LED Floodlight Teardown: 11 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41

Nu har jag vanligtvis många saker på min tallrik men jag hatar det när saker bara inte fungerar. Ibland kan det här bara vara otur och jag är bara en annan MTBF -statistik som faller utanför histogrammet. För er som förstår sådana uttalanden vet ni var är jag, Hur som helst är i själva verket LED -spotlighten som visas på bilden ovan. Ursprungligen köpte jag 3 av föremålen och för att vara rättvis har de hållit ganska bra i över ett år nu och de två återstående går fortfarande bra. En av dem gav tyvärr upp spöket och stod inför att skaffa en annan. Prismässigt handlar de om en tenner var i Storbritannien och för vad du får kan du inte klaga. De avger ett vackert 10W mjukt ljus och är idealiska för en veranda eller som jag har spridit dem runt trädgården som bakgrundsbelysning. De är subtila och tilltalande.

De flesta skulle acceptera det och gå vidare….. Jag menar varför misslyckades det … bryr vi oss…..? För er som vill skära till jakten hoppa till nummer 10 i den här serien. Om någon annan vill läsa ins och outs av en … läs vidare….

Det står tydligt att lysdioden inte kan bytas ut … kan lika gärna säga att inga delar som användaren kan reparera inuti … ja det är en röd trasa till en tjur för mig … i alla fall även om de inte är det kan vi alltid titta … är det en bra design?

Rätt ut med skruvmejseln … dags att ta en djupare titt ………

Nu vid denna tidpunkt är det dags att sätta på mitt predikande huvud, och precis som de andra artiklarna som jag har kommenterat om nätet och spänningarna över 60V, var ytterst försiktig. Jag ansvarar inte för att någon skadar sig med det här och om du inte vet vad du gör då inte. Det är så enkelt som det. Om du måste och du är nyfiken så koppla alltid bort objektet från källan till försörjningen och var försiktig med eventuella icke urladdade spänningar som kan kvarstå, de gör fortfarande ont. Om du måste ansluta några mätare eller liknande mäta absoluta spänningar, stäng sedan av nätet, anslut testmätaren och slå på den igen. Arbeta alltid med en hand och ännu bättre med en lämplig rccd. Jorden är jord på höljet men på PCB -diagrammet är det inte om det är isolerat av en diod. Om du använder ett omfång flyter du teststycket via en isoleringstransformator eller annars inte mer omfattning. Flyt inte räckvidden eller frestas att lyfta sin jordnål, dess dåliga praxis och kan glömmas om den lämnas.

Du har blivit varnad ….död kan vara dödligt! Så fortsätt med showen.

Steg 1: Skruva loss gärningsmannen

Nu har kopplingens baksida en kabelskruv av skruvtyp som nedanför avslöjar 3 terminaler enligt bilden. Märkt i enlighet därmed tog jag bort kabeln och kopplade en annan nätkabel som jag vet definitivt var spänningsförande. Ansluten … inte en korv … typiskt. När jag vrider beslaget noterar jag att den är säkrad med 4 x 3 -håls Phillips -säkerhetsskruvar som inte är det. Jag tror att du kan köpa ett verktyg för detta men det behöver inte sägas att jag inte hade en. Möjligen är detta en del av CE -specifikationen. De är försänkta i den bakre gjutstommen bara för att få dig att tjata högre! En halvtimme senare och med några valord togs det främre glaset bort för att avslöja en reflektor med en mittdiffusor över toppen av några lysdioder genom att det ser ut … roligt att. Reflektorn hölls av ett par phillips och kretskortet hölls i ett isolerat lock. Anslutningar till kretskortet sker via en skarvad och fastspänd 240V skarvkorsning. Du kan se detta till höger på bilden. Observera också jorden som kommer in och är fastskruvad i det gjutna höljet. Jag har markerat de två områdena på formgjuten hölje som håller godsakerna. Området med den blå kanten rymmer lysdioderna som säkras med 2 skruvar och ett lager av kylflänspasta, jag kommer att beskriva dessa mer fullständigt senare. Området i rött är där kretskortet sitter.

Så varför fungerar inte detta!

Steg 2: The Nitty Gritty

Så elnätet går in som linje och neutralt [rött/blått] och ansluter till kretskortets ena ände. Det finns också två ledningar som lämnar kretskortet rött och blått som ansluter till ledblocket. Låt oss göra några snabba kontroller för att se om detta är en snabb lösning som en trasig säkring etc. Kontrollera säkringen [rött block] som är på spåret direkt efter det röda spänningsmätaren med mätaren på ohm. Död kort vilket är goda nyheter för en gångs skull. Eftersom säkringen inte har gått betyder det att allt som tar ström inte har gått kort, eller att enheten som byter ström inte har gått kort eller någon annan enhet över HV -skenan som kanske är bra, dock om det är några semi -inblandade kan det vara dåligt.

Vad är nästa … brygglikriktare full som matas in i ett magnetiskt filterblock bestående av två lock och två magnetiskt kopplade spolar. Det är två spolbildare i ett vanligt ferrithölje. Detta fungerar på två sätt, håller det vanliga bruset från utsidan i schack och kommer att hålla eventuellt kopplingsljud internt, igen förmodligen ett UL- eller CE -krav. Mössorna sitter tvärs över elnätet och är därmed klassade till 400V vilket du kan se på bilden ovan. Hur som helst kommer det inte att sluta fungera så vad händer sedan. Det ser ut som att den stöter på några motstånd och ett chip av något slag … utan tvekan en bockregulator eftersom elnätet är avsevärt högt för att driva LED: erna direkt. Den är klassad till 400V @105 grader c så att skenan sitter tvärs över den som idag är 220V AC RMS eller 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. En kort avvikelse här. Strömnätet är otäckt nog när det rullar igenom vid 50Hz men åtminstone är det nådigt nog att gå igenom en nollpunkt var 10: e ms, 300V DC gör det inte bara mycket hårt … hur vet jag det? … fråga inte.. så såvida du inte genomgår ett hjärtstopp i kontaktögonblicket är det mycket ovälkommet. Kommer att tänka på det jag förväntar mig att du sannolikt kommer att ha en om du gör …. Spela säkert hela tiden.

Nu kunde vi vid denna tidpunkt knäcka en glödlampa över locket och se om den tänds ok men kommer att spela det säkert och kontrollera med en meter dioderna i bryggrecen och anslutningarna genom filtret. Allt OK så nu vad …….. Nu har jag tidigare känt att dessa likströmsledningar dör, antingen på grund av överdriven värme som skapar ett högre motstånd och sedan mer värme. Ge bort är burken som expanderar men det här ser OK ut … se bilden. Höger jag kanske har förbisett det uppenbara här … tänk om lysdioderna är bystiga … naturligtvis lyser de otroligt ljust och skapar massor av värme … låt oss titta på detta blockera

Steg 3: LED -blocket

Så här har vi LED -blocket. Den består av 9 lysdioder som jag antar är klassade till 1W varje även om jag inte är helt säker. Detta är märkligt eftersom bakplattan anger 10W men jag antar att de syftar på det lilla marknadsföringshålet som hänvisar till strömförbrukning snarare än motsvarande LED -effekt. Hur som helst 9W är det med en procentsats som omvandlas till fotoner …. Effektivare än glödlampor så låt oss gå vidare. Observera plus- och minusanslutningarna till kortet. Nu vet jag att högeffekts -LED: er har ganska olika framspänningar än myrstandardledade varianter och när man tittar på google -specifikationen för 1W -enheter ser det ut som att den behöver minst 4V för att få dem att avge ljus.

Så jag har en rad lysdioder [9] i serier som jag måste testa med hjälp av en strömförsörjning. 9x4 = 36v … min strömförsörjning gör bara 30v med vinden bakom så måste dela upp dem för att testa. Ta en titt på konstruktionen av plattan som den övre kretskortet är limmat på. Jag har inkluderat några sidbilder. Dess aluminium med kretskortet limmat direkt ovanpå för att bli av med värmen men utan att ha en direkt anslutning till underlaget på ledningen tvivlar jag på att det är för effektivt. Vi kan få en värmepistol på den senare för att se hur varmt det blir.

Från fotens nedre rad första 5 i rad. Ström begränsar strömförsörjningen till 100mA och de flammar iväg när vi kommer till 16/20V Topp rad 4 No go … ah hah … fick en trasig led.

Förresten, medan jag kontrollerade dessa dioder, skapade jag en snabb bodge av ett 9v PP3 -batteri och placerade det över dioderna för att kontrollera dem individuellt. Se till att du har rätt polaritet såklart. Tänkte bara på ett annat projekt … omkopplingsbar ledkontroll …… sluta…

Låt oss göra en en på en led tills vi hittar den skyldige….hmm ser ut som om den har kokat om vi tittar på fotot.

Nu händer det att jag har en ledare som är klassad till 0,5W och undrar om det kommer att fungera i den nuvarande installationen. och limma in den nya. Den nya är klassad till 100mA med max 150mA så om de andra körs på 150 mA kan vi ha chansen. Vad har vi att förlora … förutom en annan lysdiod. Vänta dock vad som ställer in parametrarna för strömmen i lysdioderna och hur fan kommer vi från 310V DC till ungefär 45V DC över ledsträngen …, men också som dess billiga och glada helt oisolerade ….. var rädd … var väldigt rädd!. Låt oss gräva djupare.

Steg 4: Föraren

Från tidigare fynd sprang vi mot några motstånd efter den rättade DC som tycktes vara förknippad med något slags drivrutinschip. Vid denna tidpunkt försöker jag vanligtvis ta reda på namnet på chipet eller i vissa fall är det uppenbart av komponenterna som används runt det. För den här är det enkelt eftersom det är tydligt märkt MT7812 som marknadsförs av Maxictech eller det var tills det ersattes av andra. Det är intressant att detta kort är märkt version 2.3 från 2015. Databladet är mycket omfattande och ger dig lite applikationsinformation. får se om jag kan relatera detta till det vi har här.

Från databladet har vi helvågslikriktaren kopplad direkt till reservoarkondensatorn C1. I vårt fall matas detta först genom filternätet innan det träffar C1. Induktorfilterbenen mätte jag som ca. 1,82mH för varje ben parallellt med två lock på 220n respektive 150n.

Motstånden RST1 och RST2 är 200K vardera och C2 är ett chiplock på cirka 1,5u. på detta bräde har mittpunkten mellan RST2 och C2 en Zener till jord -klassad 14V. RST1 och 2 ställer in Zener -strömmen för detta och skulle väljas för att hålla upp 14V till pin 3 på IC även vid VMIN som uppskattas till 290v. R1 och 2 är överspänningsskydd motstånd vid 330K och 12K. Att kolla alla dessa verkar vara bra och kan kontrollera Zener genom att mata med en låg spänning för att kontrollera sin zenner så att säga, men med tanke på den döda lysdioden tvivlar jag på om det är ett problem. Jag kan kolla senare. Tja så mycket för ingångarna, hur är det med o/ps och feedback?

Låt oss gå tillbaka till vår styrelse och se om något skiljer sig från schemat. Först och främst den riktigt intressanta biten är stift 8 -motståndet Rcs. När vi läser anteckningarna och tittar på den interna konstruktionen verkar det som att motståndet här ställer in strömmen i LED -banan oberoende av eventuella spänningsöverväganden och tittar på vårt kort verkar det finnas två motstånd som sitter på stift 8. Det ena är 20 och det andra är 1,3 ohm. Parallellt ser det ut som 1,22 ohm då 1,3 ohm -motståndet dominerar. att ansluta detta till ekvationen för toppinduktorström ger 327mA. Detta ger en ledström på 163mA som är något över vad som är klassat för 0,5W -led så att vi kan öka motståndet för att sakta ner strömmen. Kanske sikta på att 120mA ska vara på den säkra sidan. Om jag hade hittat en 1 watts led på Ebay kanske det här kan ha varit ett bättre alternativ? Hur som helst är det 10p så att vi kan plaska ut.

Steg 5: Ekvationer Ekvationer

Här är min nya bräda med led in i. Inte särskilt elegant men vad förväntar du dig:-) Notera att den är mycket större vilket kan hjälpa till att bli av med lite värme men tvivlar på om min kontakt med undersidan är särskilt bra. Låt oss elda upp det med likström och se om det dör. Så jag kopplade 5 i krets och vid 34V lyckades jag få 118mA genom dem. Tittar på specifikationerna för en 1W led … detta är inte en COB -enhet utan en rak platta jag har markerat de framträdande bitarna på VF och ström i GUL. VF som alla lysdioder vandrar runt beroende på vilken tid på dygnet det är … faktiskt inte riktigt … mer som hur varmt det är och hur mycket ström du försöker flytta genom det. 1W -versionen gillar 140mA och kommer att acceptera en topp på 260 … wow som är nära 100% markering … Jag tror inte att jag skulle försöka lyckan med det eftersom MTBF förmodligen skulle rasa. Å andra sidan har min stackars lilla ersättare 100mA som löpning och 150mA max och chuckar ut 45lm. Framspänning ej specificerad. Den andra specifikationen saknas av någon anledning.

Jag vet…. Jag har en listig plan som låter mäta den ursprungliga lysdioden och försök trycka 150mA genom den. Jag kommer att avancera volt tills vi inte får någon förändring i ljusstyrkan … uppenbar ….och mäta strömmen. Nu var detta intressant … vi växlade 150mA och var ganska ljusa, för att få en märkbar skillnad måste du skjuta den till över 200mA -nivån och sedan börjar förstörelsen häva. Med blotta ögat verkade 120mA inte ljusare än 150 så det verkar som om de förmodligen är bättre att köra på 125mA -nivån. Det är inte vad motstånden är inställda på så kanske vi kan modifiera detta lite för att allt ska hålla lite längre utan att kompromissa med ljusnivån för mycket. Låt oss plumma detta till excel för att se vad det gör av det.

Vi kan använda beräkningsformeln som i databladet.

Excel verkar tro att med tanke på en ström på 123mA och en topp på 246 bör vi köra med ett motståndsvärde på 1.625 ohm. Så vad består detta av … väl plumming in i online -kalkylatorn eftersom jag är lat

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

ger 30 ohm parallellt med 1,8 = 1,7ohm..som kommer att göra. Ger oss en ström på cirka 120 i induktorn …

Är det så att vi är klara?…. Väl inte riktigt vi har lite kontroll att göra … vi har öppnat en burk maskar !!

Steg 6: Bekännelse ……. Its a Dogs Life

Nu i en av mina andra instruktioner kan jag ha nämnt att vi har tagit in en Cocker Spaniel som var avsedd för hundarna hem. Nu är hon otroligt tillgiven och tårar runt som en whippet men hon är också otroligt stygg. Låt dig inte luras av utseendet … hon kommer att äta vad som helst om det ligger på golvet och tappar sitt rättvisa spel.

Tryckt igenom brevlådan ännu bättre.

Vad har det här att göra med att fixa det här ljuset och hur är det med bekännelsen? Vänta på att jag kommer dit. Nu under testningen och ta reda på att den ursprungliga duffled var skylden att jag utförde några tester och oavsiktligt ökade spänningen över en av de andra lysdioderna och blåste bort den … ja döda avlidna … inte längre mer. De gillar inte det upp em du ser, röken rymde och den blandades av. så jag tänkte att jag skulle plumb in en annan från de 50 jag hade köpt från ebay för en tid sedan. Du har gissat det, min fru informerar mig om att hunden har ätit upp hela strängen, ja, tuggat dem vilket resulterat i en binning. Hustrun utelämnade att berätta för mig eftersom hon trodde att jag inte skulle sakna dem … typiskt … så tillbaka till Ebay och jag kommer att beställa några 1 watt. Detta kommer dock inte att förringa uppdraget medan vi väntar på att de ska komma tillsammans med de nya motstånden kan ta en titt på den magnetiska klumpen som matar denna sträng av lysdioder.

Steg 7: In-duc-tance Not Tape

Kom ihåg att hänvisa till schematiken som ledarna matas från HV -skenan genom en induktor till avloppet för ett fet inuti drivrutinen. Att vara en induktor och applicera hela monty över den kommer att generera en triangulär ström genom induktansen. Kom också ihåg att detta inte är en isolerad krets här och allt vi behöver leka med är full DC -spänning från HV -skenan. Så nuvarande ramper upp till IPk som i vår modifierade version kommer att vara nära 250mA vilket ger oss 125mA i genomsnitt. Det kan inte överstiga detta eftersom chipet kommer att känna och stänga av fostret … så vad styr denna stigningstakt? Om vi nu har en snabb ramp kommer frekvensen att öka och sättet att bromsa rampen är att lägga till lite induktans … häng på detta måste innebära att frekvensen är omvänt proportionell mot induktansen. Ta en titt på ekvationen i databladet, frekvensen är definitivt omvänt låst till induktans och IPk men den är också direkt låst till spänningen över LED -strängen och den inkommande spänningen …. … spelar det någon roll?

Svaret är inte mycket, men det finns gränser att göra med ledningstiderna för chipet och omgivande komponenter, till exempel återställningsdiod och undvikande av att komma in i avbrottsläge. I en idealisk värld skulle vi vilja ha en triangulär vågform som är nästan kontinuerlig över rampen upp och ner. Så låt oss titta på några troliga siffror. Frekvensen som chipet kan hantera är 30 till 80Khz så att det sätter våra gränser. Det sätter också storleken av vårt inkommande filter även om rullpunkten inte ska påverkas för mycket. Vin Min kan vara 10% lägre än vår 310V så låt oss säga det till 285V. Vad sägs om vår LED -sträng … vi hade 9 lysdioder som jag mätte som 6,6V framåtfall, för övrigt passar detta inom vår specifikation för dessa 1 W -lysdioder vid 5,8 till 7V … så låt oss använda 6,6V. Hur är det med L? hmmm var ska vi börja … Jag vet att vi börjar med ett värde för induktansen från 100uH och sveper den framåt för att se vilken typ av siffror vi får för frekvensen, trots allt har vi tillräckligt med konst för detta … i programmeringsspråk.

Steg 8: Vad är frekvensen Kenneth?

Några av er i Storbritannien kommer att komma ihåg det spåret som visar er ålder … fan det visar också min … fortsätter.

Så det här kommer att fungera i mitten på 55Khz så är det här den bästa policyn? Tja för dem som vet det här motsvarar en period på cirka 18 mikrosekunder eller samma tid som mitt bankkonto är i svart varje månad … nej jag skojar … dess pico sekunder:-) Så vad är begränsningarna. Från databladet måste Toff Min vara större än 1.5usToff Max men inte vara större än 400usMax på ska inte vara större än 55us. Låt oss köra siffrorna.

Ser ut som om dessa parametrar bara finns några värden som ligger inom gränserna. I slutet av dagen måste du klämma in magnetiken i en låda och föraren för detta är ju högre frekvens desto lägre induktans och därför mindre spolen … hurra….som finns i Henries också! Så vad vi fick … 2,4mH --- 5,8 … tänk om vi gav chippet en andning och sätter den på 55Khz … det är 3,4mH. Vid det här laget kommer jag att skjuta upp till det gamla ferroxcube -programmet för att spotta ut några siffror … låt oss titta på EFD -serien eftersom de är små och lågprofil

Låt oss börja med 2,4 mH vilket skulle ha chippet på sin högsta nivå på cirka 78K. Det betyder dock att induktorn blir liten. men om vin går upp så ökar frekvensen som kan bryta mot några av begränsningarna.

Så bung i några nummer som EFD -serien/induktansvärde/ström och hit go! Boom har vi ett förslag som EFD15 -kärnmaterial 3F3 med 125 varv. Det är också 15 mm över vilket är detsamma som för närvarande monterat. Detta är en gapad ETD med trådstorlek 0.224 och en RDC på 2 ohm …. Nu är detta intressant eftersom det innebär att den befintliga induktorn på kortet [jag kunde inte mäta dess induktans som den skulle innebära att prisa det från brädet] men jag kunde mäta dess motstånd till cirka 5 ohm. Detta skulle innebära att den hade mycket fler varv. Ok, låt oss testa mittpunkten på 3,4 mH. Nope sätter upp kärnstorleken till ett värde. Ok, låt oss testa strax under 2,9mH… bingo EFD15 153 varv med cirka 3 ohm 0,2 mm trådstorlek. Frekvens 64854 Hz. Så släpper nu upp ante och sveper ingången volt vad som händer med vårt 2,9 mH -värde. låt oss försöka med den nominella 310V. Ja, som förutsagt har frekvensen ökat för att kompensera, men bara till 66231 Hz Ton och Av är inom gränserna.

Ok, så sista kontrollen är att överbelasta den vid 341V. frekvensen 67K fortfarande inom gränserna. vad händer om vi ökar Vfv för lysdioderna till 7V? Återigen som förväntat stiger vår frekvens till 70Khz men fortfarande inom gränserna med 11usek ledigt.

Steg 9: Och alla kungarnas hästar och alla kungarnas män ……

Förmodligen kan det kämpa för att sätta ihop det här igen, men låt oss ta en tur. Så vad har vi lärt oss förutom att det alltid är snabbare att köpa en ny.

Det ser ut som att orsaken till misslyckandet definitivt var en av lysdioderna i seriesträngen. Om en dör dör de alla när kretsen öppnas. Du måste byta ut med rätt LED eftersom designen är avgörande för serieström och spänning, särskilt när du kör direkt från elnätet. I fallet med de här är de definitivt 6V till 7V 1 watt sorten vid 150mA. Att shoppa runt ser ut som om de ursprungligen var bakgrundsbelysta lysdioder för tele -set. De är inte dyra, men om du betalar ut £ 5 så är det halva kostnaden för översvämningen men jag har köpt 50 som borde göra det möjligt för mig att reparera dessa under en tid eller kanske jag kan titta på en annan design kanske.

Jag kommer att inkludera här stängningsschemat för tavlan som spårats av mig med komponentvärden där det är möjligt. För närvarande har jag inte värdet av induktans för den inbyggda induktorn men jag kan försöka få bort den från brädet. Det är lödt på båda sidor vilket är smärtsamt och det kan förstöras i processen. vi har bevisat att vi har ett visst spelrum med designen som den står och är självreglerande så länge induktansen beter sig När LED: n kommer kommer jag att reparera och plugga in den och ta några bilder med omfattningen så titta tillbaka om några veckor och Jag uppdaterar den. Jag har också bifogat Excel -kalkylbladet med några nummer som du kan spela med. Påstås att Maxitech har ett eget designprogram för detta chip men jag kunde inte hitta det. Skulle vara kul att se om mina siffror matchar deras!

Jag hoppas att du tyckte om detta slöseri med tid men du kanske har lärt dig något. Jag vet att jag har. Som alltid ping mig ett meddelande om du tyckte det var intressant eller kanske till och med värdelöst.

Fotnot:

Tja jag bet kulan och bestämde mig för att ta bort induktorn från brädet. japp och du gissade att det värsta hände. Bottenlindningen på spolen knäppte, vilket betyder att jag var plågsamt att ta bort all tråd från spolen och spola tillbaka den. Nu utan en lindningsmaskin är det här tufft och jag räknade 300T eller bara blyg för. Tråden jag mätte som 0,17 mm. Att passa i lindningsfönstret med sämre än 50% lindningsförhållande är också en mördare, men jag klarade det och mätte induktans på denna spole som var 2,49mH@5,8 ohm. Detta blir mer spännande om vi plumb dessa siffror i kalkylbladet. Med en Ipk på 250mA har vi problem med otillräckliga henries som orsakar en sväng mot 80Khz avskuret … Jag gillar det inte. Om vi sätter tillbaka på en högre topp säger 327mA enligt motstånden att allt är bra och dandy med frekvensen sjunker tillbaka till 60Khz -markören. Detta är en tät design med inte mycket utrymme för att släppa strömmen genom lysdioderna om vi inte lägger till lite mer induktans, säg efter 3mH -markören. Detta behöver en större kärna och mer storlek och utrymme. För nu behöver vi inte oroa oss om sådana saker för att så länge induktorn håller ut …. kanske jag inte spolar tillbaka det,,,, då behöver vi bara byta ut de döda lysdioderna med några nya av rätt framspänning och ström och vi är klara. Åh, naturligtvis måste du passa dem på rätt sätt, det är naturligtvis dioder.

OMG En annan burk

För dem som har följt en del av denna diatribe utan att somna kanske du har märkt något om du uppmärksammade … förmodligen vet jag inte att jag inte var det. Tja när vi mätte den befintliga induktorn var det cirka 2,49 mH enligt min induktansmätare. Nu är detta en billig sak så jag har en annan som mätte 2,84 … hmmm ändå är kärnan i saken att den hade nära 300 varv på den … och den ligger i ett e-core-paket på cirka 14 mm x 14 mm x 10. Jag märkte också att den här kärnan är ofördelad och att de två e-kärnorna hålls ihop med lite förolämpande tejp [sic]. Ja….och….well 300T med 0,17 mm tråd skulle allvarligt mätta en kärna av sådana små proportioner, särskilt oförstörda. Prova detta med ferroxcube -programmet eller bara sätt dig ner och mata in siffrorna för flödestäthet. Uppenbarligen tar gapande tid och ansträngning och det här är billigt, så vad händer. Varför är det så många varv när ferrocube proggie säger att du använder runt 100 och gapar kärnan. Intressant om du inte gapar kärnan går antalet varv ner men trådstorleken ökar tillsammans med kärnstorleken … mer kostnad och utrymme. Tydligen är det en regeringsplan till … nej nej det är det andra forumet ….. nej jag skulle gissa att denna kärna har ett fördelat gap genom sitt material. Även om det är något ferrit saknas det definitivt i permeabilitetsarenan. Denna avvägning för storlek ersätts med kärnförlust eftersom vi behöver fler varv för att skapa den erforderliga induktansen på grund av den ökade motviljan., Detta resulterar i att den lilla trådstorleken passar fönstret och motståndet ökar därefter. Denna kopparkärnförlust är I^2R = 6R x 163mA = 150mW….ah ha… vet vart några av mina 1 W gick till nu … värmer upp höljet i ett försök att kasta ledsträngen och få mig att köpa en annan…..ja det fungerade antar jag.

Vad sägs om jag bara bultar en 10W COB -diod på baksidan av denna översvämning och ström direkt från elnätet … nu finns det en tanke … titta på det här utrymmet.

Beanhauler november 2018

Steg 10: Kan sätta ihop det igen

Från framsidan av denna serie skulle du ha sett ledblocket borttagen från strålkastaren. Testa alla lysdioder för alla som har misslyckats och ta bort dem med ett mycket varmt järn. Tittar du på brädans ovansida kommer du att märka de små lödmarkerna som motsvarar undersidan av de nya lysdioderna. Utbyteslamporna jag kom från ebay och specifikationen noteras här.

Använd igen ett hett strykjärn och lödpinne för de nya lysdioderna på rätt sätt på brädet. De ska se ut som det sista fotot. De ser inte särskilt vackra ut men de fungerar. testa dem med en 30v -strömförsörjning om du har en, men kontrollera dem i strängar om minst fem eller så spränger du dem. Alternativt kan du använda ett 9v -batteri enligt tidigare beskrivning. Observera att lockdiffusorn går över dessa så oroa dig inte om de ser lite heath robinson ut. Om du vill göra ett snyggt jobb med detta, lägg dem i en ugn för att värma brädan med lite lödsmältning under dem. Avsluta med en värmepistol.

Så nu har vi brädet reparerat med nya lysdioder och tid att elda upp dem. Bilden ovan visar dem under diffusorn

Steg 11: Ergs Wow det är ljust

Så efter att ha använt lite ström sprängde enheten in i livet. Som tur var var det alla fel som var fel här så det är möjligt att fixa billigt … Jag köpte 50 lysdioder för under en tenner så mindre än 20p vardera. Jag hade bara en blåst ursprungligen tills jag sprängde de andra testerna men även om du bytte ut alla 9 skulle det vara mindre än ett par kilo.

Eftersom jag hade lite tid trodde jag att jag skulle koppla upp omfånget och en strömprob för att titta på de aktuella vågformerna och från den schematiska pdf -filen kommer du att märka att jag har lagt till lite grafik av vågformerna vid tre punkter: Strömbegränsningsmotstånden vid källan till fostret internt i ic, kondensatorn över ledsträngen. och en strömprob på den blå ledningen ansluten till toppen av induktorn. Vågformerna är ovan. Markreferensen är grunden för den huvudsakliga inkopplingskondensatorn för inkommande matning. Observera att jag har svängt lampans mark med hjälp av en isoleringstransformator och matat den med en variabel. Vad du än gör ansluter du inte en räckvidd till elnätet här utan en isolering transformator, marken är inte marken och den resulterande smällen är inte bra. av intresse är den aktuella sonden. Här ser du huvudomkopplingsfrekvensen för chipet som jag mätte som 50KHZ. Slå på varaktigheten är cirka 16 oss och stänga av cirka 4. Det är en mycket trevlig sågtand för kontinuerligt läge. 4 us -återställningen av kärnlindningen ligger inom chipets parametrar och inga tecken på mättnad är uppenbara. Med en spänningssond över begränsningsmotstånden kan du se spänningen stiga till cirka 450 mV tills dess återställning internt och ramper ner. Nuvarande topp tycks vara 50mA vilket var överraskande, vilket är väl under LED: s kapacitet som du kan se från specifikationen. De verkar vara väldigt ljusa men så effektivitet ser bra ut. Hur som helst jobb gjort så kanske jag designar kolfiberversionen ….