre halvan av brädet ovanpå fodralets bakdel. Observera att fodralet är klart akryl, men att bitarna har brunt skyddspapper på sig. Detta papper måste avskalas innan höljet monteras.

Fodralets delar kommer också med två röda akrylstycken som används för att förlänga höjden på spänningsknapparna på modulen. Notera dessa röda bitar. Du kommer att skratta åt mig senare.

Också värt att notera är silkscreen på modulens baksida. Nej, inte "Winners" -logotypen. Observera ingångs-, jord- och utgångsanslutningsordningen. För referens: Från toppen av modulen läses vänster till höger INGÅNG, JORD på vänster sida och UTGÅNG, JORD på höger sida.

Jag använde fyra ledningar lödda till dessa ingångs- och utgångsanslutningar. Ledningarna var avfallstråd från de långa ledningarna av lysdioder för något annat projekt. Dessa ledningar ansluter modulen till det gröna kretskortet.

Med bakdelen och DC till DC -modulen på plats löddes dessa ledningar till det gröna kretskortet.

Steg 5: Det klara fallet

Det första fotot ovan visar de små akryldelarna för fodralets långa kanter. När fodralet är monterat normalt, sticker de två större "knopparna" på dessa delar genom bakstycket och fungerar som små fötter för fodralet. Eftersom detta fodral monteras platt på det gröna kretskortet måste dessa fötter tas bort. Notera på bilden att jag använde en kniv för att skriva längs delen där den behövde förkortas. Jag skrev med kniven några gånger på varje sida och använde sedan en tång för att knäppa av "foten" på biten.

Jag monterade de fyra sidodelarna på baksidan av fodralet efter att ha tagit bort det bruna skyddspapperet. Dessa delar limmades alla ihop med gamla goda E6000. Älskar det där. Det främre fodralet med det bruna papperet på limmades inte utan sattes på plats för att se till att de andra delarna stod rätt. Jag lät detta torka/bota i ungefär en timme.

Det bruna papperet togs bort från framsidan. Denna del skulle normalt hållas på plats av de två maskinskruvarna som följde med höljet. Skruvhålen på fodralets framsida är dimensionerade så att skruven lätt passar. De matchande skruvhålen på baksidan av fodralet är något underdimensionerade så att maskinskruven tappar sina egna gängor i den akrylen. Detta fungerar bra när fodralet är monterat med "fötterna" inte avskurna, eftersom den skruven sticker ut lite på baksidan. Med fodralet monterat plant på kretskortet är skruven för lång.

Så jag tog det hastiga beslutet att avstå från dessa skruvar och bara limma fast det främre fodralet. Jag använde igen E6000 och lät den härda.

Kommer du ihåg de röda knapparna i akryl? Det gjorde jag inte. Jag limmade den främre delen på plats utan att komma ihåg att först sätta i de röda bitarna. Så för att fixa detta klippte jag de röda bitarna så att de passade ordentligt och satte in dem ovanifrån. Noggrann trimning håller dessa delar på plats.

Steg 6: Placera delar på brädet

Skruvterminalerna återanvändes genom att placera dem på det gröna kretskortet för både ingång och utgång. Detta är naturligtvis valfritt, eftersom du kan välja andra sätt att få ström till styrelsen. Jag markerade terminalerna med en svart Sharpie för mark och med en röd Sharpie för positiv spänning.

Tre 1x5 sidhuvuden monterades på brädet. Dessa rubriker kan användas med de kvinnliga enkeltrådshopparna som vanligtvis kallas "Dupont" -hoppare.

De tre 5x5 mikrostora lödfria brödbrädbitar har någon form av utskjutande plast på botten som måste tas bort. Jag använde en lådkniv för att ta bort de små ihåliga cylindrarna.

Den fjärde bilden illustrerar en 90 graders böjd 1x5 -header placerad i blocken. Så här upprättas anslutningen till det blocket. En annan 90 -graders stift (bild 5) avskalad sin monteringsplast i kombination med en enda rak stift är vad som krävs för att göra anslutningen från blocket till det gröna kretskortet.

Återigen använde jag det gamla gamla E6000 -cementet för att limma fast det lödlösa brödbrädesblocket på plats.

Steg 7: Anslutningar och gummifötter

Alla grunder är sammankopplade, inklusive det svarta blocket och tillhörande stift.

Spänningsingångsanslutningen för skruvterminalen och pipen (centerpositiv) är gemensamma. Tryckknappsbrytaren (tryck på, tryck av) gör anslutningen av ingångsspänningen till DC till DC -omvandlaren och det gula blocket och tillhörande stift. Det finns också en gul lysdiod/motstånd (330 ohm) på denna nod.

Det röda blocket, stiften, lysdioden och skruvterminalen är alla anslutna till DC till DC -omvandlarens utspänning.

Allt var noggrant upplagt så att en ledning som gick på baksidan av kretskortet gjorde allt utom en anslutning. En isolerad tråd användes för det.

Fyra gummifötter (stötar) placerades på brädans bakre hörn för att hålla de levande anslutningarna borta från ytan som detta bräda sätter på.

Steg 8: Skönhetsbilder

Här är ett par bilder på projektets topp, liksom ingångs- och utgångssidan av enheten.

Steg 9: Kalibrering

Modulen som jag hade visat 5.01V och mina mätare instämde i att den faktiska effekten var 5.09V. Det här felet kan åtgärdas.

För att kalibrera, håll ned den vänstra (spänningsminskning) röda knappen medan du sätter på enheten. Displayen blinkar betyder att den är i kalibreringsläge.

Tryck på spänningen nedåt och/eller spänningen uppåt (höger sida röd knapp) så att displayen för denna DC till DC -omvandlare matchar displayen på en spänningsmätare ansluten till utgången.

Cykelkraft.

Steg 10: Använd

Den första bilden ovan visar två LED -moduler från https://www.37sensors.com/ anslutna via hona till hona (vanligtvis kallade "Dupont" -kontakter, även om detta inte alltid är fallet) till det svarta jordblocket och det röda utgångsblocket.

Den andra bilden visar en Sensor. Motor: MICRO (SEM) som drivs av detta projekt. Visst kan andra brädor, såsom den allestädes närvarande Arduino, också användas. 32-bitars SEM kan anslutas längs kanten på en lödlös brödbräda.

Videon använder PWM -utgången från SEM för att driva en IRF520 MOSFET -modul (se dokumenten här) som använder 12V -ingångsanslutningen (gult block) för att styra en liten 12V -lampa. Koden gör glödlampans övergång till och från som andning.

Detta är koden som körs på SEM:

ALTERNATIV AUTORUN PÅ

a = 1

b = 1

c = 1

PWM 1, 1000, a, b, c

DO

för a = 0 till 99 STEG 2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUS 10

NÄSTA a

PAUS 50

för a = 100 till 1 STEG -2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUS 10

NÄSTA a

PAUS 50

SLINGA

Du kan se att det är ganska enkelt att koda något på Sensor. Motor: MICRO för att använda denna Jumper Wire Power Supply.