Modular Breadboard Kit (version 2): 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Detta är ett "Modular Breadboard Kit", som är utformat för att passa i ett Stanley 014725R organisatorfodral. Du kan faktiskt passa två av dem där (en vänster och en höger version). Tanken bakom detta var att kunna lagra och transportera ett pågående elektronikprojekt inuti ett fint dammfritt fodral som jag också skulle kunna ha några andra saker i. De små modulerna är för saker som är användbara som potentiometrar, switchar och också vissa saker som jag inte riktigt behöver men är coola, som 2-trådars LCD-voltmätare (som jag inte hade använt innan detta). Det kan finnas några fler moduler i framtiden också.

Det finns för närvarande 2 större moduler som antingen innehåller en DC-DC buck-omvandlare och ett DSO112A mini Digital Storage Oscilloscope, eller a12864 Mega328 LCR Transistor Resistor Diode Capacitor Mosfet Tester. Det finns en annan instruerbar för (blå) 12864 Mega328 LCR -modulen här (jag var tvungen att lägga upp den separat på grund av den olika licensen, eftersom jag remixade en del av den blå LCR -modulen). Den stora (röda) modulen som ingår i denna Instructable rymmer DSO112A som är ett minioscilloskop, som jag ärligt talat inte har använt så mycket, men ville ha en plats för det. DSO -modulen har också ett litet fack för förvaring av ledningar. Dessutom finns det en "kam" för att hålla alla oanvända ledningar organiserade eller ur vägen.

Jag går med i denna Instructable i organisationstävlingen, så om du gillar det, vänligen rösta på det, tack

Innan jag fortsätter vill jag dock tacka Laura Taalman aka Mathgirl (på Thingiverse.com) för att jag fick använda hennes tryck på plats gångjärnsdesign på DSO -moduldörren, du kan kolla in det här: https://www.thingiverse. com/sak: 436737

MathGirl's Hinge Design (som DSO112A -modulen använder) är licensierad under Creative Commons - Attribution - Non -Commercial - Share Alike -licens. Om du remixar DSO112A -modulen eller använder gångjärnsdesignen, vänligen inkludera samma tillskrivning till Laura Taalman för gångjärnet

Jag vill också notera att jag inte är någon elektroniksexpert, bara en hobbyist som försöker få ordning på saker. Stegen och diagrammen här visar hur jag monterade det kit som jag använder, och det kan finnas ett bättre sätt så som alltid, använd din egen bedömning. Meddela mig om du ser något som kan förbättras. När det gäller elektroniken, beslutade jag efter den första designen att lägga till några säkringar för att skydda ingångarna till DC-DC-omvandlarna som jag har inkluderat i diagrammen. Jag har inte lagt till något omvänd skydd eller något liknande för någon av komponenterna, men tänk på det om du ser behovet av det.

Om du gör detta, vänligen förstå gränserna för komponenterna som används och gör dina egna bedömningar om var, om och hur du känner ytterligare skydd som säkringar, PTC eller dioder behövs för att göra ditt projekt säkert för hur det kommer att användas. Om du ser ett problem, meddela mig, tack!

Steg 1: Materialförteckning

(länkarna som tillhandahålls är antingen vad jag köpte eller som referens, du kan förmodligen hitta dessa i mindre mängder eller billigare om du kontrollerar de vanliga platserna)

Delar till de små modulerna och basen

LCD -voltmetrar Om du får 10x22,5 mm -versionerna (länkade) använder du "SM" eller små moduler. Om du råkar köpa den större typen, använd sedan LCD -delarna som har "LG" i namnet. Jag använde de små typ voltmeter modulerna som är länkade. Två per voltmeter modul behövs

• STANLEY 014725R organisatorfodral (valfritt, men satserna är utformade för att passa 2 per fodral. Zoro.com är det billigaste stället att få dessa - eller Ebay)

• Mini 25 -punkts lödfritt brödbräda (2 per potentiometermodul)

• 170 Tie -point Mini Solderless Breadboard - Förstår inte typen med hålen och de fyrkantiga klackarna på sidan (en per kit)
• 830 -punkts lödfritt brödbräda (2 brädor per kit)
• 1 -stifts Dupont -kontakter (hona) och skal kommer också att behövas (fyra per modul, för voltmetrarna och switchmodulerna). Några färdiga hoppare med dupont-honkontakterna på ändarna som liknar dessa kan också användas (genom att klippa av ena änden eller halvera dem).
• "Rotary Potentiometer Panel Pot Linear Taper 500 - 500K Ohm" med lock (finns på Ebay). Se bilderna för ett exempel på den typ som används. Krukorna jag köpte för detta projekt har en 15 mm axellängd (8-9 mm räfflad del), 6 mm axeldiameter och är 24 mm totalt. (se fjärde bilden)
• Momentary switch (dessa behövs bara för moduler med switchar)
• Vippströmställare AC 250V 3A/125V 6A (behövs bara för den lilla modulen med vippströmbrytaren och momentbrytaren) Länken visar två typer, jag använde de mindre omkopplarna för modulerna med vippströmställaren.

DSO112A -modul

• DSO112A -oscilloskop (Ebay eller Amazon) (antal 1)

• DC DC Buck converter Min har en 5-23V ingång, och säljaren uppgav att de har en 3A max - men under 2A rekommenderas (mycket billigare på Ebay) (antal 1)
• Vippströmställare (antal 1) - klassad för 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. Jag använde switchar som liknar dessa, och de större switcharna i sortimentet länkade ovan fungerar också (men är lite lösa). Det verkar dock finnas många av dessa växlar så se bara till att de passar utskärningen som är 19 mm x 12,8 mm. Omkopplarna jag använder har en dimension på 17 mm x 12,8 mm (mäter omkopplarens kropp och inte den större ansiktsdimensionen, inklusive sidoklämmorna).
• DC 2.1x5mm panelkontakter, dessa kan hittas billigare på Ebay (antal 2)
• Säkring för att skydda DC-DC-omvandlaren, jag använde en 2,5A säkring eftersom det är vad jag har till hands (och min strömförsörjning gör bara 2A ändå). Jag rekommenderar att du använder en säkring för att skydda elektroniken.

Hårdvara:

Potentiometermodul

• M3x8 (antal 2)
• M3x12 (antal 1)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (antal 3)

Voltmeter -modul

• M3x8 (antal 2)
• M3x16 (antal 1)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (antal 3)

Byt moduler (båda typerna)

• M3x8 (antal 2)
• M3x16 (antal 1)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (antal 3)

DSO112A -modul

• M3x8 (antal 12) M3x16 (antal 4)
• M3x30 (antal 2)
• M3 -muttrar (vanliga, inte låsmuttrar) (antal 2)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (antal 10, få lite extra)
• 1 fjäder från en infällbar kulspetspenna, jag använde en sådan här.

Verktyg och odds:

• tråd (jag använde mestadels 22 gauge silikonisolerad tråd som inte tenderar att smälta lika lätt vid lödning)
• lödkolv, löd, etc.
• lim (jag använde klart Gorillalim men allt lim som kan användas med plast skulle fungera)
• Dubbelsidig tejp som 3M 4011 kan användas om du bestämmer dig för att fästa "prickarna" på basen av de mindre modulerna.
• skruvmejsel och bitar för M3- och M2.5 -skruvarna
• värmekrympning, eltejp eller flytande eltejp
• flera tunna dragkedjor (används endast på de större modulerna för kabelhantering). Dessa måste vara av den tunna sorten eftersom öppningen i kabelhanteringsklämmorna bara är cirka 4 mm bred.

Steg 2: Utskrift

De flesta STL -filer kan alla skrivas ut på 0,2 mm lagerhöjd och du kan använda standardutmatningen på 20%.

De enda delarna som ska skrivas ut i 0,1 mm lagerhöjder, eftersom de är små och kommer att se bättre ut vid högre upplösning, är:

MBBKV2-D10-mod-dupont

MBBKV2-D10-knapp

Jag skrev ut min i PLA men det finns ingen anledning till att ABS eller annan plast inte skulle fungera. Eftersom delarna har små spel (vanligtvis 0,25-0,3 mm) är det viktigt att ha extruderingsstegen per mm och flöde (i Cura) för den typ av filament som används.

Jag föreslår att du skriver ut en av de mindre modulerna först för att se till att den har rätt dimensioner innan du går och skriver ut dem. Om du har en tjocklek eller metrisk linjal kan du bekräfta att måtten på den mindre modulen är 43 mm x 42,7 mm (se den tredje bilden, som visar den kortare dimensionen på sidan som ansluter till brödbrädans bas).

Se txt -filen som heter "Breadboard_Kit_V2_D10_Print_list" för en lista över vilka delar nedan som behövs för varje modul. "Sidorna" i filnamnen för STL: erna hänvisar till sidan av Stanley -fodralet som modulen var utformad för att passa (se första bilden). Endast vänster eller höger sidodel för DSO -modulen behövs, inte båda. På samma sätt har "end-mod" (som rymmer den mindre brödbrädan) och basen också en vänster eller höger version. De små modulerna är utbytbara mellan vänster och höger sida, liksom knapparna, spärrdelarna och Dupont -hållarna.

Följande delar har områden som behöver särskild uppmärksamhet eftersom det finns små fickor där stöd kan vara en smärta att hantera. Dom är:

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-TOP -och- MBBKV2-D11A-DSO112A-LEFT-TOP

(4: e bilden) Jag skrev ut dessa så att toppen var plan mot byggplattan (roterad 180 grader). Det finns en ficka där dörrspärren kommer att haka, och en annan liten sluten ficka på kabelhanteringsfliken, stöd i dessa områden bör kontrolleras i skivan innan du skriver ut för att se till att de kommer att kunna tas bort. Att använda trädstöd kommer att undvika de flesta problem. Om du använder Cura kan supportblockerarfunktionen också användas för att försäkra att det inte finns några stöd i ett område.

Alla delar ska roteras och orienteras för minimalt stöd. Jag fann att trädstödet i Cura fungerade bra. Om du använder trädstöd föreslår jag att du också "aktiverar stödbräda" och använder minst en kjol med flera linjer, vilket hjälper till att fästa trädstödet vid byggplattan.

STEP -fil ingår om du vill skapa dina egna moduler.

Jag har inte S3D eller andra skärare, så om du har ett problem, försök skiva i Cura (som är gratis: D).

UPPDATERING - FEB/28/2019 21:19 GMT - Jag hittade ett problem med en etikett på följande del, som jag har uppdaterat för att rätta till:

MBBKV2-D10-DSO-LEFT-TOP

Den korrigerade delen kallas:

MBBKV2-D11A-DSO112A-VÄNSTER-TOPP

STP -filen har också uppdaterats med korrigeringen.

Steg 3: Sätta ihop allt

Jag kommer att dela upp den här delen i flera delar, med instruktioner för modulerna först och sedan hur man monterar det hela. Innan du monterar, rengör du utskrifterna och tar bort "elefantfoten" (utblåsning av smält filament som är typiskt på kanterna på det första lagret i ett tryck), eftersom passformen är tät på dessa delar. Ett avgraderingsverktyg fungerar utmärkt för detta.

Det finns en hel del M3 -skär som används i det här projektet, och de borde vara värmesatta, men jag limmade in dem på mina kit. Jag bestämde mig för att limma in dem med klart Gorilla Lim eftersom jag inte har någon erfarenhet av att värma dem, och jag känner att de med lim inte blir sneda. Jag var noga med att låta limet härda/stelna helt innan jag satte i skruvarna och dra inte åt skruvarna för mycket eftersom limet blir svagare än att smälta dem på plats. Jag tyckte att det var bra att använda en 20 mm M3 -skruv som ett verktyg för att installera skären (se den andra bilden som är från ett annat projekt men visar hur jag installerar dem med lim). Skär ska vara plana eller sitta under ytan på delen, ingen ska sticka ut från delarna.

Det finns en hel del ord i dessa steg eftersom jag ville täcka detaljerna så gott jag kan. Vissa moduler kan förmodligen sättas ihop bara genom att titta på bilderna, andra inte så mycket. I vilket fall som helst, isolera alla anslutningar med värmekrympning, eltejp eller flytande tejp, och städa upp ledningarna så mycket som möjligt så att de inte kläms vid stängning av höljen.

Lycka till, så nu kör vi …

Steg 4: Potentiometermodul

Delar:

• 2 potentiometrar med vred och brickor och muttrar, med en 15 mm axel (räfflad del är ca 8-9 mm)
• 2 Mini 25 -punkts lödlösa brödbrädor
• M3x8mm skruvar (2)
• M3x12mm skruv (1)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (3)
• följande tryckta delar:

MBBKV2-D10-mod-pot-BASE

MBBKV2-D10-mod-pot-TOPP

Hopsättning:

1. Stick de 3 sladdarna/tapparna från potentiometern i en av de korta ändarna på 25 -stifts brödbrädan och vrid sedan potentiometern 90 grader så att det ser ut som en montering på den andra bilden. Gör det också för den andra.
2. Skjut in potentiometern och panelen i modulens ovansida och fäst muttern (tredje bilden). Om det är tätt, rengör "foten" från delarna (passformen är tätt, men inte omöjligt tät).
3. För att montera modulen, installera M3 -skär som visas på första bilden, för varje skruv kommer det att finnas en insats.
4. Följ den första bilden för att installera skruvarna, du kan vänta med att installera M3x8mm -skruvarna tills senare när du gör den slutliga monteringen. De två pinnarna i mini -brödbrädornas botten kommer att sitta i hålen i modulens botten, om de inte gör det, rengör delarna med ett avgratningsverktyg för att ta bort "foten" från utskrift.

Steg 5: LCD Voltmeter -modul

Delar:

• Mini 2 -tråds LCD -volymätare (2)
• enstift Dupont -hona (4)
• M3x8mm skruvar (2)
• M3x16mm skruv (1)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (3)
• följande tryckta delar:

MBBKV2-D10-mod-SM-LCD-BASE -eller- MBBKV2-D10-mod-LG-LCD-BASE

MBBKV2-D10-mod-SM-LCD-TOP -eller- MBBKV2-D10-mod-LG-LCD-TOP

MBBKV2-D10-mod-dupont (4 av dessa)

Obs! De flesta av dessa små voltmätare har en kruka på baksidan som kan användas för att finjustera dem om de inte läser korrekt. Jag var bara tvungen att justera min något så det är förhoppningsvis ingen stor grej, men kan vara värt att kolla före montering.

Hopsättning:

1. Installera först Dupont -kontakterna på de 2 trådarna som är anslutna till LCD -volymmetrarna. Du bör lämna cirka 1,5 "till 2" svans på dessa (se den första bilden och den andra bilden på den delvis monterade LCD -modulen). Du behöver tillräckligt att arbeta med, men dessa kommer så småningom att behöva stoppas in i huset så håll dem så korta som möjligt. Du kanske vill lägga till lite lim där trådarna fäster vid brädorna eftersom det är ett område där de kan gå sönder. Alternativt, om du inte vill hantera krympning av Dupont -kontakterna, kan du få hoppare med de kvinnliga Dupont -kontakterna och bara klippa av ena änden och löd den kabeln till LCD -voltmetrarna i stället för deras befintliga avledningar.
2. Limma Dupont-kontakterna i delarna "MBBKV2-D10-mod-dupont" (första bilden). Använd tillräckligt med lim runt sidorna för att hålla kontakterna, men inte för mycket som sipprar ut. Främre delen av Dupont -kontakten ska vara i linje med toppen av delen och ska inte sticka ut. Låt dessa torka innan du går vidare.
3. Installera LCD -voltmetrarna i modulen och notera deras riktning (du vill inte att de ska vara upp och ner när du tittar på dem). De sitter tätt, och om du upptäcker att de inte kommer att gå kan du behöva städa upp "foten" på delen eller slipa insidan av delen lätt.
4. Installera Dupont -kontakterna i hålen i de övre moduldelarna (se andra bilden på den delvis monterade LCD -modulen). Använd inte lim på dessa. De kommer att passa bra, men om du stöter på ett problem är det förmodligen lättast att slipa Duponts utsida lätt och rengöra "foten" från öppningarna i "övre" moduldelen där de måste gå igenom.
5. När Dupont -kontakterna alla är installerade bör ledningarna från Duponts ordnas så att de sitter i de små luckorna som finns för dem bredvid där Duponts går in och sedan spolar eller plattar de återstående ledningarna så att höljet kan stängas upp. Var försiktig så att du inte klämmer fast trådarna när du stänger den. Det kan hjälpa att använda lite hett lim för att hålla trådarna nere.
6. För att montera modulen, installera M3 -insatserna som visas på den tredje bilden, för varje skruv kommer det att finnas en insats.
7. För att stänga höljet måste trådarna ordnas så att de inte kläms (mycket överskott av tråd kan vara ett problem här och kan behöva bearbetas igen med kortare ledningar). Ledningarna som går till Dupont -kontakterna ska placeras så att de inte kläms och sitter i motsvarande spår i den övre delen av fodralet (se den andra bilden där en av dessa är markerad). När ledningarna är placerade ur vägen kan höljet stängas med en M3x16mm skruv genom höljet, till insatsen inbäddad i basen. M3x8mm -skruvarna kan vänta tills senare när den slutliga monteringen görs.

Steg 6: Momentary Button and Switch Modules

Delar:

• tillfällig omkopplare och lock (antal 1 eller 2 beroende på modul)
• liten vipp-/vippströmbrytare AC 250V 3A/125V 6A (antal 1 - eller ingen beroende på modul)
• enstift Dupont -hona (4)
• M3x8mm skruvar (2)
• M2x16mm skruv (1)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (3)
• följande tryckta delar:

MBBKV2-D10-mod-2xmom-switch-BASE -eller- MBBKV2-D10-mod-mom-toggle-switch-BASE

MBBKV2-D10-mod-2xmom-switch-TOP -eller- MBBKV2-D10-mod-mom-toggle-switch-TOP

MBBKV2-D10-mod-dupont (4 av dessa)

Hopsättning:

1. För att montera modulen, installera M3 -insatserna som visas på första bilden, för varje skruv kommer det att finnas en insats.
2. Installera Dupont -kontakterna på de 2 ledningar som är anslutna till de momentana omkopplarna och/eller vipp-/vippomkopplare. Du bör lämna cirka 1,25 "till 1,5" svans på dessa (se andra och tredje bilden). Du behöver tillräckligt att arbeta med, men dessa kommer så småningom att behöva stoppas in i huset så håll dem så korta som möjligt. Du kanske vill lägga till lite lim där ledningarna fäster vid strömbrytarna eftersom det är ett område där de kan gå sönder. Alternativt, om du inte vill hantera krympning av Dupont -kontakterna, kan du få hoppare med de kvinnliga Dupont -kontakterna och bara klippa av ena änden och löd den kabeln till switcharna.
3. Lödtrådar med Dupont -kontakterna till momentomkopplarna och/eller vipp-/vippomkopplare och isolera anslutningarna med värmekrympning, eltejp eller flytande eltejp.
4. Installera Momentary -omkopplaren genom att knäppa den i den "övre" delen, var dock försiktig eftersom flikarna är sköra (se de fyra sista bilderna).
5. Installera vipp-/vippomkopplaren, den ska trycka på plats och låsa.
6. Limma Dupont-kontakterna i delarna "MBBKV2-D10-mod-dupont" (andra bilden). Använd tillräckligt med lim runt sidorna för att hålla kontakterna, men inte för mycket som sipprar ut. Främre delen av Dupont -kontakten ska ligga i linje med ovansidan av delen och ska inte sticka ut. Låt dessa torka innan du går vidare.
7. Installera Dupont -kontakterna i hålen i de övre moduldelarna (se den sista bilden för LCD -modulen som liknar). Använd inte lim på dessa. De kommer att passa bra, men om du stöter på ett problem är det förmodligen lättast att slipa Duponts utsida lätt och rengöra "foten" från öppningarna i "övre" moduldelen där de måste gå igenom.
8. När Dupont -kontakterna alla är installerade bör ledningarna från Duponts ordnas så att de sitter i de små luckorna som finns för dem bredvid där Duponts går in (se den tredje bilden där ett av dessa spår är markerat). Ordna eller platta sedan de återstående trådarna så att höljet kan stängas. Se till att ledningarna inte kommer i kläm i höljet eller med skruvarna. Det kan hjälpa att använda lite hett lim för att hålla trådarna nere innan du stänger höljet.
9. Stäng höljet, men kläm inte ihop trådarna. Använd M3x16mm skruven genom toppen för att hålla ihop höljet. Du kan vänta med att installera M3x8mm -skruvarna tills senare när du gör den slutliga monteringen

Steg 7: DSO112A -modul

DSO112A + DC-DC Buck Converter Module

Delar:

• Vippströmställare - klassad för 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V (antal 2)
• DC 2.1x5mm panelkontakter (antal 3)
• DC DC Buck -omvandlare De jag använde har en 5-23V ingång och säljaren uppgav att de har 3A max - men under 2A rekommenderas (billigare på Ebay) (antal 2)
• DSO112A (antal 1)
• M3x8 (antal 5)
• M3x16 (antal 2)
• M3x30 (antal 2)
• M3 -muttrar (vanliga, inte låsmuttrar) (antal 2)
• M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (antal 7, få lite extra)
• Säkring för att skydda DC-DC-omvandlaren, jag använde en 2,5A eftersom det är vad jag har till hands (och min strömförsörjning gör bara 2A ändå).
• Lim, dubbelsidig tejp, kardborreband eller M3x8mm (antal 4) skruvar för montering av DSO112A
• följande tryckta delar:

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-BASE -eller- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-BASE

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-TOP -eller- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-TOP

MBBKV2-D10-DSO-HÖGERHANDTAG -eller- MBBKV2-D10-DSO-VÄNSTERHANDTAG

MBBKV2-D10-DSO-DOOR-LATCH-A

MBBKV2-D10-DSO-DOOR-LATCH-B

1. För montering, installera först M3 -skär enligt 1: a, 5: e och 6: e bilderna. Var noga med att sätta in insatserna helt, ingen ska sitta ovanför delens yta, och insatserna för 16 mm skruvarna ska gå i flera mm innan de bottnar ut. Det kan hjälpa att använda en längre M3 -skruv som ett verktyg för att installera dem.
2. Installera sedan omkopplarna och likströmskontakterna, du kan förleda några av dessa, vilket kan göra det enklare. Alla DC -kontakter kan säkras med stödmuttrarna. Se 2: a och 4: e bilderna för mer information.
3. Den andra bilden visar också hur jag kopplade trådarna. Men det är här du kan låta dina kreativa energier springa vilt innan den elektriska typen gör det. Eftersom jag bara är en enkel grottman (och inte en expert) valde jag att lägga till en enda säkring för att skydda DC-DC-omvandlaren, men du kan lägga till ett annat kretsskydd om du vill (säkringar, dioder, PTC, etc.). Det jag gjorde var; Jag körde det positiva från DC -ingången genom en säkring och sedan till omkopplaren för att slå på eller av DC -omvandlaren. Utgångarna är anslutna direkt till DC -uttaget på utgångssidan. Jag rekommenderar att isolera kontakterna med värmekrympning, eltejp eller flytande tejp på alla exponerade anslutningar.
4. Isolera alla anslutningar med värmekrympning, eltejp eller flytande tejp.
5. Installera sedan DC-DC-omvandlaren (andra bilden), men glöm inte att ansluta trådarna och släpp knapparna i hålen först. Knapparna är sneda och bör visas parallella med ytan när de installeras korrekt. Använd några M3x8mm skruvar för dessa och dra inte för hårt (dessa använder inte skär och går bara in i plasten). Se till att knapparna fungerar fritt innan du går vidare.
6. Nu kan ledningarna städas lite. Håll de överflödiga ledningarna borta från DC-DC-omvandlarens nedre kant, vilket är en potentiell nypunkt när höljet stängs (se den tredje och sjätte bilden). En tunn dragkedja kan användas för att städa upp och säkra överflödiga ledningar (andra bilden) med hjälp av kabelhanteringsguiden (förhoppningsvis är den inte full av stöd).
7. Nu kan DSO112A installeras med hjälp av tejp, kardborreband, lim (varmt lim) eller du och använda fyra M3x8mm skruvar som jag gjorde, som installerades genom botten av höljet i hålen i botten av DSO112A (se den femte bilden). Om du använder skruvar, var medveten om att hålen kommer att behöva knacka på sig själva eftersom hålen i botten på DSO112A -höljet inte är knackade för skruvar, men mina kunde själv knacka med M3 -skruvarna. Att använda skruvar kommer att skada DSO112A -fodralet, varför jag använde de kortaste jag kunde.
8. Låset går ihop med A- och B -delarna, en M3 -insats (som bör installeras och får torka om lim användes), en M3x8mm skruv och en fjäder från en billig infällbar kulspetspenna. Se den tredje och fjärde bilden. Fjädern sätts på det lilla "fingret" som sticker ut ur den nedre delen av spärren, och den andra öppna änden av fjädern monteras på fodralets sida (där det också finns ett litet "finger" som sticker ut ur hål för våren). Sedan tappas toppen av spärren och skruven säkrar allt från botten.
9. Kontrollera alla kablar, och det skulle inte skada att testa saker innan du stänger höljet men notera den maximala ingångsspänningen för DC-DC-omvandlarna, min har en maximal 23v ingång (5-23V intervall). För att vara säker använde jag en 19V DC -strömförsörjning med en positiv + spets.
10. Montera 2 M3 -muttrar (inte låsmuttrar) i handtaget som visas på den sista bilden. Om du har svårt, se till att allt stödmaterial har tagits bort från handtagen först, även att muttrarna går in i en vinkel.
11. Stäng höljet och använd skruvarna som anges på den tredje bilden, var försiktig så att du inte klämmer fast kablarna i höljet, eller under DC-DC-omvandlaren eller omkopplaren.
12. Det är en bra idé att testa om komponenterna efter att ha stängt höljet.

Steg 8: Slutmontering

Slutlig (slutligen) montering

Samla ihop de fyra moduler du vill använda (de borde vara sammansatta nu), slutmodulen som rymmer 170 -punktsbrödbrädan, DSO112A -modulen, en trådkam (antingen A+B -delar av hela kammen) och äntligen brödbrädesbasen som rymmer två 830 -stifts brödbrädor.

Enheten kommer att använda M3x8mm skruvar för de mindre modulerna och en blandning av M3x8 och M3x16 skruvar för den större modulen (för att se var du ska använda 16mm skruvarna, se diagrammen för montering av den större modulen). Om du redan har installerat skruvar i hålen i den stora (DSO112A) modulen där det finns rektangulära fickor i basen, måste dessa skruvar tas bort eftersom de också kommer att hålla brödbrädans bas.

Flikarna på basen kommer att sättas in i fickorna i de stora och små modulerna. Om passformen är tät kan du behöva rengöra flikarna på basen med sandpapper för att ta bort fot eller överflödigt material. De kommer att sitta fast men de borde gå in.

Jag började med att installera den stora DSO112A -modulen på basen först, sedan var slutmodulen som rymmer 170 -punktsbrödbrädan och sedan de mindre modulerna. Ordningen spelar egentligen ingen roll, modulerna kan gå i stort sett i vilken ordning som helst.

När alla moduler är installerade i basen kan kammen installeras (tredje bilden). Den kommer att använda M3x8mm skruvar som går genom kammen in i de små modulerna och ändmodulen. Kammen har en avsats som hjälper till att justera och hålla de mindre modulerna. Om det uppstår problem med att skruva in skruvarna, kontrollera att modulen sitter korrekt på kammen och att delarna rengörs från överflödig plast. När alla moduler är installerade ska det vara ganska stabilt, och brödbrädorna kan fastna på sina platser med hjälp av den dubbelsidiga tejpen (se bilderna).

Om du använder basen som är utformad för Stanley 014725R organisatorfodral kan du också skriva ut de små "prickarna" och de halva prickarna "och tejpa eller limma dem på de andra delarna som har monterats om du tycker att det är för instabilt när det tas bort från fall. Om du använder de platta baserna behöver du inte prickarna.

Observera bara specifikationerna för DC-DC-omvandlare och LCD-moduler som används så att de inte steker eller att säkringarna går sönder. Jag använder en 19V 1.8A strömförsörjning med min som verkar fungera bra. Eftersom DC -ingångarna och DC -utgångarna är av samma typ (2,1 mm -uttagen), notera vilken som är vilken, och du kanske vill märka dem för gott mått.