FLYSKY FS-I6 UPPGRADERINGSHANDBOK: 6 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Hej på er, min karriär inom rc-hobby började för några år sedan med ett 40+ år gammalt 3-kanals TX/RX-kit, hittat täckt av damm i en källare, men det är mer korrekt att säga att det startade Pga detta kit.

Egentligen var den första sändaren som höll något i luften (i mer än tre sekunder, åtminstone) den billiga, grundläggande men ändå utbredda Flysky FS-I6.

Jag måste säga att den i lagerkonfiguration har en mycket låg tilltalande, med sina få inbyggda funktioner och sin billiga konstruktion. Ändå är det en av de billigaste enheterna bland de programmerbara sändarna, så det är på något sätt balanserat i pris/prestanda -förhållandet.

Den mest intressanta egenskapen hos denna mottagare är att -tack vare dess spridning- Många människor studerade hur man kan förbättra dess funktioner. Och de gjorde ett fantastiskt jobb!

I lagerkonfiguration är det en 6 -kanals (ch) grundsändare (TX), utan någon form av feedback från mottagaren, med grundläggande ergonomi och grundläggande programvara. Lageröverföringsområdet är faktiskt inte så illa, mer än 1 km när det är ihopkopplat med en FS-X6B eller en FS-IA6B, kanske 2 km i bästa skick. Men räckvidden är en märklig sak: ju mer du har desto mer skulle du vilja ha.

Min modded TX är nu en 14 -kanals sändare, med lite användbar feedback som batterispänning och RSSI, en bättre ergonomi, mer fysiska switchar och en funktionsrik firmware. Räckvidden är också förbättrad, jag kan inte berätta en specifik distansgräns Efter ett visst avstånd beror länkens kvalitet på flera specifika optimeringar (hur långt är mottagarantennen från esc? Stor variabel i intervallekvationen …).

Hur mycket kostar denna översyn (naturligtvis från Kina)? Förutsatt att du redan har en 3D -skrivare, mycket mindre än 10 €! Lyckliga dagar!

Nu, efter modet, handlar den främsta kritiken om gimbals kvalitet. De är inte högkvalitativa gimbaler, det kan ingen påstå. Å andra sidan är de inte så dåliga alls, jag använder fortfarande de ursprungliga. Jag vet att jag kan ersätta dem med högre kvalitet, men det är inte värt kostnaden (om du inte måste byta ut dem ändå, då kanske).

Steg 1: Verktyg och komponenter

Dessa mods är verkligen enkla att utföra och de är i stort sett oberoende, så du kan välja att bara följa några steg. Jag rekommenderar uppenbarligen att göra alla föreslagna mod.

I grund och botten måste du utföra dessa uppgifter i följande steg:

1. Bättre ergonomi: 3D -skriv ut några filer, kanske måla dem med akrylsprayfärg.
2. Bättre räckvidd: borra två 6 mm hål i sändarplasten.
3. Ytterligare funktioner och (sätt) fler kanaler: blinka en ny firmware, det är upp till dig att välja att använda en specifik USB -dongel eller att använda en vanlig (förhoppningsvis FDTI) seriell adapter.
4. Bättre omkopplare: borra ytterligare ett hål och löd några ledningar på riktigt enkla platser. En multimeter kan vara till hjälp.

För att sammanfatta, för detta projekt behöver du grundläggande lödverktyg och några andra grundläggande DIY-elektroniska verktyg, jag har samlat mina vanliga verktyg på den här sidan.

De komponenter som krävs är riktigt billiga, den svåraste uppgiften skulle vara att köpa en enda vara istället för en sats. Jag kunde faktiskt enkelt återta allt från trasig elektronik!

Jag har samlat alla nödvändiga komponenter här och beroende på vilken mod du vill göra behöver du:

1. Bättre ergonomi: en 3D -skrivare, om du inte redan har en, eller be någon skriva ut något till dig. Acrilyc sprayfärg föreslås.
2. Bättre räckvidd: två pigtail-kablar, cirka 15 cm, i-pex-kontakt på ena sidan, rp-sma på den andra. Du behöver också två antenner, du kan använda antenner från trasiga routrar så länge de bara var 2,4 GHz -routrar.
3. Ytterligare funktioner och (sätt) fler kanaler: det finns en flysky-specifik usb/seriell omvandlare som gör den blinkande processen trivial, jag använder den eftersom den är riktigt bekväm att använda och det finns ingen risk att skruva upp allt med ett ledningsfel. För länge sedan försökte jag de första modifierade firmwaresna med en generisk FTDI usb-seriell adapter. Det fungerar också, du behöver bara ansluta några fler ledningar och ha mer omsorg.
4. Bättre omkopplare: alla trevägs växelbrytare (on-off-on) kan verkligen göra jobbet. På de länkade komponentsidorna har jag listat flera omkopplare, du behöver bara en och du kan välja vad du vill. Jag väljer en gummitätad, det betyder verkligen ingenting eftersom TX inte är vattentät, jag gillade det bara. Bredvid omkopplaren behöver du en liten kabel och några motstånd (220R, 4K7, 10K). För länge sedan köpte jag ett motståndssats för ett gäng €, och det gav alla motstånd jag hade att använda hittills. Det är dumt att köpa ett enda motstånd. Du kan använda vilken liten tråd som helst till hands. På komponentsidan listade jag den bästa kabeln för den här typen av jobb, bara om du vill ha det, men det är inte obligatoriskt alls.

Steg 2: Bättre ergonomi

Det är enkelt, bara 3D -utskrift något.

Här kan du på en enda plats hitta all fil jag har testat och hållit monterad på min sändare. Det finns flera andra delar på den webbplatsen, sök bara efter FS-I6 och du hittar dussintals filer som är speciellt utformade för vår sändare. För vissa delar kan slipning behövas, beroende på skrivarens kalibrering.

För expert 3D -skrivare: det är allt du behöver, hoppa över och gå till nästa steg.

Jag antar att de flesta av er redan har en 3D -skrivare och en föredragen filament, men någon kanske inte vet några detaljer. Jag använde en modded CR-10 och enkel PLA, du kan använda vilken skrivare du vill och vilken typ av filament som helst. Ändå rekommenderar jag starkt PLA, är det enklaste filamentet att använda och det har andra intressanta egenskaper.

Faktum är att PLA inte bara är lätt att skriva ut, men det har också bättre dimensionstoleranser än - till exempel - ABS. Om du är rädd att PLA inte kommer att tåla utomhus på länge, eftersom någon sa till dig att det är biologiskt nedbrytbart, oroa dig inte, det gör det inte.

Det gör det inte, speciellt om du också målar delarna med akrylfärg som jag gjorde. Nej, allvarligt, miljöförhållandena som kan försämra PLA är ganska sällsynta, det smälter inte i din hand om det regnar.

Anledningen, om du verkligen vill veta det, är att Proteinase K (som katalyserar den hydrolytiska nedbrytningen av PLA) inte kan hittas överallt.

Är solljuset ett problem? Nej, förutom eventuell överdriven värme. Det skulle bara blekna färgen, men det påverkar inte styrkan (som de flesta av plasten där ute). Men hej, vi målade också delarna, så vem bryr sig?

Ps: sprayfärg ett 3D -tryckt objekt det är ett bra trick för att få en bättre ytjämnhet.

Steg 3: Bättre räckvidd

För att förbättra räckvidden kan vi inte öka sändningseffekten, men vi kan ändra "signalformen".

En av de vanligare missuppfattningarna är att en antenn med hög förstärkning är "mer kraftfull", det är det inte. Egentligen, om antennen med hög förstärkning hade använt mer watt, skulle det ha krävt mer watt från signalgeneratorn, och denna extra effekt skulle lätt kunna generera en termisk fråga. Högförstärkningsantennen koncentrerar bara signalens effekt i en specifik zon och "stjäl ett område" från andra riktningar.

Med denna mod kan sändaren, ihopkopplad med en bra mottagare, åtminstone betraktas som en "medellång sändare". Nej, du kommer inte att överträffa TBS Crossfire eller R9M, men ändå …

Observera att din sändare nu är mer riktad. Det är inte som att ha en 1m lång yagi riktad antenn, men försök att behålla antennerna PERPENDIKULÄR med avseende på fordonets riktning. Låtsas att din hand är en pistol, indexet pekar på fordonet, tummen är 90 ° och det är antennens optimala orientering.

Det är uppenbart för experterna men kanske är det inte riktigt intuitivt för noobs: riktningen som en dipolantenn "pekar", tummen, är den minst effektiva, så i den riktningen har du minsta räckvidd.

En annan ledtråd är att hålla de två antennerna ömsesidigt orienterade i 90 °, en horisontell och den andra vertikal, eller båda vid 45 °, det spelar ingen roll. Det gäller också för mottagarantennerna (om det har mångfald, förstås).

Modderjobbet är ganska enkelt, du måste förbereda två 6 mm hål och ersätta lagerantennerna med grisstjärtkablar, det är allt. Ta bort de fyra skruvarna på baksidan så kan du ta bort det bakre skalet, det bakre skalet måste svängas på handtaget, det finns en intern plastkrok. Du bör också koppla ur batterikontakten och den externa portkontakten från huvudkortet, du kommer att arbeta mer fritt.

Jag gjorde de två hålen för kontakterna på handtaget. Det är inte obligatoriskt, du kan placera antennerna var du vill så länge pigtails kan nå i-pex-kontakterna på huvudkortet.

Jag har gjort två hål ungefär 1 cm långt från handtaget börjar, och jag klippte också lite plast på det bakre skalet, på samma ställe, för att passa kablarnas väg bättre.

Det finns ingen fördel med att hålla lagerantennerna på plats, plus att de kan störa de nya. De är nära och de är inställda på samma frekvens, naturligtvis, så de bör tas bort. Antennhållaren för små lager är värdelös nu. Den kan stå kvar men jag valde att ta bort den och skriva ut ett platt omslag. Nu har jag bara en snyggare sändare (imho), detta påverkar inte alls räckvidden.

Avståndsmodellen är klar, nu kan du stänga sändaren och använda den som den är, eller gå vidare till nästa steg för de andra moderna.

Steg 4: Ytterligare funktioner och (sätt) Fler kanaler

Nu är det dags att uppgradera firmware (FW).

Den här inbyggda programvaran gjordes av fantastiska människor, de gjorde ett fantastiskt tekniskt arbete, olyckligtvis är projektets wiki inte särskilt omfattande och det är inte lätt att förstå av en noob (som jag, för inte länge sedan). Ayway, de förtjänar uppenbarligen fortfarande ett stort tack!

Viktigt: denna handledning är för FS-I6 och inte för FS-I6X. Jag vet inte vad som kan hända att testa detta på en FS-I6X, dåliga saker kan hända. Titta på bilden och kontrollera att du har rätt sändarversion.

Viktigt nr2: tänk på att du kan behöva göra om dina modellinställningar på sändaren och återbinda mottagarna.

Nu, ladda ner den här filen, under tiden koppla in usb/seriell adapter. Om du har den specifika omvandlaren eller FTDI -omvandlaren windows (minst Win10) bör installera rätt drivrutin utan problem. Om du har en annan "exotisk" serieomvandlare som ch340 eller andra är det upp till dig att installera rätt drivrutin.

Om vi antar att drivrutinen är korrekt installerad måste du veta adapterens COM -portnummer. Öppna Windows -menyerna och sök efter "enhetshanteraren". Titta på enhetens träd, öppna etiketten "Ports (COM & LPT)" och identifiera adapterens COM -nummer. Du kan koppla ur och ansluta igen för att se vilken COM som togs bort.

Nu är proceduren annorlunda beroende på vilken adapter du använder: om du använder den specifika adaptern är det bara att ansluta den, om du använder FTDI -adaptern använder du detta kabelschema (bläddra ner tills du ser FTDI -adaptern). Om du använder något annat hittar du ditt eget sätt borde det faktiskt inte vara svårt att ta reda på rätt ledningar, men jag vill inte ge otestade tips.

Om du antar att COM-porten är ansluten och dess nummer är känt, trycker du på botpinnen längst ner till vänster och slår på sändaren. Du bör ange en särskild menù, rulla ner tills du ser alternativet "firmware -uppgradering", gå in genom att trycka på OK. Håll OK intryckt för att bekräfta att du vill uppdatera FW, använd sedan upp/ner -knappen för att välja "ja" i följande fråga och -slutligen - TX låter dig uppdatera sin FW!

Nu tillbaka till datorn. Extrahera filen från 1.7.5.zip som du har laddat ner och kör "flysky-updater-win.exe" eller "flysky-updater-win64.exe" beroende på din Windows-version. Kör.exe "som administratör" för att undvika eventuella tillståndsproblem.

Först måste du välja rätt COM -port (om det inte bara finns en, i det här fallet kommer den att väljas automatiskt).

För det andra, beroende på din plan för att ändra de fysiska switcharna, måste du välja mellan två firmwares. Om du inte vill fortsätta med den senaste moden väljer du "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" genom att tipsa "1" och trycker på enter. Annars trycker du på "0" och trycker på enter.

Inom några sekunder ska firmware laddas upp och sändaren startas om. Det är gjort!

Steg 5: Bättre switchar

Nu växlarna, den minst förklarade moden i wikin men den mest intressanta för mig.

Med den här moden annonserar vi en 2-polig switch, kallad SWE, och vi uppgraderar SWB från 2-pos till 3-pos.

Om du inte är utbildad i elektronik kan de bifogade diagrammen (från wiki) vara svåra att förstå, för att inte tala om att de visar saker som inte behöver läggas till, därför kan de vara (imho) vilseledande.

På de två bifogade bilderna har jag markerat vad jag faktiskt har gjort på kretsen, de visar samma mod, bara olika detaljer.

Detta är att göra-listan jag har förberett för att slutföra detta steg:

1. Borra hålet för omkopplaren och sätt omkopplaren på plats.
2. Ta bort de två kablarna från SWB: s stift och löd dem på den nya omkopplaren, i samma ordning. Egentligen är det enda obligatoriska att kabeln som fanns i mittstiftet kommer att förbli i mittstiftet. Den andra ledningen definierar bara omkopplarens orientering (vilket spakläge betyder 0% och vilket 100%, 50% påverkas uppenbarligen inte) men omkopplarna kan roteras fysiskt med 180 ° beroende på preferenser.
3. Nu är den gamla SWB: n den nya SWE, och den nyligen tillagda 3-poliga omkopplaren är den nya SWB.
4. Kör en tråd från den tredje stiftet i SWB, den enda som är ledig, till lödkudden som heter "SWB" i bilden (vit tråd till höger).
5. Ta motståndet 4K7 och böj benen för att matcha avståndet till lödkuddarna som kallas "C22". Löd motståndet på plats.
6. Dra en kabel från "GND" -plattan till en av sidostiftet på SWE.
7. Dra en tråd från "3V3" -plattan till "SWE" -plattan. Skär den på mitten och löd 10K -motståndet i mitten.
8. Dra en tråd från mittstiftet på SWE till "SWE" -plattan. Skär den på mitten och löd 220R -motståndet i mitten.
9. Använd några hetlim eller andra isolerande metoder för att lägga till styrka till de nya anslutningarna och för att förhindra möjliga genvägar och andra dåliga saker (för säkerhets skull)

Nu kan du sätta det bakre skalet på plats och dra åt skruvarna, men jag föreslår att testa de nya omkopplarna i förväg, särskilt deras "riktning". På de bifogade bilderna fungerar switcharna på "mitt sätt", i princip motsatsen du kan förvänta dig. Det är därför jag bara har talat om mitt- och sidnålar, det finns inga "rätt eller fel" sidnålar, det beror på din vilja. Om du vill ändra beteendet kan du byta ut de externa stiften avlödning och lösning eller enklare, vrid omkopplaren 180 °: ^_ ^

Steg 6: Bra gjort

Nu är det dags att installera och testa din nya sändare!

Testade det med en mottagare, med i-bus-utgången, ansluten till en flygkontroll, och jag testade allt med inav och/eller betaflight-konfigurator. Jag vet inte om det faktiskt finns ett annat sätt att testa en sändare med så många kanaler. Hur som helst är dessa mods mestadels intressanta för flygkontroller, så …

Nästa steg är om du vill lägga till en extern modulfack eller lägga till fler externa fysiska omkopplare och/eller potentiometrar. Modulen skulle vara trevlig för extra lång räckvidd och de extra kommandona för att styra ytterligare växlar på min modell (pan & tilt gimbal). För ardupilot -fläkten skulle det vara ganska enkelt att lägga till 6 knappar för att direkt växla mellan flyglägen, utan att behöva gå igenom oönskade flyglägen. Du kan bara hoppa direkt i det läge du vill. Låt mig veta i kommentarerna om du gillar den här idén.

Jag gjorde en handledning också om mottagare uppgradering, ta en titt.

Det är allt, ha kul!